„Chile aktiv“ – so heißt die Reise, die ich Ende 2009 absolviert habe. Als “Neufrosch” nur mit diffusen Vorahnungen, was mich dabei erwartet. „Chile – spektakulär“ – so lautet mein Fazit – so viele fantastische Eindrücke, imposante Natur und interessante Begegnungen… aber der Reihe nach:

14.11.2009 – Ankunft in Santiago de Chile
Wenn man es nach gut 13 Stunden Flug schafft, sich aus dem Flugzeugsitz zu entfalten, ist man aus dem mitteleuropäischen Schmuddelherbst mitten im Frühsommer gelandet. 25 °C und blauer Himmel lassen die Strapazen des langen Fluges schnell vergessen. Von den acht Teilnehmern der Gruppe finden sich am Flughafen allerdings nur sieben ein. Nr. 8 hat offensichtlich Probleme mit dem innereuropäischen Zubringerflug nach Madrid gehabt und muss nun einen Tag später anreisen. Also brechen wir zu siebt auf und fahren ins Hotel Espana. 4 Sterne … in Chile bekommt man offensichtlich einen pro Zimmerwand – jedenfalls ist das Hotel eher ältlich und trist. Naja, zum schlafen wird’s reichen. Die Stadtrundfahrt beginnt mit einem Pflichtpunkt: die Auffahrt auf den Cerro San Cristobal, einen der Hausberge von Santiago, der eine fantastische Aussicht auf die Stadt und die dahinter aufragenden Andengipfel bietet.
Danach geht’s zum Mittagessen. Margareta, unsere Reiseleiterin, legt uns die Königskrabbe ans Herz, die hier „noch besser schmeckt als in Punta Arenas“, wo sie aus dem Meer geholt wird. Wirklich ein imposantes Tier, das da vor unseren Augen mundgerecht zerlegt wird. Aber viel Verpackung bietet manchmal nur wenig Inhalt – Ivo und ich sind um eine Erfahrung reicher, aber um jeweils 40 Euro ärmer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis führt uns zu dem Schluss, es nicht auf den Vergleich mit Punta Arenas ankommen zu lassen.
Nach dem Essen laufen wir über die Plaza de Armas und sehen Kathedrale und Markthalle von innen, den Regierungssitz La Moneda dagegen nur von außen. Einen Cortado später haben wir die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt durch und fragen Margarete, was man nun noch unbedingt von Santiago sehen muss, wenn man nur diesen einen Tag hat. Daraufhin nimmt sie uns per Metro mit – ins Business-Viertel! Die moderne Ästhetik der Glastürme kann voll zur Geltung kommen, denn es ist Samstag, keiner arbeitet und daher haben wir die Straßen für uns. Zwei Pisco Sour in einem Café helfen bei der Entwicklung der nötigen Gelassenheit…
Wir beschließen den Tag im Hotel mit ein paar Flaschen Rotwein der Marke „Casillero del Diablo“ – quasi als Vorbereitung für den nächsten Tag…

15.11.2009 – Ausflug ins Maipo-Tal
Sonne und strahlend blauer Himmel begrüßen uns. Wir können das Wetter ausgiebig genießen bei unserem Frühstück, das wir im Freien auf der Plaza de Armas einnehmen… müssen, denn die Dame, die in unserem Hotel (zur Erinnerung: 4 Sterne!) für Frühstück sorgen sollte, ist einfach nicht gekommen… Katrin bot zwar an, selbst Hand anzulegen und zumindest Kaffee zu kochen, aber der junge Mann an der Rezeption hat keinen Schlüssel für den Speiseraum.
Heute begleitet uns Jimena in das Tal des Maipo-Flusses, wo wir eine Wanderung zur Cascada de las Animas unternehmen. Da der Wasserfall auf Privatland liegt, dürfen wir nicht alleine los, sondern müssen, wie alle anderen auch, bis 12 Uhr auf unsere Guides warten. Und dann geht es wie im Almauftrieb herdenmäßig bergan – bei mittlerweile 30 °C recht schweißtreibend. Doch auf dem Rückweg bietet sich die Gelegenheit zu einem erfrischenden Bad unter einem Wasserfall.
Anschließend fahren wir zum Mittagessen ins Restaurant „La vaquita echá“. Dort machen wir Bekanntschaft nicht nur mit Marc, unserem bisher noch fehlenden Mitreisenden, sondern auch mit den Steaks „a lo pobre“ – mit gebratenen Zwiebeln, Spiegelei und Pommes frites. Klingt komisch, schmeckt aber gut – und ist deutlich reichhaltiger (und preiswerter) als die Königskrabbe.
Zum Digestif fahren wir ins Weingut Concha y Toro. Bei einer kleinen Tour sehen wir dann auch den „Casillero del Diablo“, den Teufelskeller. Ein paar der hier lagernden guten Tropfen dürfen wir anschließend auch probieren.
Wir lassen den Tag in einer Kneipe im Künstlerviertel Bellavista ausklingen, mit herrlichem Blick auf das abendliche „Andenglühen“. Zu diesem Zeitpunkt ahnt wohl niemand, dass dies der einzige Tag des Urlaubs mit „kurze-Hose-Wetter“ gewesen sein wird…

16.11.2009 – Flug nach Punta Arenas
Aus dem Flugzeug heraus gibt es leider nicht viel zu sehen. Wo gestern noch blauer Himmel war, ist heute alles voller Wolken – über der kompletten südlichen Hälfte des Landes.
Auf halber Strecke machen wir eine Zwischenlandung in Puerto Montt. Die hier zusteigenden Passagiere haben alle dicke Wintermäntel an und sind damit passend gekleidet zur Ansage des Kapitäns vor der Landung in Punta Arenas. Wir vergewissern uns gegenseitig, und jeder hat „fünf Grad“” verstanden… Im Flughafen erwartet uns als neuer Reiseleiter Sebastian – und außerhalb der „patagonische Frühsommer“: grauer Himmel, besagte 5 °C und eine sehr frische „Brise“. Wir lernen schnell, dass die Windstärken-Skala an diesem Ende der Welt ein wenig anders eingeteilt ist als in Mitteleuropa.
Als wir die Kolonie Magellan-Pinguine am Seno Otway besuchen, fängt es auch noch an zu regnen. Wir fahren weiter durch die endlose patagonische Steppe in Richtung Puerto Natales, und diese Straße will offenbar genauso wenig enden wie der Regen, der mittlerweile aus tiefhängenden dunklen Wolken fällt. Nach einer gewissen Zeit sieht man die Tristesse nicht mehr, da die Scheiben unseres Busses anlaufen. Gegen 21 Uhr sind wir in Puerto Natales. Nach einem Kaffee zum Aufwärmen geht es weiter zu unserem Zeltcamp… ähem, wer will eigentlich bei diesem Wetter zelten? Es liegen noch ca. 80 km Schotterpiste vor uns. Irgendwann wird es dunkel. Kurz vor dem Ziel dann auch noch eine Reifenpanne am Gepäckanhänger. Unser Fahrer José ist nicht zu beneiden, in der Dunkelheit und bei Regen den Reifen wechseln zu müssen. Kommen wir noch irgendwann an? … ja, endlich, um 23:30 Uhr. Der Dauerregen hat die Einfahrt zu unserem Zeltplatz derart aufgeweicht, dass wir mit unserem Gepäck zu Fuß ein Stück durch die matschige Wiese dürfen. Naja, erstmal zu den Zelten – dort stehen sie… aber keine großen Gemeinschaftszelte, sondern schicke kleine „Dackelgaragen“ … nochmal naja, gönnen wir uns nun in unserem „Speiseraum“ die in Aussicht gestellte warme Suppe. Die Suppe ist auch warm – aber leider der Speiseraum nicht! Der ist auf Außentemperatur, und so sitzen wir mit Jacke, Mütze und kondensierendem Atem vor unserem Teller. Man kann schlingen, wie man will, aber die Suppe erreicht schneller Raumtemperatur als wir den Boden des Tellers… Die Aussicht, nun vier Tage bei konstant ca. 5 °C verbringen zu dürfen, beflügelt mich nicht wirklich, da ich eine Erkältung ausbrüte, die ich mir wohl auf dem Langstreckenflug eingefangen habe. Ich ahne aber, warum Frosch diese Reise in Kooperation mit Aventoura unternimmt – das hier entwickelt sich wirklich zum Abenteuer! Kurz vor 1 Uhr nachts kriechen wir endlich in unsere Schlafsäcke….

