Nachdem ich denn auch nach einer unfreiwilligen Übernachtung in Madrid erst am 21.03.2007 in Havanna angekommen bin, wurde ich direkt vorm Zoll bereits von anderen Mitreisenden, die auch erst mit dieser Maschine (also einen Tag später als geplant) ankamen, angesprochen und am Kofferband entstand auch gleich ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach dem Zoll empfing uns Ramsiz (der eigentlich einen anderen Namen hat, den wir uns allerdings nach seiner Empfehlung gar nicht erst versucht haben zu merken) und 3 weitere Teilnehmer, die auch eine Zwischenübernachtung in Madrid hatten. Somit haben wir unsere Reisegruppe vervollständigt, die insgesamt aus 16 Personen im Alter von 24- 62 Jahren bestand. Nach einem kurzen Transfer zum Plaza bin ich nur noch ziemlich erschöpft in mein Zimmer eingekehrt, jedoch nicht ohne vorher noch etwas von anderen gerade heimkommenden Teilnehmern über die verpasste Stadtführung und den Salsaworkshop zu erfahren.
Am nächsten Morgen konnte ich dann den Ausblick über Havanna von der Frühstücksterrasse genießen.

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich tatsächlich da bin oder ob der Wecker gleich klingelt und es alles nur ein atemberaubender Traum war.
Nach einem der besten Frühstücksbuffets, die wir auf dieser Reise haben sollten, haben wir dann um 9:00 (kubanische 9:00 – pünktlich sind wir im Prinzip nie abgefahren – aber es musste auch nicht einmal jemand noch geweckt werden! ) das Hotel verlassen, um mit dem Bus – der gleichzeitig als Transportmittel für die Fahrräder diente – in die Tabakprovinz “Pinar del Rio” aufzubrechen.

Bei Tageslicht betrachtet ist die Natur grandios und schnell verstummen die Gespräche, da alle die Aussicht bestaunen. Beim ersten großen Propaganda-Schild außerhalb Havannas muss dann auch angehalten, damit alle “kleinen Japaner” ( zu denen ich auch unbestritten gehöre ) ein Foto machen können.

Wir werden im Verlauf der Reise noch feststellen, dass es Propaganda selbst im kleinsten Dorf in Hülle und Fülle gibt.
Die Tabakfinca ist deutlich kleiner, als wir es erwartet haben, aber es ist deshalb nicht weniger interessant, denn hier wird meine Wissenslücke geschlossen, wie sich die Tabakstärke einer Zigarre beeinflussen lässt.
Weiter geht’s zur Höhle “Santo Tomas”. Wir alle erwarten, dass es dort kalt sein wird und haben entsprechende Bekleidung mit – die wir nach kurzer Erklärung, dass in Höhlen immer die Jahresmitteltemperatur herrscht – im Bus lassen.
Die Tropfsteinhöhle ist riesig und die Helme die wir ausgehändigt bekamen taten gute Dienste, denn früher oder später ist jeder mal an der Höhlendecke angestoßen.

Auf dem Weg zum Hotel, das atemberaubend direkt mit Ausblick auf das Vinales Tal unglaublich schön gelegen ist, kommen wir an einer Riesenwandmalerei auf der Außenseite des Berges vorbei, die die Entwicklung von der Molluske bis zum Homo sapiens darstellt. Lebenswerk des kubanischen Malers Leovigildo González Morillo.

Im Hotel angekommen stellen wir fest, dass nicht überall ein Fahrstuhl zur Verfügung steht und wir mit Sicherheit bei der nächsten Rundreise auf das ein oder andere Teil zu Gunsten eines leichteren Koffers verzichten werden. Nach der Zimmerbesichtigung finden sich alle am Pool ein, um den grandiosen Ausblick zu genießen.Es fällt schwer, sich wieder loszureißen, um sich nach dem Abendessen den Ablauf der nächsten 2 Tage erläutern zu lassen. Ramsiz erklärte die schwarzen Fahrräder als mittelgut und somit auch direkt, dass die Damen ein Vorrecht bei der Radauswahl haben.
Danke Ramsiz. Die Räder entpuppten sich jedoch am nächsten Tag als gar nicht so schlecht (zumindest die schwarzen ) und nachdem die notwendigen Einstellungen durchgeführt wurden, konnten wir starten.

Die Radtour ging durch eine grandiose Landschaft, wobei man jedoch schnell lernte dass man möglichst die Luft anhält wenn man von einem LKW oder Oldtimer überholt wird, denn die Abgasschwaden waren ebenfalls äußerst atemberaubend. Nach kurzer Zeit stellen wir fest, dass die Geier über unserer Gruppe kreisen.

Ramsiz beruhigt und erklärt, dass es nicht an unserer sehr unterschiedlichen Kondition liegt, sondern das Geier auf Kuba zum völlig normalen Bild gehören. Falls jemand tatsächlich nicht mehr kann, ist der Begleitbus sicher noch vor den Geiern zur Stelle. Im Laufe der 2-tägigen Radtour werden wir noch feststellen, dass auf unseren Begleitbus Verlass ist und er unermüdlich müde gewordene Biker einsammelt. Am Ende der ersten Etappe werden wir von einem Regenguss überrascht und so steigen fast alle für die letzten Meter in den Bus. Das Hotel hier sollte sich als eines der eher schlechten entpuppen. Die Handtücher haben die Größe von Gästetüchern und das Wasser ist kalt und rieselt spärlich. Überhaupt habe ich während der Rundreise deutlich häufiger kalt als warm geduscht, aber man wird da auch anspruchsloser wenn man sieht, dass die Kubaner mit deutlich weniger auskommen müssen und trotzdem oder gerade deshalb immer fröhlich und mit viel Musik im Blut durchs Leben gehen. Am nächsten Tag geht es weiter und auch wenn es nicht mehr so viele Steigungen zu bewältigen gibt, so der ständige Gegenwind auf Dauer sehr ermüdend. Als Ramsiz dies am Vorabend ankündigte, habe ich es noch für einen Scherz gehalten. Nun gut – er hat Recht behalten.

Das Mittagsmahl, welches an beiden Tagen ein wirklich leckeres Picknick war, hat dann zumindest bei mir noch mal Reserven hervorgeholt, aber die letzten 3 km habe ich dann ganz entspannt im Bus verbracht – der Hintern wollte nicht mehr auf den nicht wirklich komfortablen Sattel . Auf jeden Fall ist derjenige im Vorteil, der eine richtig gute Radhose sein eigen nennt.
In Soroa empfängt uns eine tolle Hotelanlage mit um den Pool gruppierten Bungalows.

Hier haben wir einen Ruhetag, den aber fast alle dazu nutzen die nähere Umgebung zu erkunden. Früher befand sich das ganze Gebiet im Besitz eines gewissen Don Ignatio Soroa, der hauptsächlich Kaffee anbauen ließ. Heute sind es die etwas oberhalb des Ortes gelegenen Orchideengärten von Soroa, wo über 700 verschiedene Arten der wunderschönen Blüten auf einem 35.000 qm großen Areal gezüchtet werden. Wir hatten Glück und haben einen sehr engagierten Pflanzenzeichner als Führer durch den Orchideengarten gehabt. Ohne ihn hätten wir höchstens die Hälfte gesehen und Dank seiner tollen Führung weiß ich jetzt auch wie eine Mimose der Pflanzenwelt aussieht.

Ein weiteres Highlight ist der Wasserfall von Soroa:
Unterhalb der Villa schlängelt sich ein Weg durch ein kleines Wäldchen mit Johannisbrotbäumen und Fichten hinab zum Salto de Soroa, der aus 22 m Höhe niederrauscht. In den ausgewaschenen, natürlichen Becken ist auch ein erfrischendes Bad möglich. Jedoch muss man zugeben, dass der Wasserfall, der einen bei der späteren Wanderung erwartet, noch deutlich schöner ist – was vielleicht auch daran liegt, dass man dort nicht mit ganz vielen anderen Touristen vor Ort ist, sondern mehr die Ruhe der Natur wirken lassen kann.

Am nächsten Tag geht es zunächst mit dem Bus nach Santa Clara.
Hier bekommt man das Gefühl, dass Che erst gestern gestorben sei, denn er ist allgegenwärtig. Die Einnahme von Santa Clara gilt als die größte militärische Leistung Che Guevaras. Nach zweijährigem Guerillakampf gegen die zahlenmäßig weit überlegene und von den USA unterstützte Batista-Armee in den Bergen der Sierra Maestra war damit auch der Durchbruch in der Ebene geschafft und der Weg in die Hauptstadt Havanna frei.
Nachdem die lange Zeit verschollenen Gebeine Che Guevaras in Bolivien gefunden worden waren, wurden seine sterblichen Überreste 1997 nach Kuba überführt und am Ort seines größten Triumphes in einem eigens geschaffenen Mausoleum beigesetzt.

Weiter geht die Reise zunächst mit dem Bus, der aber bei dem Lungensanatorium mit der Aufschrift “Kurhotel” gegen einen offenen LKW getauscht wird, da die Straßen hier zu eng und schlecht für den Bus werden.
Jeder hat Gepäck für 2 Übernachtungen dabei, alles andere bleibt im Bus. Der LKW macht teilweise den Eindruck, als müssten alle aussteigen und schieben – dann geht es wieder in rasanter Fahrt bergab. Der Besuch einer Achterbahn kann nicht spektakulärer sein. Im Zeltcamp angekommen werden wir mit einem Cocktail begrüßt und es wird geklärt, wer mit wem ein Zelt teilt ( Einzelzelte sind normalerweise nicht möglich ). Danach geht es los – wir machen eine schöne Wanderung in die Umgebung, bei der es die verschiedensten Pflanzen- und Tierarten zu sehen gibt. Leider ist unser Führer an einer Halsentzündung erkrankt, sodass ihm das Reden schwer fällt. Trotzdem ist er bemüht, uns möglichst viel von der fantastischen Natur näher zu bringen. Die Wanderung endet am Grillplatz ,wo das Spannferkel für uns gegrillt wird.

Die Nacht wird sehr unruhig. Nicht nur, dass der ein oder andere schnarcht, denn wenn man dies endlich überhört, fängt morgens um 3 Uhr der Hahn an zu krähen. Natur Pur. Nach einem Frühstück geht es in rasanter Fahrt zum nächsten Zeltcamp.