17.11.2009 – Torres del Paine Nationalpark, Tag 1
Irgendwann in der Nacht hat der Regen aufgehört. Als wir um halb acht aus dem Zelt kriechen, sehen wir zwei Dinge, die uns in der Dunkelheit der Nacht entgangen sind: zu einen ist die Wiese voller Tretminen. Ein kleines Kalb, das wohl auch zu den Verursachern gehört, glotzt uns neugierig an.
Zum anderen aber ist es die spektakuläre Naturkulisse unseres Campingplatzes: die Wolken geben langsam den Blick frei auf das Paine-Massiv, das in ca. 30 km Entfernung mehr als 2000 m aus der Ebene aufragt. Nachdem die ersten Fotos geschossen sind, genießen wir das Frühstück, das unser Koch Luis für uns zaubert. Angesichts der “improvisierten” Küche kann man seine Künste gar nicht hoch genug bewerten, denn es gibt eine wirklich reichhaltige Auswahl mit frischem Obst, Rührei, Cornflakes, etc. Besser als in so manchem 4-Sterne-Hotel… aber diese Hütte in Santiago hat wohl schon jeder vergessen.
So gestärkt machen wir uns auf in den Nationalpark. Eine erste kurze Wanderung einen Hügel hinauf, und wir stehen am Mirador Condor. Der Ausblick ist gigantisch: die Cuernos del Paine und der Paine Grande liegen direkt vor uns, nun wolkenfrei, und zu Füßen dieser bizarr geformten Berge der Lago Pehoe – in einem Türkisblau, gegen das jede Karibiklagune alt aussieht. Einen Vorteil hätte eine solche Lagune allerdings: das Wetter. Auf dem Hügel bläst ein Wind, der durchaus Flugversuche mit halb geöffneten Jacken zulässt (für patagonische Verhältnisse also ein leichtes Säuseln …). Gar nicht so leicht, sich für ein Foto in Position zu stellen ohne umzufallen.
Wir setzen mit dem Boot über den Lago Pehoe über, um dort eine weitere Wanderung zu unternehmen. Die Sonne ist schon wieder weg, und der Windchill kommt richtig zur Geltung. Solange man aber in Bewegung bleibt, geht es. Wir umrunden das Massiv des Paine Grande. Die Gipfel sind derart zerklüftet und in dünne Wolken eingehüllt, das man meint, in einer Kulisse von „Herr der Ringe“ zu wandern. Die windgebeugten Bäume tun ihr übriges dazu. Nach zwei Stunden sind wir am Ziel und können wir in ca. 3 km Entfernung den Grey-Gletscher bewundern, der sich in den gleichnamigen See schiebt und diesen mit blau schimmernden Eisbergen füttert.
Zurück im Zeltcamp wartet noch ein Highlight auf uns: Luis’ 3-Gänge-Menü, das wirklich ausgezeichnet und reichhaltig ist. Wie macht der Mann das bloß in dieser kleinen Küche? Es schmeckt jedenfalls klasse – und es könnte so richtig gemütlich sein, wenn der Raum auch noch warm wäre… Sebastian erzählt uns, dass der Aufbau eines Ofens nur knapp gescheitert ist (ein entscheidendes Teil wurde in Punta Arenas vergessen…). Daher müssen wir wieder in voller Outdoor-Montur essen – und den Rotwein am Kaminfeuer in der Küche aufwärmen, um ihn auf Trinktemperatur zu bringen! Und je nachdem, wie lange das geschieht, geht das ganze dann eben mehr in Richtung Glühwein…

18.11.2009 – Torres del Paine Nationalpark, Tag 2
Da meine Erkältung mich noch im Griff hat, kläre ich mit Sebastian ab, dass ich heute aufs wandern verzichte und stattdessen mit José im Bus mitfahren möchte. Das ist kein Problem, und so setzen wir den Rest der Gruppe zur 4-Stunden-Wanderung in Richtung Laguna Verde ab. José und ich fahren mit dem Bus zum Endpunkt der Wanderung. Das ist immerhin auch eine Zwei-Stunden-Tour, da wir einmal komplett um den großen Lago Sarmiento herum müssen. Leider sind meine Spanisch-Kenntnisse nicht die umfangreichsten, aber dennoch klappt die Verständigung mit José gut. Und die Fahrt entwickelt sich zu einem einzigartigen Erlebnis. Ständig begegnen wir der anderen Vertretern der Tierwelt des Parks: Magellangänse, Schwarzhalsschwäne, Nandus und jede Menge Guanakos. Wir fahren weiter ostwärts um den See herum und kommen so in entlegenere Teile des Parks. Die Sonne kommt heraus, und beim Blick nach Osten sieht man nun schon bis nach Argentinien hinein. Ich bitte José um einen Fotostopp, als ein Gaucho postkartengerecht mit dem Paine-Massiv im Hintergrund durch die Pampa reitet. Als er über den nächsten Hügel verschwunden ist, genieße ich einfach die Aussicht auf die Landschaft und mache plötzlich eine Erfahrung, die sich kaum wirklich beschreiben lässt: Stille. Absolute Stille. Kein Vogel, kein Wind – kein Auto und auch sonst kein Mensch. Einfach nichts – nur der „sound of silence“ über einer rauen, aber unheimlich schönen Landschaft, die einen in ihren Bann zieht. Das ist es wohl, was Bruce Chatwin in seinem Buch „In Patagonien“ schreibt: „Diese Erde ist eine unbarmherzige Liebhaberin. Sie verhext. [...] Sie nimmt Sie in ihre Arme und lässt Sie nie wieder gehen.“
José und ich kommen schließlich am Treffpunkt an und nutzen die verbleibenden Stunden bis zum Eintreffen der Gruppe für ein Nickerchen im Bus (später am Abend läuft die Diskussion, wer von uns beiden nun wen durch Schnarchen vom Schlafen abgehalten hat!).Beim Abendessen feiern wir noch Christians Geburtstag – irgendwoher zaubert Luis sogar einen Kuchen mit Kerze hervor!

19.11.2009 – Torres del Paine Nationalpark, Tag 3
Der Tag beginnt mit klarem blauen Himmel und bester Sicht auf das Paine-Massiv von unserem Zeltplatz aus. Von den Wanderungen steht heute das Highlight an: es geht zur „Base de las Torres“. Vier Stunden pro Weg und gute 700 Höhenmeter gilt es zu überwinden für den Blick auf die Granittürme, die dem Park ihren Namen geben. Aber erstmal müssen wir 1,5 Stunden durch den Park fahren, bis wir am Startpunkt sind. Dabei überqueren wir den Rio Paine auf einer Brücke, bei der ein Warnschild darauf hinweist, dass es wohl besser ist, wenn Fahrzeug und Passagiere die Überquerung getrennt vornehmen… Einige von uns gehen auf Nummer sicher und nehmen daher ihren Rucksack mit aus dem Bus. Nachdem Mensch und Material heil über die Brücke gekommen sind, können wir dann starten. Die ersten 200 Höhenmeter sind recht schnell überwunden. Der Blick zurück geht über die Weiten des Parks, und nach vorne blickt man bald hinein ins Tal des Rio Ascensio. Nur eine kleine Biegung in das Tal hinein, und mit einem mal ist es wieder angeschaltet: das patagonische Kaltluftgebläse, Stufe 4… Wir gehen hinab bis zum Fluss (die 700 Höhenmeter sind also eine rein mathematische Angabe) und machen dort Rast. Am Fluss ist es schön sonnig und windgeschützt. Anschließend geht es für eine gute Stunde auf und ab durch einen zauberhaften Lenga-Wald, der einen wieder an “Herr der Ringe” erinnert. Am Ende des Waldes ein Schild: noch 45 Minuten bis zum Ziel. Aber die haben es in sich, denn es geht nun steil bergauf, durch die Moräne eines Gletschers, der schon längst nicht mehr da ist. Trotz der teilweise riesigen Felsbrocken ist aber ein guter Weg angelegt. Der Großteil der Gruppe sprintet diesen Hang hinauf, dass selbst Bergziegen blass würden. Ich dagegen bilde keuchend und immer noch erkältet mit Sebastian die Nachhut. Er beruhigt mich aber dahingehend, dass wir ein absolut normales Tempo gingen. Offensichtlich ist der durchschnittliche Fitnessgrad der Gruppe diesmal ungewöhnlich hoch.
Auch Sebastian und ich kommen schließlich ans Ziel, und der Ausblick auf die drei Granittürme, die vor einem in den Himmel ragen, ist schlicht atemberaubend. Während wir unsere Brotzeit genießen, fängt besagter Himmel leider an, sich zuzuziehen und die Spitzen der Türme allmählich in Wolken einzuhüllen. Das sind nur die Vorboten eines plötzlichen Wetterumschwungs: innerhalb weniger Minuten fällt die Temperatur merklich und ein paar Schneeflocken tanzen durch die Luft. Die Torres sind nun fast nicht mehr zu sehen, und so machen wir uns auf den Rückweg. Auch hier laufen die „Bergziegen“ wieder schnell einen Vorsprung heraus. Nach halber Strecke treffen wir uns alle im Refugio Chileno, um mit einem leckeren Cerveza Austral ein paar Kalorien aufzufüllen. Beeindruckt von dem, was wir gesehen haben, bauen wir aus den leeren Dosen die Torres-Landschaft nach (inklusive See und Kondor).
Überflüssig zu erwähnen, dass die Bergziegen-Fraktion auch den Rest der Strecke deutlich schneller zurücklegt, Sebastian und ich bilden wieder die Nachhut. Wir haben viel Zeit für eine gute Unterhaltung, bei der ich ihm vorschlage, all die Anekdoten, die er uns aus seinen knapp 10 Jahren in Patagonien erzählt hat, als Buch zu veröffentlichen. Schließlich kann er wirklich gut erzählen (und nach der Chatwin-Lektüre glaube ich mehr denn je an einen Erfolg!). Als wir aus dem Ascensio-Tal herauskommen und den weiten Blick auf den Park genießen, der nun im warmen Abendlicht vor uns liegt, ist sie wieder greifbar: diese faszinierende Stille. Sebastian findet eine andere treffende Bezeichnung dafür: „die Ruhe vor dem Sturm“…
Erst kurz nach 21 Uhr sind wir zurück im Camp. Ein wie immer exzellentes Menü à la Luis ist ein perfekter Ausklang für diesen anstrengenden, aber erlebnisreichen Tag.

20.11.2009 – Auf nach Argentinien!
Zum Abschied von den Torres del Paine legt sich Mutter Natur nochmal richtig ins Zeug und bietet uns ein spektakuläres Morgenlicht über dem total wolkenfreien Paine-Massiv. Das ist wenigstens ein netter Nebeneffekt des frühen Aufstehens, das aufgrund der langen Fahrstrecke, die heute vor uns liegt, nötig ist. Um 6:30 Uhr genießen wir das letzte Frühstück von Luis, und dann geht es los Richtung Grenze. Um 9:30 h sind wir dort, und hier heißt es nun Abschied nehmen von José. Wir wechseln den Bus und reisen aus Chile aus. Da das Verhältnis zwischen Chile und Argentinien nicht so ganz unverkrampft ist, müssen wir erst einige Kilometer durchs Niemandsland fahren, bis wir an den argentinischen Grenzposten kommen, um dort einzureisen. Die „speziellen Gepflogenheiten“ der Grenzer sind wohl auf die außergewöhnliche Lage dieses Postens zurück zu führen (das hier ist sicherlich nicht unbedingt ein „Karriere-Posten“…)
Wir fahren stundenlang durch die argentinische Pampa… und der Begriff passt, denn es geht auf einer Schotterpiste durch eine flache, grasbewachsene Landschaft, die in ihrer Eintönigkeit mit dem grauen Himmel mithält. Irgendwo im Nichts taucht eine Tankstelle auf. Hier biegen wir nun auf eine geteerte Straße in Richtung El Calafate ab, wo wir um 13:30 h ankommen. Gestärkt mit ein paar Empanadas aus dem Supermarkt holen wir Iris ab, die uns als obligatorische Reiseleiterin zum Perito Moreno Gletscher begleitet. Als wir beim ersten Aussichtspunkt ankommen, regnet es wieder. Aber es hört rechtzeitig auf, als wir unsere 90minütige Tour über die Holzplanken starten, die zu verschiedenen Aussichtspunkten auf den Gletscher führen. Und es ist wieder ein beeindruckendes Naturerlebnis: man steht nur ca. einen Kilometer weg von der Gletscherzunge, die an dieser Stelle mehr als drei Kilometer breit und über 60 Meter hoch ist. Ständig knackt es irgendwo in diesen Eismassen, und immer wieder brechen kleinere oder größere Brocken ab, um mit ordentlichem Getöse im Lago Argentino zu landen. So etwas im Bild festzuhalten, gelingt aber keinem unserer „Foto-Freaks“ (bis man das Knacken hört, liegen die Brocken eben schon längst im Wasser).
Wir verlassen den Perito Moreno und mit El Calafate auch wieder die Zivilisation – vor uns liegen noch gut 200 km Einöde bis zu unserem Quartier in El Chaltén. Während der Fahrt taucht die Abendsonne die Landschaft in ein schönes warmes Licht. Nur die Berge liegen in den Wolken, so dass man den über El Chaltén thronenden Monte Fitz Roy nur erahnen kann.
Die Entfernungen sind schon gigantisch. Als wir um kurz vor 22 Uhr in El Chaltén eintreffen, haben wir gute 11 Stunden im Bus gesessen und über 600 km zurück gelegt. Von den Torres del Paine bis zum Perito Moreno sind es eigentlich nur ca. 80 km Luftlinie… wenn man so will: eine ganz spezielle „Erfahrung“ an diesem Ende der Welt…
Die einzige Nacht in Argentinien noch vor uns, gehen wir zum Abschluss des langen Tages noch essen – und in Argentinien MUSS es einfach ein Steak sein! Zu den tellerfüllenden Fleischstücken passen auch die Literflaschen Bier sehr gut… Salúd!

21.11.2009 – “Auf abenteuerlichen Wegen zurück nach Chile”
…so heißt es heute im Programm, und das ist wahrlich zutreffend. In El Chaltén besteigen wir einen „Volksbus“. Der ist nun schon unser drittes Gefährt mit einem Riss in der Windschutzscheibe – das bleibt wohl nicht aus bei den vielen rumpligen Schotterpisten. Über eine solche geht es ins Hinterland bis zur Laguna del Desierto, die wir per Boot überqueren. Als wir an Land gehen, fängt es an zu – schneien! Und zwar so stark, dass wir alle schnell Unterschlupf in einer Hütte suchen. Da nun die Wanderung zurück nach Chile losgehen soll, kramen alle ihre Regensachen hervor. Bevor wir losgehen können, müssen wir aber noch ausreisen. Also betreten wir alle die kleine Hütte, in der ein besonders beflissener Grenzer alle unsere Passdaten fein säuberlich in ein Buch notiert, dessen Seiten mit korrekt vorgezeichneten Spalten versehen sind. Da an diesem Grenzübergang nur ca. 200 Leute pro Jahr vorbeikommen, und diese Eintragungen doch ein wenig eintönig sind, bemüht er sich um Smalltalk und fragt Birgit, die “from Austria” ist, wie viele Kängurus es denn bei ihr zuhause gibt… Und dann passiert es: irgendwann ist die Seite im Buch voll, und er muss umblättern. Auf der neuen Seite sind noch keine Spalten eingezeichnet! Das wirft unseren armen Grenzer ziemlich aus der Bahn. Aber schon nach einer Minute löst er sich aus seiner Schockstarre und greift sehr pragmatisch zum Lineal…
Die Zeit, bis auf diese Weise neun Leute ausgereist sind, hat ohne Übertreibung ausgereicht, dass draußen der Schnee in Sonnenschein und wieder zurück in grauen Himmel überging. Wir lassen unser Hauptgepäck zurück und wandern los, zunächst ein wenig bergauf, dann wird es flacher. Der Wald sieht nicht nur durch den frischen Schnee sehr märchenhaft aus. Irgendwann unterwegs überholen uns die Pferde mit unserem Gepäck, das gut gegen die Wetterunbillen eingepackt ist. Das ist auch nötig, denn plötzlich fängt es wieder an zu schneien – richtig dicke Flocken, und im Nu ist alles weiß. Sebastian schaut wieder durch die patagonische Wetterbrille und meint: „Wenn das so weitergeht, fängt’s noch an zu schneien.“ Gut zwei Stunden später steht irgendwo mitten im Wald tatsächlich ein Grenzstein sowie Schilder, die einen – je nach Wanderrichtung – in Argentinien bzw. Chile willkommen heißen. Nach Rastpause und Gruppenfoto geht es nun langsam aber sicher abwärts. Der Wanderweg ist nun meist eine geschotterte Fahrpiste und daher nicht mehr ganz so schön wie noch auf der argentinischen Seite. Knapp vier Stunden nach Überschreiten der Grenze erreichen wir den chilenischen Grenzposten Candelaria Mansilla und sind nun endlich nicht mehr staatenlos. Die Toilette ist offiziell „Raum Nr. 15“ und mit einer akribisch genauen Inventarliste versehen, die sogar deutschen Ansprüchen genügen würde (hier muss es wohl ähnlich langweilig sein wie auf der argentinischen Seite…).
Vom Grenzposten sind es noch ein paar Schritte bis zum Ufer des Lago O’Higgins, wo schon ein Boot auf uns wartet. Bevor wir das betreten, heißt es (leider) Abschied nehmen von Sebastian, der uns nun sechs Tage hervorragend, kompetent und sympathisch durch den Süden Patagoniens geführt hat. Während wir über den See schippern, muss der arme Kerl den ganzen Wanderweg wieder zurückgehen. Insgesamt wird er schlappe vier Tage unterwegs sein, bis er wieder in zurück in Punta Arenas ist.
Nach einer knappen Stunde Überfahrt erreichen wir Villa O’Higgins, wo uns mit Stefan als Reiseleiter und Fredy als Fahrer ein neues Team erwartet – und, hey, es gibt einen Bus ohne Riss in der Scheibe!

22.11.2009 – Carretera Austral, die erste Etappe
In Villa O’Higgins beginnt eines der großen Abenteuer Chiles: die Carretera Austral. Eine Schotterpiste, die zu Zeiten Pinochets der Wildnis abgerungen wurde, und von dieser abgelegenen Region bis nach Puerto Montt ca. 1500 km nach Norden führt. Der viele Sprengstoff, der zum Bau der Straße nötig war, ist von Pinochet wenigstens mal einer sinnvollen Verwendung zugeführt worden.
Wir machen uns nun auf, Chile auf diesem Wege zu „erfahren“. Nach den ersten 100 km steigen wir kurz auf eine Fähre, um den Rio Bravo zu überqueren. Fredy lässt uns von seinem Mate probieren. Sagen wir mal so: die Faszination, mit der die Südamerikaner dieses Teeritual zelebrieren, erschließt sich uns nur teilweise…. Nach weiteren 30 km durch den Urwald biegen wir ab nach Caleta Tortel. Ein sehr interessantes Dorf, das sehr entlegen an einer hügeligen Bucht liegt. Die einzelnen Teile des Ortes sind alle durch Holzstege und -Treppen verbunden, und überhaupt ist alles komplett aus Holz, sogar der Kinderspielplatz…
Nach weiteren 100 km lässt uns Stefan nochmal aussteigen und zeigt uns nur ein paar Schritte abwärts von der Straße einen tollen Wasserfall. Die Sonne steht in unserem Rücken und zaubert spektakuläre Regenbögen in die aufspritzende Gischt. Interessant, dass nicht mal ein Schild an der Straße auf eine solche Attraktion hinweist. In einem Land mit derart vielen Natur-Highlights ist das wohl einfach eines von vielen…
Wir fahren weiter durch das Tal des Rio Baker und passieren in Cochrane den einzigen Geldautomaten in über 200 km Umkreis. Die Landschaft ist einzigartig schön, immer wieder ergeben sich tolle Blicke in die Weite, die am Horizont von in der Sonne leuchtenden schneebedeckten Gipfeln begrenzt werden. Man möchte viel öfter anhalten, um Fotos zu machen oder einfach mal in Ruhe zu schauen. Aber das ist einfach nicht möglich, denn sonst kommt man ja überhaupt nicht voran, angesichts der Distanzen in diesem weiten Land.
Nach insgesamt 350 km Schotterpiste erreichen wir am Abend unsere Cabanas direkt am Ufer des Lago General Carrera. Die Hütten sind sehr gemütlich eingerichtet und der Ausblick auf den von Bergen eingerahmten See ist einfach fantastisch. Erich und ich müssen allerdings in eine Hütte aufs Nachbargrundstück ausweichen, da in der eigentlich vorgesehenen Cabana eine Wasserleitung durch den Nachtfrost geplatzt ist. Das spricht für klare Nächte, und in der Tat: als wir vom Abendessen in unsere Hütten zurückkehren, spiegelt sich das Mondlicht im See, und die klare Luft in dieser sehr dünn besiedelten Gegend sorgt für einen Sternenhimmel, an dem nicht nur das dicht über dem Horizont stehende Kreuz des Südens fasziniert …