Hier gibt es die besten Duschen während der gesamten Reise.
Von hier aus geht es zu einem grandiosen Wasserfall und zu einem Naturschwimmbad, das man auf jeden Fall ausprobieren sollte – selbst wenn man normalerweise eher keine Wasserratte ist. Nach einer weiteren Nacht im Zelt oder unter dem Vordach bringt der LKW uns zu dem Ausgangspunkt der letzten Wanderung. Diese gestaltet sich in einem zum Teil recht steilen Abstieg mit einem Stopp an einem weiteren Wasserfall, der zwar auch schön ist, aber aufgrund der bereits gesehenen Fälle nicht mehr wirklich beeindrucken kann. Die Tour endet bei einem Touristenrestaurant, welches weder besonders schön, noch besonders gut vom Essen und Service her ist. Dieser Eindruck wird jedoch gleich wieder durch die Stadt Trinidad ausgeglichen. Wir beziehen unsere Zimmer im Hotel Brisas Trinidad del mar, welches in einigen Hotelbewertungen im Internet als Hotel des Schreckens bezeichnet wird. Keiner von uns kann dies bestätigen. Das Hotel verfügt über 2 à-la-Carte-Restaurants, welche Ramsiz auch netterweise schon mal für uns reserviert hat. Ansonsten entspricht es einer “normalen” all-inclusive-Anlage mit einem traumhaften Strand. Taxen zur Stadt Trinidad kosten 2 CUC pro Person und man sollte auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, Trinidad bei der hereinbrechenden Dämmerung zu bestaunen und die Livemusik am Casa del`a Musica zu genießen.
Wenn man Glück hat bekommt man die Gelegenheit, den Rückweg mit einem nicht wirklich legalen Taxi anzutreten. Wir hatten einen 57-er Cadillac und es war die lustigste und beeindruckendeste Taxifahrt die ich bisher erlebt habe. Trinidad ist aber auch bei Tageslicht zu empfehlen, denn Trinidad wurde wegen seines fast vollständig erhaltenen kolonialen Stadtbildes unter Denkmalschutz gestellt.

Sehenswert sind die vielen kleinen Gassen mit ihren Kopfstein gepflasterten Straßen und den Kolonialbauten. Auch oder gerade wegen der restaurationsbedürftigen Häuser hat es einen ganz eigenen Charme.
In der Nähe der Stadt ist die “Hacienda de Iznaga”, das Herrenhaus des Zuckerohrbarons Iznaga. Hier steht auch der “Torre de Manaca Iznaga”, der 43 Meter hohe Wachturm. Dieser entstand durch den Wettstreit der Iznaga Brüder um eine hübsche Mulattin. Ja, ja – was die Mädels so alles bewirken!
Hier muss man allerdings mit vielen Kubanern rechnen, die sich auf die Touristen eingestellt haben und versuchen, alles an den Mann zu bringen, was man auch nur Ansatzweise als Mitbringsel ansehen könnte.

Nicht zu vergessen ist der Katamaranausflug. Man sollte auf jeden Fall etwas Wärmeres für die Hinfahrt dabei haben, denn der Wind ist schon nicht zu verachten und das Wasser spritzt schon zum Teil ordentlich – auch die Sonnencreme darf hier auf keinen Fall fehlen. Es wird zunächst ein Schnorchelgang angeboten, der aber für die meisten mangels ausreichender Ausrüstung ausfiel. Diejenigen, die im Wasser waren meinten, dass die Strömung sehr stark war und somit doch eher was für ausdauernde Schwimmer. Das Wasser selbst war super klar. Die Insel, die wir zur Mittagspause angesteuert haben, ist absolut traumhaft: Palmen, weißer Sand, riesige fast handzahme Leguane und Einsiedlerkrebse in rauen Massen. An und für sich scheint die Insel unbewohnt zu sein und nur zu Ausflugszwecken werden die entsprechenden Nahrungsmittel herangebracht, was der Inselromantik aber keinen Abbruch tut. Wer mag kann auch hier noch mal ins Wasser gehen oder einfach die Eindrücke auf sich wirken lassen.

Am Sonntag werden wir am Nachmittag von Ramsiz abgeholt (es sollte zunächst ein uns unbekannter Busfahrer sein, aber auf Kuba ändern sich Dinge schon mal schnell) und die Rückreise nach Havanna wird angetreten. Wir besuchen das historische Stadtzentrum der Kolonialstadt Cienfuegos, welches von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Durch diese bevorzugte Stellung sind hier viele Gebäude liebevoll restauriert und man bekommt einen weiteren Eindruck von dem Reichtum vergangener Tage. Geht man jedoch hier in die Nebenstraßen stellt man fest, dass nicht überall der finanzielle Segen der UNESCO niedergegangen ist.
Sehenswert ist auf jeden Fall der “Palacio de Valle” . Ein wunderschönes aber auch kurioses Gebäude (Palast), welches aus einem kreolischem Landhaus entstand. Das Gebäude hat drei Türme in verschiedenen Stilen:

Der erste Turm steht unter gotischem Einfluss und symbolisiert die Stärke

Der zweite Turm steht unter Indischem Einfluss und symbolisiert die Liebe.

Der dritte Turm in maurischem Stil symbolisiert die Religion.

Die Familie des Zuckerbarons, der dieses erbauen ließ, hat nur 2 Jahre hier gewohnt. Heute ist ein Restaurant in den Räumlichkeiten untergebracht.

Mit diesen Eindrücken treten wir die Rückreise nach Havanna an. Hier sehen wir zum ersten und einzigen Mal während unserer Rundreise einen Zug. Wir haben alle schon angenommen, dass es den nur in Erzählungen gibt. Bei untergehender Sonne fahren wir auf der einzigen Autobahn der Stadt Havanna entgegen. Die letzte Nacht verbringen wir wieder im Hotel Plaza, ein idealer Ausgangspunkt zu abendlichen Streifzügen in die Altstadt. Wir haben gemeinsam noch einige Cocktails vernichtet und uns dem Flair der Stadt hingegeben.
Auch der letzte Tag verging wie im Flug. Besichtigung der Tabakfabrik, Erklärungen während der Fahrt, Besichtigung des Platz der Revolution, Metropolenpanaorama von der Festung “Fortaleza de San Carlos de la Cabana”, wo man echte Cohibas kaufen kann, die man aber am Flughafen im Duty free deutlich billiger bekommt . Anschließend hat jeder noch Zeit, um noch einmal Havanna zu erkunden und die evtl. am ersten Tag verpasste Stadtbesichtigung nachzuholen, bevor man dann unausweichlich um 17:00 vom Bus zum Flughafen gebracht wird, von wo man die Heimreise antreten muss.
Für mich war es trotz der Anreiseproblematik der bisher schönste Urlaub. Auf Kuba scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Ich hatte ganz oft das Gefühl in einem alten amerikanischen Film zu stehen.
Jeder Tag der Reise hat seinen eigenen Charme und keiner glich dem nächsten. Auch jetzt, wo ich schon 4 Wochen wieder daheim bin, denke ich oft mit einem Lächeln an Kuba zurück. Natürlich darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass es sich hier auch bei vielen Dingen um Mangelverwaltung handelt und Kuba kein freies Land ist. Es ist aber nicht ansatzweise so arm, wie ich es vernutet hätte und die Kubaner strahlen eine Lebensfreude aus, von der sich die meisten Mitteleuropäer etwas abgucken sollten.
Das Programm dieser Reise bietet auf jeden Fall eine tolle Mischung aus Kultur, Natur, Rummel, Aktivität und Entspannung.

Nun noch einige Tipps.
Für die Zeltübernachtung sollte man auf jeden Fall unempfindlich sein oder einen Innenschlafsack dabei haben, denn es sind nun Leihschlafsäcke und sind auch in einem entsprechenden Zustand.
Unabdingbar ist ein gutes Mückenmittel.
Auf jeden Fall sollte man ausreichend Material für den Fotoapparat dabei haben, den sowohl Speicherkarte als auch Filmmaterial ist unverschämt teuer und zu fotografieren gibt es immer was.
Man sollte nicht damit rechnen, irgendwo was waschen zu können, denn die Aufenthalte in den Hotels reichen normalerweise nicht dazu aus, die Sachen auch trocknen könnten.
Eine gute Radlerhose ist sehr von Vorteil, denn die Räder haben nur “mittelgute“ Sättel

Mit Frosch-Partner Aventoura auf Kuba unterwegs
Reisebericht von Brigitte  (21. März bis 5. April 2006)

Salsa, Sonne, Sozialismus –Kuba stand immer schon ganz oben auf meiner Reiseliste. Und weil das Lebensalter des „Commandante“ schon recht fortgeschritten ist, hieß es, sich zu beeilen, bevor am Ende die Amis mit Fast Food Ketten auf Kuba einfallen. So haben ich – schon Frosch-erfahren und damit Aktivurlaub-erprobt, kurzentschlossen gebucht.
Im Unterschied zu meinen sonstigen Frosch-Urlauben war der Veranstalter bei „Cuba Aktiv“ nicht Frosch, sondern der Kuba-Marktführer „Aventoura“, der neben dieser auch noch viele andere Cuba-Reisen im Programm hat. Dies ist auch der Grund, warum die aus 16 Personen bestehende Reisegruppe sehr heterogen war: Im Alter zwischen Ende 20 und Ende 50, Singles und Ehepaare. Aber, und das ist auch typisch für Frosch, wenn man auch zunächst erschrickt, ob man denn wohl mit „denen“ Spaß haben kann, so wächst die Gruppe doch sehr gut zusammen und der Abschied fällt letztlich schwer…

RUNDREISE & HOTELS
Wohl damit alle Reisenden gleichzeitig ankommen (und weil’s für den Veranstalter billiger sein wird), werden alle Flüge über Madrid geführt. Das heißt die Urlauber werden von unterschiedlichsten Flughäfen in Deutschland nach Madrid geflogen, wo es da mit Iberia (Achtung: schlechter Service, wenig Beinfreiheit) weiter nach Havanna geht. Das macht die Anreise nicht gerade zu einem Erholungstrip, aber gut, dazu fliegen wir ja auch nicht nach Kuba. Tipp: Vor der Buchung nach den Hinflügen nach Madrid erkundigen – ein mehrstündiger Aufenthalt auf dem Flughafen macht wenig Sinn (der Ausflug in die Stadt lohnt sich erst ab fünf Stunden, aber vielleicht plant Ihr ja einen Zwischenstopp mit Übernachtung ein?).

Am Flughafen wurden wir von unserem Reiseführer Leo in Empfang genommen und nach Havana gebracht. Statt wie angekündigt im Inglaterra in Havana haben wir im ebenso traditionsreichen Hotel Plaza übernachtet. An dieser Stelle ein Wort zu den Hotels: Diese waren alle einen deutlich besseren Standard, als ich das von einem sozialistischen Land erwartet hätte. Dabei war das Plaza wohl von allen Hotels das „schlechteste“ (wegen des Miefs in den engen Zimmern und des Geräuschpegels) aber immer noch gut erträglich. Von besseren Zeiten erzählt die Fassade des Plaza und die große Empfangshalle im Art-Deco-Stil.

Nach dem ersten Mojito auf der Terrasse des Inglaterra stand am nächsten Tag die Havana-Besichtigung auf dem Programm. Teil der Besichtigung war der zweistündige lustige Salsa-Einführungskurs – ohne den hätten wir ganz schön alt ausgesehen, denn natürlich wird getanzt, immer und überall – so ein Kuba-Urlaub ganz ohne Tanzen dürfte echt schwierig sein.