23.11.2009 – Die Marmorgrotten
Am Morgen laufen Erich und ich nicht über die Straße, sondern am Strand entlang zum Frühstück. Die Sonne scheint von einem wolkenlosen Himmel und der See liegt in einem tiefen klaren Blau vor uns. Wir treffen ein deutsches Paar, das nun weiterreist, und können ihre Erzählungen gar nicht glauben, dass es die ganze letzte Woche nur geregnet hat. Da unsere Reisegruppe zahlenmäßig überlegen ist, ist die Abstimmung eindeutig, dass wir das gute Wetter mitgebracht haben und auch behalten werden!
Nach dem Frühstück fahren wir um das westliche Ende des Sees herum, um zu den Marmogrotten zu gelangen. Wir laufen zu Fuß über eine kleine Brücke, die den See vom angrenzenden Lago Bertrand abgrenzt und genießen herrliche Ausblicke über das klare blaue Wasser, umrahmt von Bergen, deren Schneekappen in der Sonne glitzern. Der Bus fährt nach uns über die Brücke. Als er an mir vorbeifährt, höre ich ein merkwürdiges regelmäßiges “flapp-flapp”. Schon wieder ein platter Reifen. Inwieweit Fredys “sportlicher” Fahrstil die Belastung durch die Carretera Austral unterstützt hat, wissen wir nicht. Jedenfalls haben wir Glück, dass der Bus auf der Hinterachse doppelt bereift ist, so dass wir erstmal weiterfahren können.
Wir halten auf einer kleinen Anhöhe an. Von dort bietet sich ein einzigartiger Panoramablick über den Lago General Carrera. Trotz seiner Ausmaße (immerhin der zweitgrößte See Südamerikas) ist er heute so ruhig, dass sich die schneebedeckten Berge im Wasser spiegeln.
Wir fahren noch weiter bis Puerto Tranquilo. Selten erschien ein Ortsname passender, denn hier kann man nicht wirklich vor Aufregung einen Herzinfarkt erleiden. Während Fredy sich unter dem Wagen an dem kaputten Reifen zu schaffen macht, entern wir ein Motorboot. In Dreierreihen sitzen wir dick eingemummelt, denn der Fahrtwind ist empfindlich kalt. Nach einigen Minuten sind wir bei den Marmorgrotten. Hier hat der See ein kleines Marmormassiv ausgehöhlt und meisterhaft glattpoliert. Langsam umkurven wir auch die größere Marmorkapelle und „landen“ sogar an der Marmorkathedrale an. Wirklich faszinierend, was die Natur hier ausgeschliffen hat. Und an manchen Stellen zwischen den Felsen ist der See so ruhig, dass man durch sein klares Wasser bis auf den Grund blicken kann.
Am Nachmittag sind wir zurück in den Cabanas. Das Tagesprogramm ist schon beendet, daher zieht sich die Hälfte der Gruppe zum Relaxen zurück. Christian, Erich, Ivo und ich fahren mit Stefan und Fredy gut zwei Kilometer bis zum Wasserfall El Maqui, der von der Straße aus sichtbar den Hügel herunterfließt. Fredy beschließt, sein Glück beim Angeln zu versuchen. Angeführt von Stefan geht der Rest über eine Wiese und steht nach 10 Minuten am Fuß des Wasserfalls. Stefan fragt uns, ob wir noch eine halbe Stunde dranhängen wollen, um zum Kopf des Wasserfalls aufzusteigen. Klar machen wir das! Und sind überwältigt von dem Ausblick, der uns dort oben erwartet. Ein 180°-Panoramablick über den Lago General Carrera und die ihn einrahmenden Berge, allen voran der 4058 m hohe San Valentin. Leider sind mir nun die Superlative zur Beschreibung von Panoramen ausgegangen… aber bei diesem Ausblick sind wir alle sprachlos, und so sitzen wir einfach nur auf der Felskuppe über dem Wasserfall, lassen uns die warme Abendsonne ins Gesicht scheinen und genießen diese Aussicht für eine gute halbe Stunde.
Am Abend gibt es noch das muntere Hüttenwechselspiel: Katja und Christian beziehen eine eigene Cabana (wo das deutsche „Regenpaar“ ausgezogen ist). Dafür nehme ich das freigewordene Zimmer in der Hütte bei Marc und Ivo (was die Wegstrecken zum Restaurant für mich verkürzt!).

24.11.2009 – Hoch zu Ross
Wieder ein perfekter blauer Himmel. Nach dem Frühstück fahren wir ein Stück ins Valle Leon. Dort heißt es aufsatteln für eine ca. vierstündige Reittour. Viele von uns sitzen zum ersten mal auf dem Rücken eines Pferds, aber die Tiere kennen den Weg (und ihre Besitzer erst recht). Wir reiten ständig bergauf, manchmal auf einem breiten Weg oder über Wiesen, aber manchmal auch quer durchs Gestrüpp (kleiner Tipp: wenn die Hose nicht lang genug ist, gibt’s durchaus ein paar blutende Kratzer an den Beinen). Man stellt fest, dass Pferde irgendwo auch nur Menschen sind: manche sind sehr eigen, und schneiden einem regelrecht den Weg ab, wenn man überholen möchte.
Nach ca. zwei Stunden sind wir am Ziel angekommen und sitzen ab. Mit einem herrlichen Blick zum Gletscher Melincina genießen wir die mitgebrachten Sandwiches, gekochte Eier, Kaffee und mehr.
Wir sitzen wieder auf, und Fredy müht sich mit mehreren Kameras ab, damit jeder noch ein Gruppenfoto bekommt. Dann geht es wieder zurück. Die Route variiert etwas, so dass wir nun auch mal einen Fluss queren. Bergab reiten ist ein wenig anstrengender als bergauf, wie mir meine Knie mitteilen. Leider lassen sich die Steigbügel nicht verlängern. Auch mein Pferd verliert scheinbar ein bisschen die Lust, denn irgendwie reagiert der gute nicht mehr so auf meine Kommandos, wie er das noch auf dem Hinweg getan hat. Tja, und dann … schert er aus der Reihe aus und setzt sich einfach hin! Wie ein Kamel: erst Vorderfüße einknicken, dann Hinterfüße, und dann sitzen wir beide so da und parken. Gut zureden hilft nicht, und so heißt es für mich absteigen und zu Fuß weitergehen (was mir in dem Moment meine Knie aber durchaus gedankt haben). Kaum bin ich abgestiegen, steht der Gaul keck auf und fängt an zu fressen. So was! Das nehme ich nun ein bisschen persönlich. Das Pferd bleibt zurück, es wird schon den Rückweg finden. xxxx, einer unserer Begleiter, bleibt auf dem Weg bei mir, aber viel langsamer als der noch berittene Rest der Gruppe bin ich auch nicht. xxxxx vermutet, dass mein Pferd krank ist, denn offenbar haben viele Pferde aufgrund des nassen Frühlings und der damit verbundenen schlechten Qualität des Futters Magenprobleme.
Wieder unten am Ausgangspunkt angekommen, gibt’s für die Reiter (und Fußgänger) erstmal ein kühles Bier oder andere Drinks.
Als wir zurück bei den Cabanas sind, hilft nur eines gegen die Anstrengungen dieses Tages: einmal in den See. Christian und Ivo sind „verrückt“ genug, um zu einem kleinen Inselchen rüberzuschwimmen. Katja, Marc und ich belassen es beim Durchwaten. Aber auch das kühlt die zerschundenen Beine (siehe oben…) gut genug.

25.11.2009 – Über Coihaique nach Puyuhuapi
Die heutige Tagesroute klingt wie eine logopädische Übung. Man sollte darüber nachdenken, dass diejenigen, die das dreimal hintereinander fehlerfrei aussprechen können, für diesen Tag ein Extra-Sitzkissen bekommen, denn was sich so lustig liest, heißt übersetzt: 530 km Fahrt – und davon zwei Drittel Schotterpiste! Nach gut 85 km davon lassen wir den Lago General Carrera hinter uns. Auch heute haben wir hier noch bestes Wetter, aber ein paar Wolken am Himmel lassen einen Wetterwechsel vermuten.
Weitere 70 km später machen wir einen Halt am Ufer des Rio Ibanez. Im Flussbett stehen zahlreiche leblose Baumstümpfe – die Folge eines Ausbruchs des nahegelegenen Vulkans Hudson, dessen Asche- und Lavaauswürfe dem Fluss und seiner Fauna die Lebensgrundlage entzogen haben.
Nach drei Stunden Geruckel ein denkwürdiger Moment: zum ersten mal seit vier Tagen haben wir wieder Asphalt unter den Rädern. Durch das plötzlich sehr viel ruhigere Fahrgeräusch hört man jeden förmlich aufatmen. Es geht weiter durch eine Landschaft mit saftig grünen Wiesen, die von Kühen beweidet sind – erinnert ein wenig an den Schwarzwald. Kurz später erreichen wir mit Coihaique, der Hauptstadt der Provinz Aisen, die erste größere Insel der Zivilisation seit einigen Tagen. Auf Anraten von Stefan haben wir bis hierher gewartet, um unsere Postkarten einzuwerfen, weil diese Stadt doch besser angebunden ist als das kleine Puerto Guadal am Lago General Carrera – und tatsächlich: schon zwei Monate später sind sie in Deutschland angekommen!
Nachdem wir uns ein wenig die Füße vertreten haben, fahren wir weiter. 120 km nach Coihaique ist es wieder vorbei mit dem Asphalt. Die Schotterpiste wird so richtig abenteuerlich, wenn es in das Gebiet des Nationalparks Queulat geht. Teilweise fährt man wirklich mitten durch den Urwald, direkt links und rechts der Piste meterhohes Grün, Bäume, Farne, Nalcos (eine Rhabarberart mit riesigen Blättern). Wir halten an und wandern kurz durch den Bosque Encantado. Es ist wirklich ein verzauberter Wald, überall hängt Moos auf und von den Bäumen. Es tröpfelt ein bisschen, was die Stimmung für diesen Regenwald irgendwie abrundet.
Kurz später machen wir noch einen Stopp und laufen eine kurze Strecke zu einem Aussichtspunkt auf den Ventisquero Colgante, den hängenden Gletscher. Schon interessant, wie er da so hoch oben in einem Bergeinschnitt hängt und sein Schmelzwasser sich in zwei Wasserfällen in den tiefer liegenden Fluss ergießt.
Den Rest der Schotterpiste bis Puyuhuapi sitzt man quasi “auf einer Backe ab” (klar, die andere spürt man schon nicht mehr). Kurz vor 20 Uhr erreichen wir schließlich das Casa Ludwig in Puyuhuapi. Nicht das einzige Zeichen vieler deutscher Wurzeln, schließlich kreuzt hier die Via Otto Übel die Via Hamburgo …

Übrigens: wem die viele Fahrerei zu langweilig ist, der kann die Schilder beobachten, die vor Gefällen oder Steigungen entlang der Carretera Austral stehen. Auf den ersten Blick nur ein Keil mit einem Auto drauf. Aber letzteres ist nie dasselbe! Auto oder Lkw, Kompaktklasse oder „Stretchlimo“, mit oder ohne Fahrer… es gibt mindestens 10 Variationen!

26.11.2009 – Weiterfahrt zum Lago Yelcho
Nach einem gemütlichen Frühstück verlassen wir das Casa Ludwig und fahren weiter auf der Carretera Austral nach Norden. Nach 50 km machen wir Zwischenstopp in La Junta zum Auftanken. Auch wir müssen einkaufen, denn am nächsten Tag müssen wir die Fähre nach Puerto Montt nehmen. „Wenn wir Glück haben, bekommen wir das schnelle Schiff – und dann dauert es nur 10 Stunden“. meint Stefan. Also decken wir uns im Supermarkt und der Panaderia entsprechend ein. Die restlichen 90 km der heutigen Fahretappe schaffen wir dann recht schnell. Unser Quartier, eine Anglerlodge direkt am Lago Yelcho, ist ein wahres Juwel: schöne, geräumige Zimmer mit Sitzbänken in den Fenstern, von denen man aus über den See blicken kann. Das nutzen einige, um mal einen richtigen relaxten Nachmittag zu verbringen. Es gibt aber auch ein Angebot für diejenigen, die sich noch bewegen wollen, und so fahren Erich, Birgit, Ivo und ich mit Stefan zu einer Wanderung zum Glaciar Yelcho. Der viele Regen der Saison hat den Weg stellenweise ziemlich aufgeweicht, und irgendwann müssen wir schließlich vor den Riesenpfützen kapitulieren und umdrehen. Unterwegs schneidet uns Stefan ein Stück Nalco zum Probieren ab – es sieht nicht nur so aus, sondern schmeckt auch nach Rhabarber. Das wahre kulinarische Highlight dieser Wanderung kommt aber noch. An einem schönen Aussichtspunkt auf den Gletscher, direkt am Fluss, umrahmt von den großen Nalco-Blättern greift Ivo in seinen Rucksack und zaubert zwei „Dosenbrot“ hervor. Ein wahrer Genuss, das kühle Cerveza Austral in der warmen Nachmittagssonne einzunehmen…

27.11.2009 „We are sailing…“
Wie bereits erwähnt, das heutige Haupt-Verkehrsmittel ist nicht der Bus, sondern ein Boot: die Fähre von Chalten nach Puerto Montt. Bis zum Startpunkt ist es nur eine Stunde Busfahrt, also bleibt noch Zeit, sich ein wenig in Chalten umzusehen. Das hat etwas von Katastrophentourismus, denn im Mai 2008 ist die Stadt von einer Schlammflut überrollt worden. Der Fluss durch die Stadt war nach einem Ausbruch eines benachbarten Vulkans weit flussaufwärts blockiert worden. Irgendwann wurde der Druck der aufgestauten Wassermassen so groß, dass sich eine gewaltige Flutwelle talwärts ergossen hat. Die Folgen davon sind immer noch unübersehbar: viele zerstörte Häuser, überall noch Schlamm und Sand in den Straßen und um die Häuser, zerstörte und herabhängende Telefonkabel – auch wenn es wie eine Geisterstadt wirkt, leben immer noch Leute hier.
Der triste graue Himmel tut hier sein übriges zur Stimmung.
Eine halbe Stunde läuft die Fähre „Rincoya“ in den kleinen Hafen ein (eigentlich erstaunlich, dass es hierher immer noch eine regelmäßige Fährverbindung gibt). Nach Stefans Erfahrung gehört die Rincoya nicht gerade zu den Expressfähren, so dass wir uns eher für gute 12 Stunden auf dem Schiff einrichten müssen. Die Fähre ist auch eher spartanisch eingerichtet (immerhin gibt es einen kleinen Kiosk an Bord) und so rechnen Ivo und ich die Wahrscheinlichkeit aus, vor der Ankunft in Puerto Montt an Langeweile einzugehen…
Aber immerhin werden über den PC im Kiosk ein paar Filme auf einem Fernseher gezeigt. Zum Warmwerden kommt eine National Geographic Dokumentation, u. a. über Leute, die sich Nadeln durch Körperteile treiben und sich dann daran an der Decke aufhängen. Danach kommt dann ein Spielfilm, in dem zwei der Hauptdarsteller relativ bald die Hosen runterlassen… also, Mitarbeiter der FSK hätten ihre helle Freude gehabt, da auch kleine Kinder an Bord waren. Zur Entspannung gab es danach noch einen etwas horrormäßig angehauchten Thriller….
Wir gehen daher lieber mal raus an Deck (d. h. eine schmale Leiter hoch auf die oberen Aufbauten). Immerhin gibt es ab und zu einen Pinguin oder einen Seelöwen zu sehen. Meistens aber nur Wasser und in der Ferne ein paar Berge. Hier und da ein Möwe. Es führt zu wahren Adrenalinschocks, wenn mal zwei Möwen gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen auf das Schiff zufliegen. So viel Abwechslung, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll…. Irgendwann am Nachmittag, nach ca. 8 Stunden Fahrt, kommt aber wenigstens die Sonne raus, gerade rechtzeitig, um den Vulkan Calbuco, der langsam in Sicht kommt, zu bescheinen. Jetzt wird es noch richtig schön an Bord. Wir essen unseren Proviant an Deck. Katja und Christian legen sogar ein Tänzchen hin. Immer mehr Vulkane zeigen ihre schneebedeckten Gipfel, allen voran der schöne Kegel des Osorno, der sich hinter dem Calbuco hervorschiebt.
Nach ca. 11,25 Stunden (die sich auch mindestens genauso lange angefühlt haben) erreichen wir Puerto Montt. Als wir um 21.15h dort anlegen, glühen die Vulkane förmlich im Licht der untergehenden Sonne. Noch eine knappe Stunde Busfahrt, und wir sind in Ensenada angekommen. Wir wohnen dort in den Cabanas „Brisas del Lago“ direkt am Ufer des Llanquihue-Sees, nicht weit weg vom Osorno, dessen Silhouette malerisch vom Mond beschienen wird. Die Cabanas sind wirklich schön und geräumig – und vor allem war hier mal jemand so schlau, die Gasöfen schon anzuheizen. Ein schon lange nicht mehr gekannter Luxus, am Abend ein gewärmtes Zimmer zu betreten… vielen Dank dafür!