Havana hat einen ganz eigenen, morbiden Charme. Wunderschöne Fassaden, aber oft völlig runtergekommen. Da findet man in Innenhöfen neben der architektonisch wertvollen freischwingenden Treppe, die tatsächlich inzwischen frei schwingt, weil nicht mehr richtig befestigt, wunderschöne Fliesenmuster auf Fliesen, die gerade von der Wand fallen oder schon den Boden „schmücken“, und neben dem rostigen Oldtimer steht ein Karren mit einem klapprigen Esel davor. Von den verfallenen Balkonen strahlen uns weiße Wäsche und fröhliche Kinder an. Aber die Altstadt von Havana ist Unesco-Welterbe, hier wurde viel Geld investiert – viele Straßenzüge sind schon mit viel Aufwand restauriert.

Für Havana, nein, für ganz Kuba bezeichnend: Musik. Überall und immer wieder. Viele musizierende Opas (ich habe ein Faible für Opas) à la Buena Vista Social Club – schmacht!
Nach unserem Havana-Tag ging’s am nächsten Tag weiter nach Pinar del Rio, wo wir zunächst in einer Höhle rumgekraxelt sind und dann eine Tabakfinca besichtigt haben. Beeindruckend fand ich die wunderschönen blauen Augen und die von der harten Feldarbeit geschundenen Hände des Tabakpflückers, der trotz aller Mühsal gutgelaunt seiner Arbeit nachging. Es ist toll zu sehen, mit welcher Einfachheit Menschen hier glücklich sein können. Leo erzählte uns, dass der Tabakpflücker viele Jahre im Knast verbracht hat, weil er verbotenerweise einen Ochsen geschlachtet hat…
Übernachtet haben wir in niedlichen kleinen Bungalows beim Hotel Los Jasmines, das wunderschön oberhalb des Valle de Viñales liegt. Der Ausblick aufs Tal ist traumhaft. Aber: Man ist am Abend im Hotel „gefangen“ und muss, um nicht mit leerem Magen ins Bett zu gehen, das überteuerte Buffet essen. Schön wäre es daher, wenn der Bus auch für Abendausflüge eingesetzt würde. Wir haben mit viel Mühe und zweistündiger Verspätung gerade noch ein Taxi ins Städtchen Viñales ergattert, wo es wie überall viel Party und Live-Musik gab – nachts mussten wir dafür per „Anhalter“ fahren (was kein Problem ist, jeder Kubaner wird wohl für den üblichen Taxipreis die Touristen gerne ins Hotel zurückfahren).
Von Viñales startete die Fahrrad-Tour nach San Diego de Los Banos. Leider erwischte uns der Regen, weshalb wir von den im Reiseverlauf beschriebenen Schönheiten der Landschaft kein Auge hatten – wohl aber für die vielen Rußwolken, die die russischen LKWs bergauf – trotz Regens – über uns gepestet haben. Praktischerweise war der Bus ständig hinter uns, so dass wir irgendwann alle völlig durchnässt und verfroren eingestiegen sind. Da tat der von Leo gespendete Rum Wunder, der uns von innen wärmte.
Tipp für San Diego de Los Banos: Unbedingt mit dem Hotelchef Pedro Antonio eine Tour durchs Dorf machen! Besichtigt wird dabei auch die kleine Zigarrendreherwerkstatt von Pedro. Bei Pedro könnt Ihr getrost Zigarren kaufen, denn mein Zigarrenfachmann hat mir bestätigt, dass seine Zigarren sensationell gut sind (die gefälschten Zigarren haben oft eine schlechte Qualität. Eigentlich darf man nur offizielle Zigarren mit Banderole und Siegel exportieren, also lasst Euch nicht erwischen!). Das Hotel in San Diego de Los Banos ist unspektakulär, dafür ist der Grillabend mit „einem der besten Bands Kubas“ wirklich spaßig.

Am zweiten Tag unserer Biketour hat uns das Wetter wieder belohnt. Richtig sportlich wird die Tour aber erst beim letzten Anstieg nach Soroa, bei dem viele aus- und in den Bus eingestiegen sind. Ein Wort zur Radtour: So spektakulär wie diese Radtour beschrieben war, fand ich sie ehrlich gesagt nicht. Ich hatte große Befürchtungen, als zwar durchschnittlich fitte, aber wenig geübte Bikerin auf wenig befahrenen holprigen Wegen durch die Tabakfelder mit der Gruppe nicht mithalten zu können und sah mich in Gedanken schon vor Erschöpfung vom Fahrrad fallen. Die Sorge hätte ich mir sparen können. Die Biketour führt zwar durch die Tabakgegend, nicht jedoch durch die Felder, man fährt vielmehr ausschließlich auf asphaltierten Straßen (was nicht immer angenehm ist, insbesondere nicht, wenn man Berg hoch von einem Oldie-Diesel-Truck überholt wird, der einen extrem zusmokt). Das Tempo ist dabei recht gemächlich, denn zum einen ist die Gruppe sehr heterogen, zum anderen fährt ständig der Bus hinterher, so dass man jederzeit einsteigen kann.
Die Anlage in Soroa, in der wir dann zwei Tage blieben („Ruhetag“ – aber weswegen eigentlich?) ist zwar traumhaft schön und dschungel-like (vor allem, wenn man wie wir eines der süßen reetbedachten Bungalows erwischt), aber recht touristisch, und ansonsten ist rund um Soroa wenig zu tun. Der vielgepriesene Wasserfall ist viel unspektakulärer als der, den wir später in der Sierra del Escambray sehen sollten. Kurzum: Den Aufenthalt hätte man um einen Tag abkürzen können. Einen wunderschönen Ausblick hat man allerdings, wenn man den Berg bei Soroa besteigt – unbedingt Kamera mitnehmen!
Von Soroa ging es weiter nach Santa Clara. Spätestens jetzt wird jedem klar, wie wichtig Che Guevara den Kubanern immer noch ist – Che ist omnipräsent und wird verehrt wie eine Mischung aus Papst und Pop-Ikone! Che ist außerdem fehlerfrei, zumindest vermitteln das die Fotos in seinem Museum: Che beim Tabakpflanzenpflücken, Che beim Zuckerrohrschneiden, Che, wie er Santa Clara einnimmt und befreit… Man muss sich vor Augen führen: Che Guevara hat 1965 das Land verlassen – vor mehr als 40 Jahren, und ist schon 30 Jahre tot, aber in den Herzen der Kubaner lebt er immer noch. Wir glaubten sogar, in Ches Mausoleum in den Augen von Reiseführer Leo ein Tränchen gesehen zu haben, und das, obwohl er doch jede zweite Woche dort ist. Naja, abseits des politischen: Gut aussehen tut Che ja schon

Von Santa Clara quälte unser Busfahrer den Bus in die Höhen der Sierra del Escambray, einer wunderschönen Gebirgslandschaft. An einem sehr hässlichen Riesen-Bau, der aber angeblich ein „Luxussanatorium“ ist (in das man als Nicht-Kubaner aber nicht reinkommt), wurden wir „umgeladen“ auf ein „Russisches Cabrio“ (Zitat Leo). Die Fahrt auf dem Teil ist abenteuerlich und macht eigentlich sauviel Spaß, aber da mich bei der ganzen Schüttelei über Buckelpisten starke Bauchkrämpfe quälten, bin ich dabei fast gestorben. (Kleine persönliche Anmerkung: alle empfehlen für diese Reise immer reichlich Immodium gegen Durchfall – ich hatte jedoch bei dem vielen sehr weichen Weißbrot eher das gegenteilige ProblemJ)

Auch für die zweitägige Wanderung hatte ich schlimmstes befürchtet, dachte ich doch, dass man das komplette Gepäck für die zwei Tage mitschleppen müsste. Aber stattdessen wird man mit den russischen Pick-Up-Trucks in ein Naturcamp gebracht, das sozusagen als Basislager dient. Von dort geht man dann kleinere Touren und benötigt nichts weiter als Schwimmsachen und ein bisschen Wasser. Alles also total easy, feste Schuhe sind empfehlenswert, aber der Einkauf im Outdoor-Laden wirklich nicht erforderlich. Im Naturcamp kann man übrigens wunderbar nachts feiern und abstürzen, und die Zeltnacht zum Tage machen! Was auch sinnvoll ist, denn dort oben in den Bergen war es sehr kalt – am besten alle Klamotten übereinander tragen! Noch ein Tipp für Zartbesaitete: Die zur Verfügung gestellten Schlafsäcke sind, wenn man überhaupt einen bekommt, wirklich nicht jedermanns Sache. Da lohnt sich das Mit-schleppen eines Innenschlafsacks.
Die Wanderungen sind wunderschön, grüne, abwechslungsreiche Landschaft, tropische Wälder, Wasserfälle, in denen man baden kann, frisch gepflückte Früchte und ein toller Wanderführer – wenn Samuel Euch auch führt, grüßt ihn schön von mir!
Von den Bergen ging es, zunächst mit Pick-Up-Truck, dann weiter mit unserem Bus zur Küste – nach Trinidad del Mar. Das Hotel Trinidad del Mar ist sicherlich schön, aber so all inclusive, wie man sich solche Anlagen eben vorstellt. Der Essensraum ist eine Massen-Fütterungsanlage, das Animationsprogramm für unseren Geschmack grauselig und wir waren uns alle einig: schnell raus hier! Guter Tipp: Statt des schlimmen „Fress-Saals“ gibt es in der Anlage in Richtung Strand ein schönes Restaurant unter Reetdach, außerdem ein „a la carte“ Restaurant – in beiden kann man nach Voranmeldung kostenfrei essen – in jedem Fall eine gute Wahl!

Die Abende haben wir meist im wunderschönen Kolonialstädtchen Trinidad verbracht. Trinidad ist voller Leben, voller Farben, voller Musik – einfach toll. Auf keinen Fall im Hotel bleiben und an der all-inclusive Cocktailbar abhängen, sondern raus da! Auf einer großen Freitreppe gibt’s jeden Abend Live-Musik mit Tanzprofis (und Anfängern wie uns). In Trinidad gibt es außerdem eine Höhlendisco, die wirklich sensationell ist und unbedingt besucht werden sollte. Allein schon der Höhle wegen! Neben dieser gibt es noch viel mehr Nachtprogramm – wie die Open Air Disco „Fresa y chocolate“ – da wird die Nacht schnell zum Tag! Zurück zum Hotel geht es dann mit illegalen Taxis, die schon bereitstehen – uralte Opas fahren die turistas zurück ins Hotel – wohl polizeilich geduldet – ich bin ein Opa-Freak, und die Opas auf Cuba sind sensationell, soviel Charme, soviel Lebensfreude, so blaue Augen. Also bitte vergesst das Trinkgeld nicht!
Der zum Hotel gehörende Strandabschnitt ist sehr schön, das Meer türkisblau und warm – man kann dort sehr gut abhängen. Aber fünf Tage all inclusive ist für meinen Geschmack zu lange, und wir fühlten uns, da sowohl unser Reiseleiter wie auch unser Bus uns verlassen haben, etwas alleingelassen. Niemand von uns hat das Animationsprogramm im Hotel genutzt, die Fahrräder sind so schlecht, dass man damit nicht mal um die Anlage kommt (Platter Reifen!). Man kann am Strand Boote ausleihen und vermutlich gibt es auch Aqua-Aerobic oder so – so richtig „Cuba aktiv“ ist das aber nicht.
Einzige offizielle Programmpunkte waren der Ausflug zu der ehemaligen Zuckerrohr-plantage Managa Iznaga und der sehr gute Katamaran-Ausflug zu einer namenlosen Insel (oder habe ich den Namen bloß vergessen?): Palmen, türkisgrünes Meer, Sandstrand – Karibik pur. Für das Mittagessen auf der Insel haben unsere Skipper gesorgt, indem sie nach mehreren frischen Langusten tauchten, die quasi noch lebend in den Topf geworfen wurden – frischer geht es nicht.