28.11.2009 – Rund um Ensenada
Wie sagt ein altes chilenisches Sprichwort? „Der frühe Vogel knipst den Vulkan“. Um halb 8 leuchtet der weiße Gipfel des Osorno in der Sonne vor dem blauen Himmel, dass es eine wahre Pracht ist. Während Erich und ich bereits am Strand hinter den Cabanas Fotos machen, putzt sich Ivo noch die Zähne, bevor er dazu kommt. Aber als er rauskommt, ist der Vulkan weg – eingepackt in dichten Wolken. Tja, 10 Punkte für Hygiene, aber ein paar hundert miese für schlechtes Timing…
Nach dem Frühstück stößt Hanna zu uns. Sie wird uns für die restlichen Tage begleiten und das Bike-Programm mit uns bestreiten. Wir verabschieden uns von Stefan und brechen auf zum Osorno, wo eine Abfahrt mit den Mountainbikes von 1200 m Höhe geplant ist. Von dort bietet sich eine fantastische Aussicht über den See… sagt man jedenfalls – wir sind mittendrin in den Wolken, und man sieht kaum 10 m weit. Marc ist als einziger mutig (oder verrückt?) genug, dennoch die Abfahrt zu wagen. Der Rest fährt im Bus wieder zu Tal und steigt erst dort aufs Rad. Ich muss feststellen, dass die Frage nach der Körpergröße bei der Reisebuchung eher informativen Charakter hat, denn es gibt nicht wirklich ein passendes Rad für meine zwei Meter. Fredy bietet mir an, zu seinem Haus zu fahren und mir eines von seinen Rädern zu geben. Aber auch sein größtes Rad hat zwar eine enorm lange Sattelstange, aber keinen passend einstellbaren Lenker – für mich also mehr das Modell “Affe auf Schleifstein”.
Wir radeln ein paar Kilometer über die Straße zu den Wasserfällen des Petrohué-Flusses und dann weiter bis zum Allerheiligen-See. Dort machen wir eine Wanderung entlang diverser Lavaströme des Osorno, dessen Gipfel nach wie vor von tiefen Wolken verborgen ist. Wetterbedingt improvisiert Hanna mit dem Programm so gut sie kann. Sie hat aber, nach all den Highlights und den doch vielen sonnigen Tagen bisher, von Anfang an einen recht schweren Stand.
Nachdem wir unsere Runde am Lago Todos los Santos absolviert haben, können wir entweder per Bus oder per Rad zurück zu den Cabanas. „Bus“ wäre die richtige Wahl gewesen, denn die Radfahrer werden von einem Regenschauer gewaschen, der sich selbiges hat. Mangels Gelegenheit zum Unterstellen werden die höchsten Gänge reingehauen und gestrampelt, was das Zeug hält. Als wir völlig durchnässt schließlich auch in den Cabanas ankommen, werden wir von den „Busfahrern“ ungläubig bestaunt, denn dort, nur 10 km weiter, hat es keinen Tropfen geregnet…
Das Abendessen nehmen wir in einem ca. 1 km entfernten Restaurant ein – auf dem Rückweg trifft der Regen dann alle…

29.11.2009 – Rafting-Tour
Wieder ein stark bewölkter Himmel – und wieder vom Osorno nichts zu sehen. Und die Wetteraussichten verheißen auch nichts gutes. Wegen der Aussicht auf Regen und Kälte wollen Katrin, Birgit und Erich auf die geplante Rafting-Tour verzichten, auch angesichts bereits mehr oder weniger ausgeprägter Erkältungen. Die drei fahren mit dem Taxi nach Puerto Montt, um sich dort ein wenig umzusehen.
Die restlichen fünf fahren zusammen mit Hanna zur Rafting-Base. Trotz leichten Regens gibt es hier ein paar erste kurze „Trockenübungen“, wie man im Boot sitzt, paddelt oder über Bord gegangene Mitfahrer wieder hereinholt. Nach dem Anlegen der Rafting-Garderobe fahren wir zum Startpunkt, wo wir, frisch ausgestattet mit Paddel und Schwimmweste, noch ein paar hundert Meter durchs Gestrüpp wandern müssen, bevor wir endlich in die Boote kommen. Hanna und Marc gehen zusammen mit zwei chilenischen Touristen in ein Boot, Katja, Christian, Ivo und ich werden im zweiten Boot von Guillaume als „Käpt’n“ begleitet. Ein weiterer Kollege der Outdoor-Truppe springt mit der Videokamera um uns herum und filmt, wie wir einsteigen. Dann fährt er im Kajak vor, um auch spektakuläre „Live-Aufnahmen“ von uns zu machen.
Einen Vorteil hat der viele Regen der letzte Zeit: der Rio Petrohue führt mächtig viel Wasser, und wir entern den Fluss dort, wo es gleich richtig Spaß macht! Es dauert keine halbe Minute, und einige bis zu 2 m hohe Wellen haben uns alle kräftig gewaschen. Nun macht es auch nichts mehr aus, dass es anfängt zu regnen. Die Berg- und Talbahnfahrt durch die Wellen sorgt für großes Gejohle allerseits, und Ivo haut es sogar kurzfristig vom Sitz (aber er fällt Gott sei Dank nur nach hinten ins Boot). Christians wasserfeste Kamera erweist sich als wirklich wertvoll für eine zusätzliche Dokumentation (obwohl er sie an den heftigsten Abschnitten immer wegstecken muss, weil alle mitrudern müssen). Viel zu schnell geht der Wildwasserabschnitt vorbei, und die letzten drei Kilometer bis zum Ausstiegspunkt treiben wir ruhig dahin (ab und zu wird eine Runde gepaddelt, um warm zu bleiben). Und wie bestellt reißt dabei der Himmel auf, und die Sonne wärmt uns auf. Wir steigen aus, ziehen uns wieder um (…interessant, wie viel Wasser noch in die Schuhe reingepasst hat) und fahren zurück zur Base, wo es Chips, Obst, Kaffee und den unvermeidlichen Pisco Sour zum Aufwärmen gibt. Während wir uns darum kümmern, werden die Video-CDs fertig gemacht. Ein tolles Erlebnis war das!
Den angebrochenen Nachmittag nutzen wir noch, um mit dem Bus nach Puerto Varas zu fahren. Hanna verhandelt einen Preis von 1000 Pesos pro Person (ca. 1,20 Euro – nicht schlecht für über 40 km Strecke). Wir laufen durch ein paar Straßenzüge und kehren dann ein im „Cafe Dane’s“ – die Kuchenvitrine ist eine Wucht, sie ist vermutlich der Ort mit der höchsten Kaloriendichte im Universum! Und ihr Inhalt ist extrem lecker…
Ausgerüstet mit einigen Empanadas treten wir den Rückweg an – ohne Hanna – und müssen nun für den Bus 1200 Pesos zahlen. Aber angesichts des Wechselkurses fällt die Inflationsrate von 20% innerhalb weniger Stunden ja eher wenig ins Gewicht…
In der Hütte von Katja und Christian lassen wir uns die Empanadas schmecken. Die Puerto-Montt-Shopping-Fraktion stößt dazu, und so lassen wir den Abend bei Pisco, Rotwein und Bier feierlich ausklingen… schließlich ist heute der 1. Advent!

30.11.2009 – Wir improvisieren…
… schon wieder ein regnerischer Morgen. Das Wetterglück hat uns ein wenig verlassen, wie es scheint. Jedenfalls ist es eindeutig zu schlecht für die geplante Biketour. Gerd, der Chef von Aventoura, kommt zu einem kurzen Besuch vorbei. Er schlägt vor, nach Pucon zu fahren, weil dort die Wetteraussichten etwas besser (oder eher: am wenigsten schlecht) sind. Von dort aus könnten wir die geplante Route der Radtour dann umdrehen und südwärts fahren.
Es gibt ja nun nichts, was wirklich dagegen spricht, und so steigen wir in den Bus und sitzen wieder ein paar Stunden darin ab, um nordwärts zu fahren. Um noch das beste aus dem Tag zu machen, schlägt Hanna den Besuch in einem Thermalbad vor. Da wir im Vulkangebiet unterwegs sind, wimmelt es nur so von heißen Quellen, die vielerorts in Form von Badeanstalten „erschlossen“ wurden. Die Termas Geometricas am Fuße des Vulkans Villarica gelten allgemein als schönsten. Die letzten 17 Kilometer dorthin geht es über eine vom Regen ziemlich durchgeweichte Schotterpiste, deren Adventure-Charakter durchaus mit der Carretera Austral mithalten kann.
Interessant sind die am Eingang genannten Öffnungszeiten der Thermen: bis „19 p.m.“! Das sollte uns ausreichen… Man bekommt am Eingang ein Handtuch und, wer möchte, eine extrem kleidsame Plastik-Haarhaube. In kleinen Holzkabinen kann man sich umziehen und sich dann eines von einem guten Dutzend Becken aussuchen, deren Wassertemperaturen zwischen ca. 35 und 42 °C liegen. Da stören Regentropfen nicht mehr wirklich.
Die Becken liegen alle malerisch in einem schmalen Bergeinschnitt, an dessen oberen Ende sich ein Wasserfall befindet. Der hat allerdings keine Verbindung zur Erdwärme, sondern ist Teil eines „normalen“ Gebirgsbachs – seine gefühlte Temperatur liegt deutlich unter 2 cm… Christian, der ja schon am Lago General Carrera durch hohe Kaltwasser-Resistenz aufgefallen ist, stellt sich trotzdem drunter – mir schleierhaft, wie er das ohne Frostbeulen überstanden hat…
Nach gut zwei Stunden sind die Finger ausreichend verschrumpelt, und man zieht sich in Rekordgeschwindigkeit wieder an, um schnell ins warme Hauptgebäude zu kommen – und dort gibt es eine extrem leckere hausgemachte Kürbissuppe.
Angekommen in Pucon, gehen wir nochmal kurz in die Stadt, die von Outdoor-Läden und Tour-Veranstaltern dominiert ist. Wir würden gerne am nächsten Tag den Gipfel des Villarica besteigen – aber alle Veranstalter haben schon geschlossen. Wir sind aber nicht etwa zu spät. Vielmehr ist das ein untrügliches Zeichen, dass die Wettervorhersage für den nächsten Tag keine Besteigung zulässt….