Nach einer Korallen-Schnorcheltour wurden wir auf der Insel von vielen Leguanen empfangen. So einem Urviech gegenüber zu stehen, ist schon ein einschneidendes Erlebnis – vor allem, wenn einem die Viecher dann beim Mittagessen über die Füße latschen – nix für empfindliche Mägen (Schuhe anziehen empfohlen!). Gesellschaft bekamen die Leguane von Baumratten, die so ähnlich aussehen, wie ich mir Murmeltiere vorstellen (nicht, dass ich jemals eines gesehen hätte , und beruhigenderweise mit den Ratten nur entfernt verwandt sind.
Von Trinidad del Mar ging es wieder zurück nach Havana. Eine Touristenfalle war der Besuch bei einer Krokodilfarm. Ein mehrstündiger Umweg über kurvige Landstraßen, überteuerte Eintrittspreise und auf engstem Raum in fast ausge-trockneten Tümpeln lebende Krokodile – wenn Leo beim Weg von Trinidad zurück nach Havana abstimmen lässt, wer diese Farm besuchen möchte, hört genau hin (er stellte die Frage so, dass man eigentlich nicht nein sagen konnte). Das kann man sich schenken!

Eigentlich hatte ich nicht mehr so richtig Lust auf Havana, nach der ganzen Erholung in Trinidad war mir Havana zu laut. Aber gut, ein leckeres Essen, ein gemeinsamer Absacker, und am nächsten Tag der obligatorische Besuch in der Tabakfabrik (viele Menschen an klitzekleinen Pulten, alle ganz fröhlich singend bei der lauten Beschallung) und bei Havana Club – den Tag kriegt man gut rum, bevor es dann abends – über Madrid – zurück nach Deutschland geht.

IN THE MOOD
Für mich hatte Kuba immer schon eine besondere Faszination – nicht erst seit „Buena Vista Social Club“. Meine Erwartungen wurden an jeder Ecke bestätigt: Überall Zerfall, aber auch sehr viel Schönheit. Schöne Farben, alte Kolonialstilhäuser, deren Fassaden abbröckeln, die vielen rostigen Oldtimer (die gepflegten sind Taxis für die turistas), Eselskarren – all das könnte man mit „morbidem Charme“ umschreiben, und gerade darin liegt die Schönheit und besondere Atmosphäre des Landes begründet.

Dazu die Musik! Die vielen guten Bands, die alten Männer, die mit ihren meist leuchtend blauen Augen trotz des vorgerückten Alters soviel Lebensgefühl, soviel Vitalität ausstrahlen, dass unsereins sich darin ein Beispiel nehmen könnte.
Werbetafeln für Coca Cola findet man nirgends, aber dafür Durchhalteparolen. Der Sozialismus hat dem Land seinen Stempel aufgedrückt. Fidel ist allgegenwärtig. Und mehr noch als Fidel Che Guevara, Kubas Nationalheld, obwohl seit fast vierzig Jahren tot. Er wird verehrt wie eine Mischung aus Gott und Rockstar. Überall findet man auch „Volveran“-Plakate – fünf politische Gefangene in den USA werden zu Nationalhelden. Bei mir entstand der Eindruck, dass mit den vielen Durchhalteparolen dem Volk der Nationalstolz geradezu eingeredet wird.

Aber wenngleich wir Westler oftmals nur den Kopf schütteln ob der Schilderungen sozialistischer Maßnahmen, und erschreckt sind, in einem offiziellen Lebensmittelladen nur drei Säcke Mehl zu finden, weil es sonst einfach nichts gibt für normale Pesos (die Supermärkte, die die Touristenwährung „peso convertible“ akzeptieren, sehen unseren dagegen recht ähnlich) scheinen die Kubaner, zumindest nach außen, an ihr System zu glauben. Obwohl doch die Realität in Form eines versteckten Kapitalismus längst Einzug gehalten hat. Ein Beispiel: Das offizielle Einkommen eines Polizisten (das sei laut Leo der bestbezahlte Beruf) beträgt umgerechnet 36 € im Monat. Das unseres Reiseleiters Leo gerade mal 20 €. Aber: Leo arbeitet im Tourismus und ist damit der King! Jeder aus unserer Gruppe hat ihm (verdientes!) Trinkgeld gegeben, er hat kaum Kosten für Speisen und wird auch noch die eine oder andere Nebenerwerbsquelle auftun. Was aber macht der Fabrikarbeiter, der nicht an die turistas kommt?
Da es offiziell keine Arbeitslosigkeit gibt, werden alle Menschen irgendwie beschäftigt. Ob Straßenkehrer, Zeitungs- oder Erdnussverkäufer: Obwohl man diesen Menschen ansieht, dass sie am unteren Ende der Gesellschaft stehen, spürt man kaum Unzufriedenheit – fast alle erledigen ihren Job mit Begeisterung. Angesichts der hohen Diskrepanz zwischen staatlichem Einkommen und Touristen-Pesos, ist die Zunahme an Bettlern wenig verwunderlich. Frauen arbeiten mit dem Trick, ihre Kinder auf dem Arm mitzuschleppen, um Mitleid zu erzeugen. Sie fragen nach „saboa“. Gibt man ihnen Seife, fragen Sie nach „biro“. Wenn sie dann mit Kugelschreibern ausgestattet wurden, wollen sie noch Geld. Der übliche Tipp in Reiseführern, den Bewohnern Seife mitzubringen, mag zwar auf dem Land sinnvoll sein, aber in den Touristen-Städten scheint mit Seife geradezu gehandelt zu werden, da die Touristen natürlich die Seifen aus den all-inclusive-Clubs verteilen. Ich persönlich denke, dass Geld letztendlich mehr hilft als Seife. Fragt mal Leo dazu! Auch die Prostitution auf Kuba blüht, obwohl offiziell verboten: Männer berichten von mehr als eindeutigen Angeboten in Bars und Nightclubs.
Von der vielfach beschriebenen Mangelwirtschaft haben wir dank der Professionalität der Reiseagentur wenig gespürt, diese haben wir allenfalls bemerkt, als unser “Russischer Cabrio” auf dem Weg vom Camp zurück zum Nationalpark-Infozentrum wegen Spritmangel liegen blieb, und wir an einer Bushaltestelle ausharrten, bis unser Führer Samuel mit viel persönlichem Einsatz einen Schulbus überzeugen konnte, uns (verbotenerweise) mitzunehmen.
Was bei einer solchen Rundreise wohl unvermeidlich ist: Gelegentlich wurden wir zu Stopps in Kneipen geführt, die überteuert waren – das ganze war natürlich abgesprochen und wenig spontan. Der Charme Kubas, die Sonne, das Lachen, die Musik – das alles entschädigt für die eine oder andere Kleinigkeit. Ich kann Euch deshalb nur empfehlen, so schnell wie möglich auch dorthin zu reisen. Viel Spaß!

von Bianca Lüßmann

Cuba war schon immer ein Reiseziel, das mich interessiert hat. Sehr komisch fand ich es, dass es bei Frosch keinerlei Feedback zu der Reise gab. Jedenfalls gab es vor meiner Reise nie einen Reisebericht und auf dem Chatboard hat sich scheinbar auch niemand dafür interessiert.

Ich habe den „Sprung“ trotzdem gewagt und ahne inzwischen auch, warum noch niemand einen Reisebericht geschrieben hatte. Es ist kaum möglich die Fülle der Eindrücke während dieser Reise in Worte zu fassen! Die Vielfältigkeit der Insel und die zahlreichen interessanten, kuriosen und schönen Erlebnisse haben mich jedenfalls sehr beeindruckt und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll- schließlich soll es ja kein ganzes Buch werden. Dieser Bericht kann also nur ein kleiner Ausschnitt sein.

Nach einer sehr langen Anreise (aus Hannover mit Zwischenübernachtung in Madrid) war der erste Eindruck von Cuba durch Leo, unseren Reiseleiter geprägt. Fast überschwänglich hat er mich begrüßt und ein Blick in sein fröhliches Gesicht hat gereicht und mir war sofort klar: Bei DIESEM Reiseleiter kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Damit habe ich dann auch Recht behalten. Mit Begeisterung, viel Wissen auf allen Gebieten und mit einer guten Dosis Temperament hat uns Leo die schönsten und interessantesten Orte und Landschaften seiner Heimat gezeigt, erklärt und fast all unsere Fragen beantwortet. Und da hatte er einiges zu tun, denn im Verlauf dieser Reise drängen sich einem unzählige Fragen auf. Von Leo kann man sehr viel quasi aus „erster Hand“ über Land und Leute erfahren – schließlich ist er Cubaner! Das habe ich als eine unheimlich große Bereicherung empfunden. Darüber hinaus war er bei „Problemchen“ immer ansprechbar und stand mit Rat und Tat zur Verfügung. Danke noch einmal an dieser Stelle für soooo viel Engagement!

Unsere Reisegruppe bestand aus 8 Teilnehmern. Angeblich variiert das Alter der Teilnehmer bei dieser Reise zwischen 18 und 60. In meinem Fall waren die meisten Teilnehmer in den 30ern. Für die Rundreise stand uns ein komfortabler Kleinbus zur Verfügung.

Schon die Fahrt vom Flughafen nach Havanna war bemerkenswert, denn ich hatte noch nie vorher eine so in Dunkelheit gehüllte Großstadt gesehen. Kaum Autos auf der Straße, auf den Wegen einige dunkle Gestalten und Fahrräder ohne Beleuchtung waren zu sehen. Die erste Nacht verbringt man im traditionsreichen Hotel Inglaterra mitten in der Altstadt von Havanna. Die Eingangshalle hat mir schon einigermaßen imponiert. Das Inglaterra ist das älteste Hotel Havannas und man fühlt sich sofort in die Zeit von vor ca.100 Jahren versetzt. Nachdem ich am Abend nach der Ankunft nur noch todmüde ins Bett gefallen war, habe ich mich am Morgen ernsthaft gefragt, ob ich schon wach bin, als ich aus dem Hotel herausging, um neugierig vor dem Frühstück einen kurzen Blick auf die Umgebung zu werfen. Mein erster Gedanke: Das muss eine Filmkulisse sein! Oder eine Zeitreise!

Nachdem ich mich während des Frühstücks einigermaßen akklimatisiert hatte, haben wir Havanna während einer Stadtführung mit Besuch der wichtigsten Museen auf uns wirken lassen. Havanna ist eine Stadt, die man sich selbst anschauen muss. Sie ist voller Kontraste und daher eigentlich unbeschreiblich. Auf der einen Seite hat mich die Atmosphäre begeistert: Die amerikanischen Oldtimer, die kolonialen Fassaden, das Gewimmel auf den Straßen, überall Musik und die vielen Menschen unterschiedlichster Hautfarbe. Andererseits strahlen die morbiden Gebäude eine große Tristesse aus und man mag sich nicht vorstellen, unter welchen Lebensumständen die Menschen dort leben. Es ist erschreckend zu sehen, welche Schönheit dort verfällt. Die Stadt muss mal märchenhaft gewesen sein und an nicht wenigen Ecken kann man davon auch noch etwas spüren. Ich schwanke zwischen Nostalgie, Faszination und Betroffenheit, wenn ich an Havanna denke.

Am Nachmittag des ersten Tages hat Leo uns in der Tanzschule die passenden Tanzpartner organisiert, denn ohne Salsa ginge auf Cuba gar nichts! Relativ schell konnten wir uns Dank cubanischem Tanzpartner bzw. cubanischer Tanzpartnerin zu der Musik bewegen. Im Vergleich zu den Tanzeinlagen, die wir im Verlauf der Reise von Cubanern noch zu sehen bekamen, war das allerdings eher beschämend, was wir tänzerisch zu bieten hatten. Verständnislosigkeit herrscht bei den Cubanern darüber, wie die Deutschen überhaupt durchs Leben kommen, ohne tanzen zu können. Ehrlich! Tanzen und Musik scheint mir für Cubaner einen ähnlichen Stellenwert zu haben wie Essen und Schlafen: Lebenselixier und ein großes Vergnügen. Vom Kleinkind bis zur Urgroßmutter – alle tanzen!

Ein besonderes Highlight der Reise war für mich die Fahrrad-Tour von Soroa nach San Diego de Los Banos. Die Strecke führt durch kleine cubanische Dörfer, vorbei an Bananen- und Zuckerrohrplantagen und bietet immer wieder tolle Ausblicke auf palmenbewachsene Hügel und auf die tropische Vegetation. Nach der Etappe hatte ich zunächst irgendwie den Eindruck, ich hätte einen Film gesehen. Alles schien so zeitentrückt, exotisch und so fern von dem, was einen als Mitteleuropäer im Februar für gewöhnlich so umgibt. In den Dörfern scheint die Zeit vor Hunderten von Jahren stehen geblieben zu sein. Man begegnet hauptsächlich Menschen auf uralten Fahrrädern oder zu Pferd, sieht einige Ochsenkarren und eher selten mal einen alten russischen LKW auf der Straße, der als öffentliches Verkehrsmittel genutzt wird. Die vielen Eindrücke dieser Radtour habe mich jedenfalls fast umgehauen! Einfach genial.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Wanderungen in der Sierra del Escambray. Der Rucksack wird für zwei Tage gepackt und dann geht es über teilweise schwindelerregend steile holprige Wege zunächst motorisiert hinauf in das Gebirge. Die letzten Kilometer haben wir auf der Ladefläche eines alten russischen LKW zurück gelegt. Ein anderes Gefährt wäre den Wegen jedenfalls auch nicht gewachsen gewesen! Nach dieser abenteuerlichen Fahrt, bei der ich mir den einen oder anderen blauen Fleck zugezogen habe (Schlaglöcher!), sind wir, geführt von Wanderführer Samuel, in den Regenwald aufgebrochen.

Während der Wanderung haben wir immer wieder kleine Pausen eingelegt und Samuel hat uns auf interessante Pflanzen und Vögel aufmerksam gemacht. Überall kann man Kolibris in der üppigen Vegetation sehen und die Pflanzenvielfalt ist sicher für jeden Pflanzenliebhaber ein Paradies. Unterwegs hatten wir dann auch noch die Gelegenheit im Fluss am Wasserfall zu baden, an Lianen zu schaukeln und bei einer Hacienda von Kaffeebauern einen Kaffee zu trinken. Der Kaffee in Cuba schmeckt sehr lecker. Er ist fast so stark, dass der sprichwörtliche Löffel in der Tasse steht. Auch als Teetrinker kann man da auf den Geschmack kommen. Ehrlich gesagt, bleibt einem manchmal auch nichts anderes übrig, denn Tee gibt es eher selten im Angebot.

Die Übernachtung während der zweitägigen Wanderung findet bei einer Hacienda im 2-Personen bzw. Einzelzelt statt. Die Übernachtung im Zelt ist eine Ausnahme während dieser Reise. Insgesamt waren wir in guten Hotels mit 3 oder 4 Sternen, wobei der Standard durchaus mit Südeuropa vergleichbar ist. Fast immer ist auch ein Pool mit Sonnenliegen vorhanden, die wir natürlich kaum genutzt haben, weil wir oft erst am Abend das jeweilige Hotel erreichten. Die Lage der Hotels ist immer sehr schön, meistens inmitten toller Landschaft gelegen. Besonders schön ist die Umgebung des Hotels im Vinales-Tal. Bei Sonnenaufgang ist der Ausblick einfach überwältigend. Ich konnte mich tagsüber schon nicht daran satt sehen, aber am Morgen hat das Farbspiel bei aufgehender Sonne noch einen drauf gesetzt. Wunderschön!

Nicht selten wird man während der Reise sehr früh am Morgen durch das Krähen der Hähne aus dem Schlaf gerissen und dazu gesellt sich dann später das Gezwitscher der tropischen Vögel. Bei der Zeltübernachtung kann es aber auch passieren, dass man von herabfallenden Orangen oder von schmatzenden Schweinen geweckt wird. Ich hatte noch nie vorher Schweine Orangen fressen sehen! Matratzen und warme Schlafsäcke wurden uns beim Zelten gestellt, so dass es auch im Februar nicht ungemütlich im Zelt wurde. Wir hatten im Gebirge in der Nacht 9°C und eine Luftfeuchtigkeit von fast 90%. Warme Kleidung sollte also im Gepäck auf keinen Fall fehlen.

An dieser Stelle noch ein Hinweis zum Wetter: Leider musste ich feststellen, dass die Angaben aus dem Internet und auch in Reiseführern nicht ungedingt stimmen. Während ich dort war, war abends eigentlich immer ein Pulli, Fleece-Pulli, lange Hose und Socken angesagt. Tagsüber waren meistens Temperaturen von 18 – 20°, nur am Strand war es dann etwas wärmer. Im Sommer soll es auf Cuba bis zu 45° heiß sein. Bei dieser Aktiv-Reise würde ich den Sommer deshalb nicht unbedingt empfehlen, allerdings hätte ich mir etwas lauere Abende gewünscht. Zum Glück hatte ich auch eine dicke Jacke dabei, die eigentlich nur für die Anreise gedacht war, dann aber auch auf Cuba zum Einsatz kam.

Die frischen Temperaturen haben sich auch bei der Katamaran-Tour bemerkbar gemacht. In einer etwa 3-stündigen Fahrt geht es zu einer kleinen unbewohnten Insel. Kurz bevor man die Insel erreicht, wird an einem Korallenriff ein Stopp zum Schnorcheln eingelegt. Wir waren alle so durchgefroren vom Fahrtwind, dass zunächst niemand den Sprung ins Wasser wagen wollte, aber später hat die Neugier gesiegt. Schließlich ist man ja nicht jeden Tag in der Karibik!

Auf der kleinen Insel leben viele Leguane und Baumratten und überall wimmelt es von Pelikanen im Wasser. Bewachsen ist die Insel fast nur mit Mangroven und Palmen. Auf mich wirkte das Eiland einfach nur paradiesisch. Während der Fahrt hat die Crew eine Paella vorbereitet. Wer mag, kann auch noch Hummer dazu bestellen (Sehr lecker!). Gegessen wir dann auf der Insel am Stand unter ständiger Beobachtung der Leguane und Baumratten, die natürlich darauf hoffen, dass für sie auch ein Teil abfällt. Viel zu schnell ging es von der Insel zurück zum Hotel. Den Strand hätte ich mir gerne noch länger gefallen lassen.

Nicht alles war perfekt auf dieser Reise. Dass Cuba ein Entwicklungsland ist, merkt man an jeder Ecke. Zusätzlich prägt natürlich auch der Sozialismus. Das bedeutet, dass Pläne nicht immer eingehalten werden können und es ist nicht immer alles überall zu bekommen. Im Restaurant muss man darauf gefasst sein, dass man ewig auf das Essen wartet, dass man meistens nicht das bekommt, was man bestellt hat und dass die Rechnung mit viel Fantasie zusammengestellt wird. Auch Ersatzteile und gutes Werkzeug sind auf Cuba nur schwer erhältlich, deshalb sind die Fahrräder für die Touren nicht alle in einem einwandfreiem Zustand. Aber die Schönheit des Landes entschädigt diese kleinen Einschränkungen und das sollte niemanden davon abhalten, dieses interessante Land zu bereisen.

Das Essen fand ich während der Rundreise manchmal etwas eintönig. Man lernt dabei aber die Gerichte kennen, die auf Cuba üblich und verfügbar sind. Kurz gesagt: Das angebotene Essen schmeckt gut, aber es sind generell keine kulinarischen Hochgenüsse, oder viel Abwechslung zu erwarten. Das Hotel Trinidad del Mar am Strand bietet dann natürlich touristischen Komfort und viel Auswahl beim Essen. Willkommene Abwechslung bot auch ein vegetarisches Restaurant, das wir in Las Terrazas auf Leos Empfehlung hin aufgesucht haben. Das war geradezu ein Erlebnis. Ich kannte wirklich nichts vom dem, was auf der umfangreichen Speisekarte stand. Wir haben dann kurzerhand für alle “von allem etwas“ bestellt und sind aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen.

Ein Besuch im Restaurant ist auf Cuba meistens durch sehr große Portionen und durch niedrige Preise gekennzeichnet. Wo bekommt man sonst ein Nudelgericht für 0,90 Pesos? Ein Peso entspricht dabei 1 Dollar! Insgesamt habe ich nur einen kleinen Bruchteil meiner Reisekasse auf Cuba ausgegeben. Einerseits, weil vieles schon im Reisepreis enthalten ist, z.B. Eintritte ins Museum und Essen im Restaurant. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht sehr viel zu kaufen. Abgesehen von Zigarren, Rum und hier und da einige Musikinstrumente.

Erwähnenswert sind natürlich auch die Cocktails, die man schon mittags überall bekommt. Sehr erfrischend ist der Zuckerrohrsaft, den man bei mehreren Gelegenheiten frisch gepresst mit, oder ohne Rum trinken kann. Sehr schmackhaft! Auch das Obst übertrifft natürlich geschmacklich gesehen unser importiertes Obst um Längen!