01.12.2009 – Wir improvisieren schon wieder…
…denn dieser Tag startet wieder grau, kühl und regnerisch. Und obwohl Pucon weiter nördlich als Ensenada liegt, ist der Regen hier auch nicht wärmer…
Das „Notprogramm“ für den Vormittag heißt “Ojos des Caburgua”, eine Stelle, wo ein teilweise unterirdisch verlaufender Fluss wieder an die Oberfläche kommt. Ein ganz netter Park, mit viel Wald und ein paar Wasserfällen. Danach laufen wir noch ein paar Schritte am Ufer des Lago Caburgua entlang, aber bei dem Mistwetter ist der Höhepunkt eindeutig ein Kiosk, in dem es die wohl größten Empanadas in ganz Chile gibt – sowie ein ganz junges Kätzchen, das hier neugierig herumschleicht.
Am Nachmittag fahren wir dann per Bus bis nach Futrono am Lago Ranco. Unterwegs halten wir kurz in Villarica an. Ein gewisses heimatliches Flair kommt auf, wenn man dort im Café Rostock einen Berliner kauft….

02.12.2009 – Radtour um den Lago Ranco
Man wird ja mit der Zeit bescheiden, was Ansprüche an das Wetter betrifft. Heute morgen regnet es mal nicht, und die Wolken sind auch nicht so dunkelgrau wie an den letzten Tagen. Also können wir nach dem Frühstück das Programm laut Plan angehen und die Räder besteigen. Fredy ölt die Ketten – die haben es nach den vielen Regentagen ziemlich nötig. Während wir uns startklar machen, reißt der Himmel immer mehr auf, und kurz nachdem wir Futrono hinter uns gelassen haben, kommt sogar die Sonne raus. Über asphaltierte Straßen geht es zunächst mal 23 km bis Llifen, den Lago Ranco immer in Sichtweite. Das „Fahrerfeld“, das sich unterwegs doch ein wenig aufgefächert hat, sammelt sich dort wieder, um Proviant für die Mittagspause einzukaufen.
Kurz hinter Llifen hört der Asphalt auf, und neben dem Gerüttel haben wir auch die erste Bergwertung vor uns, die Marc souverän gewinnt. Der Berg lässt sich aber auch nach dem Motto „wer sein Fahrrad liebt, der schiebt“ bewältigen. Dem folgt eine steile Abfahrt (ein paar Verhaltenstipps für diejenigen, die zum ersten mal auf einem MTB sitzen, wären dafür durchaus angebracht gewesen). An Ende der Abfahrt werden wir neugierig von einer Kuh und einem Pferd nebst ganz jungem Fohlen bestaunt, die an oder sogar auf der Piste liegen. Noch ein paar Kilometer und wir treffen uns alle wieder an einem Aussichtspunkt auf einen Wasserfall und machen dort Mittagspause. Hanna hat sich in der Zwischenzeit in den Bus begeben, der als „Besenwagen“ hinter uns her fährt,. Sie hat von der letzten Reisegruppe ein paar besonders hartnäckige Viren behalten und ist daher nicht in Form.
Mittlerweile hat sich auch das Wetter wieder „normalisiert“ (d. h. es ist wieder bewölkt und kühl). Wir starten zur letzten Etappe für heute. Hanna meint, es kommen nur noch drei Steigungen, und dann geht es abwärts bis nach Lago Ranco hinein (nicht in den See, sondern den gleichnamigen Ort). Unter Naturwissenschaftlern ist nun der Wert der Zahl drei ziemlich klar umrissen – Hanna hat aber eine musikalische Ausbildung genossen, und so ist ihre Angabe mit einer gewissen künstlerischen Freiheit versehen… oder es ist ein guter psychologischer Trick, der einen die folgenden ca. 15 mehr oder weniger langen Steigungen einfacher durchfahren lässt…
Am höchsten Punkt liegt der Mirador Pitreno, an dem wir uns alle wieder sammeln und die rote Gesichtsfarbe abklingen lassen. Ab dort geht es nun endlich mal abwärts (meistens jedenfalls), und eine gute Stunde später haben wir alle unser Tagesziel mit dem Rad erreicht. Zum „Auftanken“ suchen wir einen Supermarkt auf – hier lacht einen Paulaner-Bier in sportlichen 1 L -Flaschen an… aber ein Sixpack Escudo tut es auch als Proviant – schließlich liegen noch 1,5 Stunden Busfahrt bis nach Entre Lagos vor uns.
Für den Abend schlägt uns Hanna noch vor, in eine nahe gelegene Therme zu fahren, bei der im Eintrittspreis auch noch ein Büffet und jede Menge Getränke (von Bier über Wein bis zu Cocktails) enthalten sind. Und obwohl sie uns telefonisch bei der Zentrale in Santiago angekündigt hat, scheitert der Besuch relativ kläglich bereits an der Pforte – geschlossene Gesellschaft, jemand hat das komplette Gelände gemietet… Durch die Scheiben von Bus und Pförtnerhaus kann man den Stummfilm beobachten, in dem Hannas Tiraden relativ gelassen am Pförtner abprallen.
Als zurück nach Entre Lagos und ein Restaurant finden. Nach einigem hin und her finden wir eines mit Blick über den Lago Puyehue. Wir müssen es zwar durch eine regelrechte Baustelle betreten, brauchen aber immerhin drinnen keinen Helm. Dafür aber Geduld, denn es sind nur der Besitzer und seine Frau da, und die lassen sich durch hungrige und durstige Kundschaft nicht wirklich beeindrucken. Immerhin sind unsere Getränke schon in Sichtweite bereit gestellt, als das Essen kommt…

03.12.2009 – Radtour um den Lago Llanquihue
Heute, am letzten Urlaubstag, will sich Petrus‘ chilenischer Kollege wohl nochmal mit uns versöhnen: ein stahlblauer, wolkenloser Himmel begrüßt uns, so dass wir unser Frühstück sogar im Freien einnehmen können. Danach besteigen wir den Bus und fahren bis Puerto Octay am Nordwestufer der Lago Llanquihue. Unterwegs gibt es immer wieder fantastische Ausblicke auf die schneebedeckten Gipfel der Vulkane Puyehue, Puntiagudo und zuletzt des Osorno (…es gibt ihn also doch noch)… was für eine “Skyline”. In der Ferne sieht man noch weitere Vulkane aufragen (bis zu 9 Gipfel auf einen Blick).
An einem Aussichtspunkt über Puerto Octay werden die Räder startklar gemacht. Ich ziehe es heute vor, mit Fredy im Bus die Nachhut zu bilden, denn „mein“ Fahrrad ist doch zu klein (wie mir am Vortag Knie und Rücken mitgeteilt haben). Bei dem Wetter macht es sicher auch Spaß, die Landschaft vom Bus aus zu genießen und genügend Gelegenheit zum Fotografieren zu bekommen. Wie zum Beispiel gleich auf der ersten Anhöhe eine Viehweide, die einem Zoo nahekommt: Ziegen, Esel, Pferde, Alpakas, Nandus, Schafe und Kühe grasen in friedlicher Eintracht nebeneinander.
Wir fahren weiter bis nach Frutillar. Die Uferpromenade ist herrlich bepflanzt mit allerlei Blumen, deren Blüten schön in der Sonne leuchten, und mit dem schneebedeckten Osorno am anderen Seeufer gibt es hier auch einen perfekten Bildhintergrund für die Fotos. Nach einem Kaffee und einem Stück Kuchen geht es weiter. Auch der Friedhof von Frutillar ist sehr pittoresk. Wie im Ort selbst, so zeigen sich auch hier an vielen Namen auf den Grabsteinen die Spuren vieler deutscher Aussiedler in dieser Gegend.
Fredy macht seine Sache mit dem Besenwagen sehr gut. Er hält immer genug Abstand zum Schluss des Fahrerfeldes, so dass man ihn dort nicht bemerkt und sich nicht „gehetzt“ fühlt. Dazu müssen wir zwar immer mal wieder stehen bleiben, aber das ist mir gerade recht, denn es gibt immer wieder schöne Ausblicke, die man einfach mal in Ruhe genießen kann, und sei es „nur“ der Wind, der über die Wiesen streicht und für schöne flatternde Muster auf dem Gras sorgt. Und immer wieder kommt der Osorno ins Bild, dessen Schneehaube in der Sonne fast blendet…
In Llanquihue treffen wir Gerd wieder, der die letzte gute halbe Stunde mitradelt. Er ermuntert mich, ebenfalls nochmal aufzusteigen, aber ich erzähle ihm, dass die Angabe der Körpergröße auf dem Buchungsformular nicht wirklich dazu geführt hat, dass passendes Material vorhanden ist. Außerdem sitzt Ivo mittlerweile auf “meinem” Rad, da an seinem die Schaltung den Geist aufgegeben hat.
Fredy und ich fahren dann vor nach Puerto Varas, Wir logieren im Hotel „Solace“ – das ist zum Abschluss nochmal ein richtig moderner und luxuriöser Nobelschuppen – verglichen mit dem „Espana“ in Santiago müsste es gute 35 Sterne haben… Gerd verabschiedet sich von uns (und entschuldigt sich nochmal bei mir, dass das mit dem Fahrrad nicht besser funktioniert hat), und wir ziehen los zu einer letzten Shoppingtour und anschließendem Abendessen. Zum Abschluss gibt es nochmal “a lo pobre”, hier zum ersten mal in der Fischvariante – auch interessant. Auch die anderen Fischgerichte sehen alle sehr lecker aus. Sie sind vielleicht nicht ganz so reichhaltig… denn Christian bestellt sich nach seiner Fischplatte noch ein Dessert: ein Steak a lo pobre. O.k., zur Ehrenrettung des Restaurants muss man sagen, dass während des ganzen Urlaubs durchaus beeindruckende Nahrungsmengen in Christians Magen verschwunden sind…
In einer Kneipe am Hafen nutzen wir noch die Happy hour für zwei Absacker, bevor wir dann in die überaus bequemen Betten fallen.