Nach der abwechslungsreichen Rundreise mit sehr persönlicher Atmosphäre, auch in den Unterkünften, habe ich im Hotel Trinidad del Mar zunächst so eine Art Kulturschock bekommen. Die Umstellung war einfach zu krass. Plötzlich hauptsächlich von Touristen umgeben, alles mögliche im Überfluss, Shops, Bars, Animation, Buffet…. Nach einem Tag hatte ich mich aber schnell eingewöhnt. Der Strand am Hotel ist sehr schön. Nicht so überfüllt. Man kann herrlich den Stand entlang laufen und sich im türkisfarbenen Meer erfrischen, Katamaran fahren, oder im Liegestuhl faulenzen. Leider war dazu gar nicht viel Zeit. Ruck-Zuck war der Aufenthalt zu Ende.

Jeder einzelne Tag dieser Reise war voller Eindrücke, Denkanstöße und immer interessant und erlebnisreich, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist. Das Tagesprogramm war sehr gut organisiert. Insgesamt war es zeitlich straff geplant. Für Langschläfer und Faulenzer ist diese Reise eher nicht so geeignet. Auf Cuba gibt es aber auch so viel zu sehen, dass es auch sehr schade wäre, die Zeit nur an einem Ort zu verbringen, oder den Tag zu verschlafen. Wer Interesse an dem Land, der Geschichte und an der vielfältigen Natur hat, ist hier genau richtig. Auf dieser Reise kann man viele Facetten des Landes kennen lernen und ein Stückchen eintauchen in das typische, authentische Cuba. Das Programm bietet die richtige Mischung aus Kultur, Natur, Bewegung und Entspannung. Mir wird die Reise unvergesslich bleiben.

Hier noch ein paar Tipps, was ihr für die Reise unbedingt mitnehmen solltet:
Immodium in ausreichender Menge (auch für die Mitreisenden, die eines der wirkungslosen Mittel mitgenommen haben. Danke noch einmal an Thilo, dessen gesamten Vorrat ich verdrückt habe).
Genug Filme oder Speicherkapazität für den Fotoapparat. Ich hätte alles, wirklich alles fotografieren können!
Geschenke! Es gab mehrere Gelegenheiten während der Reise, etwas zu verschenken. Es ist Bedarf an allen möglichen alltäglichen Dingen, die auf Cuba nicht erhältlich sind. Am besten beim Veranstalter nachfragen!

Viele Grüße
Bianka

“[...] la vida es sueño, y los sueños, sueños son“, worauf könnte dieses geflügelte Wort Calderón de la Barcas, des Klassikers aus dem spanischen Goldenen Zeitalter, besser zutreffen als auf diese Cuba-Reise? „Denn ein Traum ist alles Leben / Und die Träume selbst ein Traum“, schrieb dieser bereits 1636, ganz ohne an der von Frosch-Reisen angebotenen und von aventTOURa durchgeführten Cuba-aktiv Reise teilgenommen zu haben. Wie konnte er ahnen…?

Cuba-aktiv ist eine Traumreise! Und zwar im eigentlichen Wortsinn: Die lange, ermüdende, in Matthias’ und meinem Fall noch um 24 Stunden verlängerte Anreise (leider hatte der Flieger Frankfurt-Madrid so viel Verspätung, dass wir den Anschluss nach Havanna erst im zweiten Anlauf erreichten), die Ankunft zu fast nachtschlafender Zeit sowie die Cuba nachts beherrschende Dunkelheit – schließlich muss Strom gespart werden, wo es nur geht – versetzt die Ankömmlinge bereits in jenen somnambulen Zustand, der die Unterscheidung zwischen Traum und tatsächlichem Erlebnis erschwert. Was unsere Augen und Ohren in den darauf folgenden 15 Tagen und Nächten entdeckten, war, obwohl der Wecker fast jeden Morgen un-urlaubsmäßig früh läuten musste, kaum dazu angetan, diesen Traum-Zustand aufzuheben. Da ist zum Beispiel gleich dieser bemerkenswerte Taxifahrer, der nicht nur die aus der Dunkelheit auftauchenden Hindernisse in Form von unbeleuchteten Fahrrädern, Pferdekutschen, usw. umsichtig umschifft, sondern dabei gleichzeitig durchaus kultiviert Konversation betreibt – ein krasser Gegensatz zu dem Madrider Kollegen, der uns in Spanien laut fluchend zum Flughafen kutschiert hatte und eines der Positivbeispiele von Fidels Bildungspolitik. Man spürt durchaus, dass nirgendwo in Lateinamerika die Analphabetenquote so gering ist, wie in Cuba…
Wo sind wir hier bloß gelandet? Welch’ merkwürdige Mischung. Im Dunkeln zeichnen sich die ersten Luxus-Oldtimer ab. (Erst viele Tage später, in Trinidad, sollte ebenfalls auf traumhafte Art und Weise mitten in der Nacht ein Traum des ein oder anderen Reiseteilnehmers in Erfüllung gehen: die Fahrt im Chevy, 55er Baujahr, in Form eines illegalen Taxis, das uns zu siebt! mitnahm). Dann das Hotel Inglaterra, irgendwo zwischen Kolonial- und Jugendstil. Hier atmet die Tradition. Wie passt dazu die laute Salsamusik, die auch zu später Stunde noch live auf der Veranda geboten wird? Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: außer zum Frühstück sollte in den folgenden zwei Wochen kaum eine Mahlzeit mehr ohne Livemusik-Begleitung eingenommen werden. Und das nicht, weil wir Touristen sind. Das Musizieren ist in Cuba offenbar eine häufig gewählte Broterwerbsquelle. Und die meisten Musiker haben Talent, auch wenn auf Dauer die zu oft wiederholten Titel etwas nerven („¡Besame mucho!“). Doch man spürt auch: der Buena Vista Social Club lebt.

Nachdem also die Stadtführung durch Havanna und der Salsa-Kurs leider verpasst wurden, besteht unsere erste Begegnung mit Leo(el), unserem Reiseführer, aus einem kleinen Zettel, dem Aufruf zum Appell am nächsten Morgen um 8.30 Uhr zur Abreise. Uff. Habe ich nicht Urlaub?? Aber Leo überzeugt auf den ersten Blick. Leuchtende blau-grüne Augen unter dem Baseballkäppi (so muss er sich keine Gedanken über die Frisur machen, erfahren wir später). Dynamisch. Voller Energie, durchaus auch Temperament, sehr sympathisch und kompetent und, spätestens wenn er im Bus zum Mikro greift, 100%iger Profi in Sachen Reiseführung. Unnachahmlich sein Akzent, wenn er die Ortsnamen der Städte betont, die wir besuchen werden. Es geht also gleich los, zu acht in einem Bus mit 20 Plätzen, plus Leo plus Busfahrer Ernesto, das ist bequem. Wir starten Richtung Westen. Einmal den ganzen Malecón hinunter – ohne hohe Wellen – durch den Stadtteil Miramar durch das faszinierend verkommene Havanna zur Autobahn Richtung Westen. Eh, Autobahn? Offiziell ist es eine, es führen auch durchaus zwei Spuren in jede Richtung, getrennt durch einen prachtvollen Mittelstreifen, auf dem üppige Bougainvilleen und ähnliches blühen. Aber alle Verkehrsmittel sind auf Cubas autopistas zugelassen. So tummeln sich hier (falls man bei dem real existierenden Betrieb von „tummeln“ sprechen kann) nicht nur (gelegentlich) Autos und sonstige motorisierte Vehikel diverser Art – vor allem die sogenannten Russenlaster, die recht viele Menschen auf der offenen Ladenfläche unterbringen können – , sondern auch die allseits präsenten Fahrräder, ausgefeilte andere Fahrradkonstruktionen, Pferdewagen, Ochsengespanne, und und und. Der Phantasie in Sachen Fortbewegung werden in Cuba keine Grenzen gesetzt, irgendwie und irgendwann kommt schließlich jeder an sein Ziel.

Programm- und Höhepunkte dieses Tages bestehen aus der Besichtigung einer kleinen Tabakplantage, dem Probieren der ersten Zuckerrohrmilch, natürlich mit Rum, der Aussicht auf das einzigartige Valle de Viñales von dem Plateau neben dem Hotel Los Jazmínes – auf das wir uns dann schon mal vorfreuen dürfen – und aus dem Besuch einer Höhle des insgesamt riesigen, circa 50 Kilometer umfassenden Höhenkomplexes Santo Tomás. Nach dem Abendessen genießt der ein oder andere die erste, auf der Tabakfinca erstandene Zigarre, kreist die erste Rumflasche in der Runde, die sich noch auf einer der kleinen Terrassen der einzelnen Reihenbungalows versammelt hat, in denen wir untergebracht sind. Leo ermahnt uns, um spätestens 7.30 Uhr am nächsten Morgen hinauszugucken, da sei die Aussicht auf das oft mit Frühnebelschwaden durchzogene Tal am besten. Verschlafen ist hier, wie auch in fast allen anderen Orten, wo wir uns noch aufhalten würden, schwierig, denn spätestens gegen vier beginnen die offenbar zahlreichen Hähne zu krähen. Das Landleben ist einfach laut. Aber in der Tat: wunderschön präsentiert sich das Tal zu unseren Füßen im frühen Morgenlicht. Der Sonnenstand betont das warme Orange-Braun der Erde, aus der Königspalmen – Cubas Wahrzeichen – grün herausragen, sowie die faszinierend geformten Mogotes, grün bewachsene Kegelkarstfelsen. Das Ganze durchzogen von einem leichten Nebelschleier – eine Traumlandschaft.

Doch leider müssen wir schon wieder Abschied nehmen, von diesem wunderbar gelegenen Hotel, es geht weiter. Da das nächste Hotel von der staatlichen Agentur überbucht wurde (das ist auch sozialistische Tourismusindustrie), müssen wir ausweichen und leider auf die geplante Radtour durch dieses faszinierende Tal verzichten. Leo tröstet uns mit der Aussicht auf ein viel besseres Hotel, als eigentlich vorgesehen. Und in der Tat: das Hotel Moka in Las Terrazas ist einmalig. Es liegt inmitten eines Biosphärenreservats nahe eines Sees inmitten der Sierra del Rosario – die Berge reihen sich wirklich kugelig wie an einem Rosenkranz um das Gebiet – und die Bäume wurden beim Bau der Zimmer nicht gefällt, sondern führen ganz organisch mitten durch. Größtenteils werden wir in Einzelhäusern mit Familienanschluss untergebracht. Die Zimmer samt Bad haben den einem cubanischen 4-Sterne Hotel entsprechenden Standard, sind allerdings beeindruckend groß. Aber man gelangt zu ihnen, indem man zunächst einmal Küche und Wohnzimmer seiner „Gastfamilie“ durchschreitet. Sehr interessant. Ebenfalls privat, bei Maria, wärmen wir uns auf Schaukelstühlen vor dem laufenden Fernseher sitzend und heißen Kaffee schlürfend wieder auf, denn seit dem frühen Nachmittag hört es nicht mehr auf zu regnen und es ist beträchtlich abgekühlt. Dabei hatten wir, als es losging, unsere Radtour von Soroa nach Las Terrazas abgebrochen, da praktischerweise eh gerade an Thomas’ Rad die Pedale abgebrochen war.
Die circa 25 Kilometer, die wir geradelt waren, reichten uns auch, denn die Landschaft war hier kaum hügelig zu nennen. Es war richtig bergig und bei der Luftfeuchtigkeit doch sehr anstrengend zu bewältigen. Über uns kreisten bereits die Truthahngeier… Doch bisweilen fand man auch Proviant auf dem Weg. Irgendjemand hatte auf der Straße eine Honigwabe verloren, und da in Cuba alles verwertet wird und man solch einen Leckerbissen eh nicht alle Tage findet, machten sich Leo und Ernesto darüber her. Wir mochten nicht so recht probieren.
Persönlich verpasse ich an dem Abend leider ein weiteres Highlight, von dem noch oft geschwärmt werden würde: das Abendessen in einem vegetarischen Restaurant, wo allerlei sehr Exotisches serviert wird. Da mein Haus am weitesten vom Hotelgebäude weg liegt und ich mich auf dem Weg zurück von unserem Kaffeetrinken bei einbrechender Dunkelheit und nicht nachlassen wollendem Regen in dem labyrinthisch erscheinenden Dorf total verlaufe, und erst nach Hause finde, als ich eigentlich schon wieder an unserem Treffpunkt sein sollte, ich zudem nasse Füße habe, fühle ich mich völlig demoralisiert und habe keine Lust mehr, noch mal aufzubrechen.
Als Leo mich schließlich suchen kommt – er hatte mir tatsächlich einen Wagen geschickt, der mich aber nicht antraf, da ich ja noch durch die Gegend irrte – kann ich mich nicht mehr motivieren. Aber vielleicht hat das ja auch sein Gutes. Immerhin bin ich eine der wenigen, die nicht mit Dauerdurchfall zu kämpfen hat… (Imodium nicht vergessen!)

Am nächsten Tag scheint wieder die Sonne. Wir fahren zurück nach Soroa, quartieren uns wieder in Bungalows ein, diesmal um den Pool gruppiert, besichtigen einen wunderbaren Orchideengarten und anschließend einen gar nicht so spektakulären Wasserfall. Nur einer von uns entschließt sich zu einem Bad – mit Folgen. Er verletzt sich leicht am Fuß als er von einem glitschigen Felsen abrutscht. Die Wunde infiziert sich, der Fuß schwillt an, er bekommt Fieber … und kann sich so aber von der hervorragenden medizinischen Versorgung in Cuba mit eigenen Augen überzeugen – der ein oder andere aus der Gruppe beneidet ihn um die Pflege, die ihm die hübschen Krankenschwestern angedeihen lassen – aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Unsere große Radtour steht am Folgetag auf dem Terminplan: Wir radeln von Soroa wieder gen Westen über San Cristóbal und kleine Ortschaften nach San Diego de los Baños. Für mich eines der absoluten Highlights der Reise. Es ist Sonntag, alle Welt auf den Beinen und mit den abenteuerlichsten Verkehrsmitteln unterwegs. Und wir sind mitten drin. Können anhalten, wann wir wollen, etwas von Straßenständen kaufen… Das heißt, es ist Leo, der uns wiederum zu Zuckerrohrmilch einlädt und eine Runde Bananen schmeißt, da an diesen Orten nur mit cubanischen Pesos bezahlt werden kann. Und die haben wir nicht. Die Männer bestaunen insbesondere die cubanischen Frauen, die trotz der offensichtlichen Mangelwirtschaft sehr sorgfältig zurechtgemacht auftreten. Fast keine ohne Nagellack. Die am Wegesrand häufig exponierten Bilder und Namen von fünf in den USA politisch inhaftierten Cubanern („Volverán“) initiieren Gespräche über Politik.

Das Hotel für diese Nacht ist das schlechteste der ganzen Tour (alle anderen waren geradezu phantastisch, jedes auf seine Art). Architektonisch zwar recht hübsch (Baujahr 1920), aber etwas schmuddelig, mit schmierigem Geschäftsführer, überteuerten Sandwiches und Versuchen, einen beim Abkassieren übers Ohr zu hauen, zudem am Sonntagnachmittag überlaut. Offensichtlich vergnügen sich hier cubanische Tagesausflügler mit einer Karaoke-Show. Immerhin gibt es hier unter einer Palmdachhütte einen netten Grillabend für uns, und die obligatorische Band am Abend ist hervorragend.

Es folgt ein ruhiger Tag, weitgehend im Bus, denn der Weg von San Diego bis nach Santa Clara ist weit. Wir stoppen nur in Havanna und lassen die Räder da sowie zum Mittagessen auf einer wunderbaren Ranch mit angeschlossenem Zoo. Bei einer Art Roulettespiel mit Meerschweinchen gewinnt gleich eingangs Thomas die ausgelobte Flasche Rum. Die anderen Tiere sind exotischer, nämlich cubanisch. Die ca. 80 Jahre alten Schildkröten, die sogenannten Baumratten (Jutías) und Schlangen (Majás), kleine Krokodile und noch mehr besuchen wir nach dem Essen (mit etwas aufdringlicher Band). Im Motel Los Caneyes schlafen wir in runden, palmgedeckten Bungalows, die jeweils etwa 6 Zimmer umfassen. Abends gibt’s eine Modenschau und etwas Disco.

Nicht nur, aber vor allem in Santa Clara, ist Che Guevara allgegenwärtig. Hier, wo der letzte große Kampf der cubanischen Revolution stattfand, ist der Revolutionär aus Argentinien beerdigt. Hier hat man ihm ein wahrlich monumentales Denkmal errichtet, hier gibt es ein Mausoleum für ihn und seine Kampfgefährten sowie ein kleines aber feines Museum. Wir besichtigen nicht nur das, sondern auch die recht hinfällige Stadt sowie das Denkmal mit dem gepanzerten Zug, der Batistas Truppen Nachschub bringen sollte und dem die Revolutionäre in Santa Clara auflauerten, um ihn im Sturm zu nehmen – ohne Blutvergießen und mit viel List.

Doch schon lassen wir die Stadt hinter uns, Ernesto quält den Bus zum Teil in Serpentinen bergauf in die Sierra del Escambray, die Landschaft wird wieder vielfältiger und immer grüner. Dort, mitten auf dem Berg, auf 800 Metern Höhe, steht tatsächlich ein auch so betituliertes „Kurhotel“, ein Lungensanatorium in einem riesigen Kasten. In seiner Nähe steigen wir um: von unserem Luxusbus in einen eigens für uns bereitstehenden Russischen Lkw. Da muss man schon einiges Vertrauen beweisen, wenn man so ziemlich ungesichert auf dessen Ladefläche über die 20 bis 30 Prozent-steilen Pisten rast. Aber wir lernen auch Samuel kennen, unseren Nationalparkführer für diesen und den nächsten Tag. Ihn kennen zu lernen, ist eine weitere Bereicherung der Reise, denn der 49jährige kennt sich nicht nur mit der Flora und Fauna der beiden Parks, durch die er uns führt, hervorragend aus, sondern er hat auch eine ganz eigene, irgendwie typisch cubanische Geschichte zu erzählen – die wir aber erst bei einem Wiedersehen in Trinidad am Samstag drauf erfahren werden.
Bei „unserer“ Hacienda angekommen, gibt es zunächst einmal eine üppige Stärkung unter großen Weihnachtssternen und Palmen, beziehen wir unsere Zelte unter Orangenbäumen, bevor wir uns mit Samuel auf den Weg durch den Urwald machen. Ziel ist ein beeindruckender Wasserfall, zwischendurch gibt es einen Badestopp an einem kleinen See mit kleinem Wasserfall und viele Erklärungen und Erzählungen zu Pflanzen und Tieren. Wir sammeln Urwaldkastanien und „Ochsenaugen“, bewundern immer wieder flatternde Kolibris, trinken am Schluss Kaffee bei einer kleinen Farm.
Fast noch mitten in der Nacht tippe ich vor Schreck fast an die Decke: hier kräht der Hahn unmittelbar neben dem Zelt, es läuft das Hausschwein vorbei und labt sich an Orangen, die Geräuschkulisse ist vielfältig. Der Russische Truck holt uns nach dem Frühstück wieder ab, bringt uns wieder zurück zum Bus, und Ernesto bringt uns zum Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung. Die führt weniger durch Urwald, sondern mehr durch fast zivilisierte Plantagen. Wir sehen viele Bananenbäume, Orangenbäume, Zitronenbäume und Kaffeekulturen. Ziel ist wiederum eine Art Höhle, in die man allerdings waten oder schwimmen muss. Mittags wird uns auf einer anderen Hacienda ein ganzes Spanferkel kredenzt. Doch niemandem schmeckt es so recht. Beim Servieren ist es merkwürdigerweise schon stark abgekühlt und die dazu servierte Orangensoße ist stark gewöhnungsbedürftig. Überhaupt, sei am Rande bemerkt, ist Cuba nicht gerade das Land kulinarischer Hochgenüsse. Aber im Traum isst man ja auch selten, oder?
Mit dem Truck geht’s zurück zum Treffpunkt, wo wir auch unseren Verletzten wieder einsammeln. Ernesto fährt uns in Serpentinen auf der anderen Seite des Gebirges wieder hinunter nach Trinidad, bzw. an die Playa Ancón.

Mit dem Hotel Las Brisas erwartet uns sicher ein gewisser Luxus, mehr Abwechslung im Essen, und das alles all inclusive, aber wir sind zunächst einmal etwas geschockt. Nach soviel bunter Abwechslung und auch dem Gefühl, in Landschaft und ein wenig auch in Ortschaften eingetaucht zu sein, auch ein paar Einblicke in das Leben der Cubaner erhalten zu haben – nicht zuletzt durch die vielen Gespräche mit Leo –, d.h. bei dieser ganz individuellen Reisegestaltung (trotz Gruppenreise), erschreckt dieser laute Massenbetrieb erst mal. Das Hotel ist baulich sehr schön wie ein kleines Dorf angelegt, die Lage am Strand absolute Spitze, aber in dem Hauptrestaurant geht es zu wie in einer Kantine, allein schon von der Geräuschkulisse her. Dazu kommen die öffentliche Animation, die vielen anderen Touristen, die nicht hier sind, um Cuba kennen zu lernen, sondern um ein paar Tage möglichst billig unter karibischer Sonne zu entspannen und gerne schon morgens um zehn den ersten Mojito bestellen und ähnlich für uns erst mal Ungewohntes. Doch bald entdecken wir auch hier authentisch cubanischen Charme. Vor allem in der Snack-Bar, wo es nicht ungewöhnlich ist, auf einen Hot Dog fast eine Stunde zu warten, da der Koch natürlich nicht in der Lage ist, seinen großen Ofen mit mehreren Teilen gleichzeitig zu bestücken und außerdem muss er unbedingt noch vorher mit einem Kollegen plaudern, da der sich sonst womöglich langweilen würde. Das Unterfangen, nachmittags an ein Eis zu gelangen, setzt umfangreiche Spanischkenntnisse voraus und diverse Angestellte in Bewegung. Bis noch ein Löffel dazu aufgetrieben wird, kann die kostbare Abkühlung schon geschmolzen sein.
Aber auch wir gewöhnen uns ans träge Strandleben. Es sind uns ja eh nur zwei ganze Ruhetage vergönnt, denn zunächst einmal steht noch die Stadtbesichtigung von Trinidad an.

Wunderschön mit ihren pastellfarbenen niedrigen Häusern ist die Kolonialstadt Trinidad del Mar. Nachdem wir noch von einem Aussichtsturm in der Nähe die Sicht auf die umliegenden Zuckerrohrplantagen, die Zuglinie und die nahen Berge auf der einen Seite sowie das Meer auf der anderen genossen haben, den Ansturm der Händlerinnen vor dem Turm überstanden haben und uns mit noch einer, diesmal selbst gemahlener, Zuckerrohrmilch gestärkt haben, führt uns Leo durch die mit Kopfstein bepflasterten Gassen der kleinen Stadt, zeigt uns die Kirchen und organisiert eine Museumsführung. Im Museo Romántico an der Plaza Mayor können wir anhand der ausgestellten Möbel und Hausrats nachvollziehen, wie gut es sich die Kolonialherren haben gehen lassen.

In Trinidad irritieren vor allem die vielen Menschen, vorwiegend Frauen, die offensichtlich gezielt Gruppen ansprechen und nach Seife, Kugelschreibern, Kleidung und ähnlichem fragen. Zwar waren wir auf solche Bitten vorbereitet, aber nicht darauf, dass man sich dann mit einem Seifenstück etwa nicht zufrieden geben würde. Sobald man etwas gibt, nimmt die Zahl der Bettler zu und die bereits begünstigte Person verlangt noch mehr und wird geradezu aggressiv. Allem Anschein nach wird hier nicht gebettelt, um die eigene Not zu lindern, sondern um Ware zusammenzutragen, die sich hinterher auf dem Schwarzmarkt gut verkaufen lässt. Später bestätigt Leo diese Beobachtung und rät davon ab, etwas zu geben, da dadurch seiner Ansicht nach die Anzahl der Bettler nur potenziert werde.

Dass gleichzeitig eine gewisse Not herrscht, die die Menschen alles Verwertbare auch nutzen lässt, merkt man als Tourist oft nur an kleinen, scheinbar unbedeutenden Situationen. So finde ich z.B. zufällig in meiner Jackentasche ein altes Einwegfeuerzeug, als Samuels Neffe, den wir Samstagabends samt Samuel in Trinidad treffen, zu einer Zigarette greift. Ich will ihm Feuer geben, in dem Moment geht das Feuerzeug kaputt, das Rädchen, an dem man dreht, bricht irgendwie raus. Nun würde unsereins das Billigding gleich wegwerfen, doch Samuel steckt es sorgfältig ein, es wird repariert werden. Zudem wundert er sich sehr darüber, dass ich, als Nichtraucherin, überhaupt ein Feuerzeug dabei habe. Gelegenheit, die eigenen Konsumgewohnheiten doch noch mal zu überdenken, die in so krassem Gegensatz zu dem stehen, was in Cuba möglich ist. Und: Wie würden die Cubaner darauf reagieren, herrschte hier von heute auf morgen der Kapitalismus? Diese offene Frage beunruhigt in dem Land sicherlich viele, die schon bei seinen Fernsehansprachen beobachten können, wie hinfällig ihr máximo líder Fidel Castro mittlerweile wirkt. Denn wer und was kommt danach?

Auch wenn diese Cuba-Reise für den ein oder anderen mehr Fragen mit auf den Heimweg gibt, als er anfänglich hatte, genießen wir die letzten Tage recht unbeschwert. Unvergesslich auch die Katamaranfahrt nach Cayo Blanco, einer kleinen, etwa 30 bis 40 Kilometer der Küste vorgelagerten Insel, die so richtig nach Karibik-Reiseprospekt aussieht. Wir erleben schnorchelnd die Korallen- und Fischwelt, essen eine wunderbare Paella, zum Teil auch Hummer, an Tischen im weißen Sand, über unsere Füße huschen Warane in der Hoffnung auf den ein oder anderen Krümel, mit dem restlichen Brot füttern wir Cutías und im Wasser tummeln sich Pelikane. Auch ein riesiger roter Seestern ist zu bestaunen. Leo und Ernesto haben sich für drei Tage verabschiedet; unser cubanischer Reiseführer dürfte die Katamaranfahrt gar nicht mitmachen – er könnte ja versuchen, aus Cuba zu fliehen…

Die nächsten beiden Abende erproben wir Trinidads Nachtleben. Unvergesslich die authentisch cubanische Disco Fresa y Chocolate, wo im Innenhof eines altehrwürdigen Gebäudes nicht nur reine Salsaklänge gen Sternenhimmel steigen, auch zu Reggaeton (neue Form des Reggae, gemischt mit Rap, Dancehall, Hip-Hop und Salsa) und ähnlichem wird abgetanzt, und zwar eng, eng, eng. Was so zu beobachten ist, grenzt an offenem Sex auf der Tanzfläche, dabei kreisen die selbst mitgebrachten Rumflaschen. Absolut abschreckend sind hier allerdings die Toiletten – die Details aus Frauen- und Männersicht werden hinterher noch gerne ausgetauscht.
Am nächsten Tag zieht es uns in die eher auch von Touristen lebende Disco Ayala, da der Eintritt von 10 Pesos für Einheimische doch sehr hoch ist – auch wenn die Getränke dafür frei sind. Hier, in Las Cuevas beeindruckt vor allem das der natürlichen Höhlenumgebung zu verdankende Ambiente. Einmalig schön, diese Höhlendisco.

Am Sonntag holt uns Leo wieder ab, auf der Rückfahrt nach La Havanna besichtigen wir noch Cienfuegos, eine, im Gegensatz zum nicht wesentlich größeren Santa Clara, recht herausgeputzte Stadt, da hier, dank der ansässigen Industrie, anscheinend Geld vorhanden ist, die Stadt zu pflegen und viele der schönen Kolonialstilhäuser zu renovieren.
Zurück in Havanna erleben wir noch das Abenteuer „Restaurantbesuch auf eigene Faust und im Dunkeln“. Leo empfiehlt uns ein Lokal, das wir trotz genauer Beschreibung nur mit Mühe und Nachfragen finden – denn es ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und es gibt außen (natürlich) kein Schild. Die Dame, die uns diese Auskunft erteilt, empfiehlt uns ein anderes in einem Galicischen Kulturclub, nur wenige Ecken entfernt. Auch hierhin finden wir nur nach mehrmaligen Fragen auf der Straße, entscheiden uns aber angesichts der bereits auf einen freien Tisch wartenden Schlangen dagegen, dort zu essen. Es ist Valentinstag – ob daher die Cubaner verstärkt essen gehen? Denn ansonsten ist schließlich ein ganz normaler Montagabend. Als wir uns schließlich in einem katalanischen Lokal niederlassen, knurrt uns der Magen und wir würden gerne schnell essen. Aber Geduld muss man in Cuba bei so ziemlich allem mitbringen. Weit über eine Stunde warten wir auf simple Kartoffeltortillas und ähnliches. Nicht als Entschädigung, sondern weil der 14. Februar ist, erhalten die Damen zum Abschied immerhin eine Blume und die Herren, wie ungerecht!, eine Zigarre. Wir beenden die Soirée mit einem Daiquiri mit Hemingway, der in Bronze in El Floridita an der Theke steht. Hier geht es schnell mit der Bedienung. Dafür sind wir in der eleganten, überteuerten Bar aber auch fast die einzigen Gäste. Außer Touristen verläuft sich hier niemand her.

Mein erstes Erlebnis am nächsten Morgen besteht in einem Bankbesuch. Die Geldinstitute öffnen eine Stunde später als eigentlich vorgesehen. Wir Leo mir später erklärt, gehen auch die Schulkinder derzeit eine Stunde später in die Schule, um die wegen Stromproblemen nicht vollzogene Umstellung auf die Winterzeit auszugleichen (es sind derzeit nur fünf, keine sechs Stunden Zeitunterschied zu Europa). Auch wenn man bereits vor der Öffnung da ist und bereits als Zweite dran wäre, darf man sich auf Wartezeiten gefasst machen. Denn bevor die Kunden bedient werden, müssen nach dem Aufschließen der Tür erst mal die Computer (sofern vorhanden) hochgefahren und die Erlebnisse des Wochenendes ausgetauscht werden. Etwa 10 Minuten nach Öffnung beginnt dann der Betrieb und der erste Kunde von vieren, die zunächst eingelassen wurden (es gibt innen noch mal vier Wartestühle), wird bedient. Dass ich das erleben durfte, habe ich der Tatsache zu verdanken, dass die Bankautomaten außen außer nationalen Karten nur Visa-Kreditkarten akzeptieren, keine Master-Card. Und dass mein Bargeld nicht mehr ausgereicht hätte, den ausgiebigen Einkaufsbummel durch Havanna zu finanzieren. Aber, wie sich erst bei der Abrechnung herausstellte, hat sich der Gang auch finanziell gelohnt. Der Wechselkurs war erheblich günstiger als der Bar-Wechselkurs im Hotel.

Der letzte Tag vergeht schnell mit der Besichtigung der Zigarrenfabrik Partagás, einem ausgiebigen Spaziergang durch die Altstadt, dem Mittagessen auf der Dachterrasse eines an der Plaza de Armas gelegenen Traditionshotels (Wartezeit!), dem Besuch des Malecóns und dem Schießen der letzten Bilder – denn, fotografierenswert erscheint irgendwie alles, egal wohin man blickt, sieht man Traumwelten. Die allerdings beträchtlich stinken. Nach 14 Tagen auf dem Land empfinde ich Havanna als laut und übelriechend, auch wenn malerisch fürs Auge. Beim Abendessen im China-Town versuchen wir nochmals (der Großteil der Gruppe hatte das bereits am ersten Abend in Havanna getan) dem chinesischen Kellner beizubringen, dass 10 Prozent (Umsatzsteuer) nicht unbedingt 10 Pesos entsprächen, aber diese Logik ist für ihn nicht ganz nachvollziehbar.
Der dreisteste und gänzlich uncharmante Versuch, Touristen auszunehmen, begegnet uns am Flughafen auf der Damentoilette in Form von zwei Frauen, die eine Art Sperre errichtet haben und nur durchlassen wollen, wer ihnen zwei Euro fürs Toilettenpapier gibt. Bei manchen sind sie tatsächlich erfolgreich…
Doch davor genießen wir noch einen letzten Cocktail auf der Veranda des Inglaterra und verabschieden uns etwas wehmütig von unserem Leo und von Ernesto, der uns so ruhig und sicher durch sein Land chauffiert hat. Obwohl der ein oder andere von uns Spanisch spricht, sind wir mehrheitlich sicher, dass es optimal war, diese Reise nicht individuell durchgeführt zu haben, da man dabei doch sehr viel Zeit allein auf so banale Dinge wie Essensbeschaffung verwenden müsste, ganz zu schweigen von der sonstigen Organisation. Es war eine Traumreise, deren viele Eindrücke mich sicher noch lange beschäftigen werden.