04.12.2009 – Abreise
Das kurze Gastspiel der Sonne ist schon wieder beendet, aber warum soll der Himmel auch lachen, wenn wir nach einem so schönen Urlaub abreisen müssen? Wir fahren zum Flughafen von Puerto Montt und stehen am LAN-Schalter an. Hanna verhandelt fleißig mit dem Kollegen am Counter. Ein paar Minuten sowie Anrufe später steht fest, warum es nicht wirklich voran geht: wir stehen am falschen Schalter! Wir fliegen gar nicht mit LAN, sondern mit Sky Airlines bis Santiago. Gut, dass der Schalter direkt nebendran ist – schlecht, dass der Sky-Flieger 20 Minuten früher losgeht. Wir haben nun also noch genau 15 Minuten bis zum Abflug. Der Sky-Bedienstete ist aber offenbar Aventoura-Gruppen gewöhnt – so schnell, wie er 8 Boarding-Pässe produziert. Wer gerade nicht seinen Pass in Empfang nimmt, verabschiedet sich rasch von Hanna und Fredy und eilt in Richtung Sicherheitskontrolle. Auf dem Weg dahin sprintet uns noch ein Sky-Bediensteter nach und drückt mir noch die 8 “baggage tags” in die Hand – was für ein Einsatz! Dank der sehr überschaubaren Größe des Flughafens von Puerto Montt schaffen wir unseren Flieger noch locker zwei Minuten vor der Zeit…
Mit Zwischenlandung in Valdivia geht es nach Santiago, und von dort aus dann wieder mit einem mehr als 12-stündigen Nachtflug nach Madrid, wo sich die Wege der Gruppe aufgrund verschiedener Anschluss-Ziele teilweise trennen…

Die Nordhalbkugel, Europa, der Winter haben uns wieder. Drei ereignisreiche Wochen sind zu Ende. Wir haben wahnsinnig viel gesehen und erlebt, haben manchmal gelitten und oft gelacht, eine Menge freundlicher und netter Menschen kennen gelernt, und das alles in einem Land, das sicherlich zu den schönsten Enden der Welt zählt.
Von Friedrich Hebbel stammt der Ausspruch: “Eine Reise ist wie ein Trunk aus der Quelle des Lebens.” Ich denke, wir haben mehr als einen kräftigen Schluck genossen…

Nachdem ich als Frosch-Urlauber bislang überwiegend Mittelmeer-Ziele angesteuert hatte, fiel meine Wahl diesmal auf Madeira. Hauptgrund war, dass ich im November noch ein wenig Sonne wollte und mir Madeira als Insel für schöne Wanderungen bereits häufiger empfohlen worden war.

Die Anreise erfolgte an einem Samstag mit Air Berlin, die Madeira von mehreren deutschen Städten aus direkt anfliegt, so dass man in rund vier Stunden auf der Insel ist. Aufgrund der einstündigen Zeitverschiebung kann man bei einem frühen Hinflug daher schon im Laufe des Vormittags ankommen.
Praktischerweise liegt das Froschziel Caniςo de Baixo auch nur 15 Autominuten vom Flughafen entfernt, so dass ich bereits gegen 10 Uhr vor Ort war. Frosch bietet in Madeira drei Hotels zur Wahl: Galosol und Galomar liegen direkt nebeneinander und sind recht groß, mit überwiegend älterem deutschen Publikum. Das Alpino Atlantico ist klein und familiärer, liegt aber ein Stück entfernt. Von dort muss man daher zum Abendessen oder auch um die Fitnessräume und die Sauna zu nutzen immer ein paar Minuten laufen. Alle drei Unterkünfte bieten aber einen super schönen Meerblick und für Südeuropa einen hohen Standard.
Der Ort Caniςo de Baixo ist touristisch geprägt mit vielen Hotels und Urlauberapartments. Es gibt aber was man zum Leben so braucht: Einen kleinen (überteuerten) Supermarkt, einen Geld-automaten sowie Postkartenläden und ein Geschäft mit Wanderbekleidung.

Zudem ist man zu Fuß in rund 20 Minuten in Caniςo und dies ist ein richtiger madeirischer Ort: Kirche in der Mitte, großer Platz davor, angrenzend Restaurants, Cafés und ein großer Supermarkt mit moderaten Preisen.
Des Weiteren gibt es nur wenige Schritte von den Frosch-Hotels entfernt eine Bushaltestelle mit einer stündlichen Abfahrt nach Funchal. Wer eine Expressverbindung wählt, ist in rund 15 Autobahnminuten im Zentrum der Inselhauptstadt. Ansonsten schaukelt man gemütlich über Caniςo und weitere kleine Insel-dörfer in rund 45 Minuten nach Funchal.

Am Ankunftsabend gab es dann die obligatorische Frosch-Vorstellungsrunde: Frosch-Reiseleitung und zugleich Wanderguide ist Christa, eine kernige Österreicherin, die seit langem auf Madeira beheimatet ist. Zudem arbeitet Frosch mit einem Mountainbikeanbieter zusammen, der seine Garage gleich neben dem Hotel hat.

Im Froschpaket enthalten sind drei Wanderungen und eine Biketour. Weitere Touren kann man bei Christa oder dem Moutainbikeanbieter aber unproblematisch dazubuchen (Preise: zwischen 42-49 Euro pro Teilnehmer für eine Tagestour), denn diese arbeiten nicht ausschließlich für Frosch, sondern sind bei entsprechender Nachfrage auch mit anderen Gästen unterwegs. Mit ein wenig Abenteuerlust kann man Wandertouren aber auch auf eigene Faust starten. Einschlägige Bücher mit Karten sind jedoch empfehlenswert, da Ausschilderungen weites gehend fehlen. Wer in Deutschland noch nicht zugeschlagen hat, kriegt die notwendige Literatur aber gegen entsprechendes Entgeld auch noch an der Hotelrezeption.
Insbesondere die Wanderung von Funchal zurück nach Caniςo de Baixo kann ich sehr empfehlen. Der Einstieg ist auf dem Berg Monte oberhalb von Funchal, wo man mit einem Stadtbus (Nr. 20/21) unproblematisch hinkommt. Dann wandert man immer an der Levada (Bewässerungskanal) entlang nach Camacha. Von dort geht es dann bergab nach Caniςo. Wer müde Beine hat, kann ab hier aber auch einen Bus nehmen.
Zudem gibt es von Funchal noch eine schöne Wanderung in das Socorridos-Tal. Der Einstieg oberhalb des Fußballstadiums Bar-reiros ist etwas schwer zu finden, aber dann kann man sich gut an der Levada orientieren und hat die Möglichkeit am Ende der Tour, mit einem Stadtbus zurück in das Zentrum von Funchal zu kommen.

Die von Christa angebotenen Wanderungen sind im Frosch-Katalog recht zutreffend beschrieben. Allerdings muss man aufgrund des teilweise doch recht wechselhaften Wetters damit rechnen, dass Touren einen Tag später als geplant stattfinden oder, dass auch mal spontan eine andere – weil regenfreie – Route
gewählt wird.

Unsere drei Tagestouren hielten auf jeden Fall, was Christa am Tag zuvor versprochen hatte, zumal Madeira für Wanderurlaub sehr geeignet ist: Die Insel ist grün und gleichzeitig sehr gebirgig, die Landschaft wunderschön und mit vielen Levadas durchzogen, an denen man entlang wandern kann.
Allerdings ist das Gelände manchmal auch sehr steil: Man braucht also ein wenig Kondition und möglichst auch Schwindelfreiheit um einige schwierige Stellen zu bewältigen.

Entsprechendes gilt auch für die Biketour: Da wir aufgrund des wechselhaften Wetters nicht im Gelände oder an der Levada entlang fahren konnten, ging es auf der Straße meistens steil bergauf oder steil bergab. Zudem halte ich Madeira aufgrund der teilweise doch sehr rücksichtslosen Autofahrer für nicht besonders fahrradtauglich. Fahrradtouren auf einige Faust sind ohnehin nicht zu empfehlen, da man von Caniςo de Baixo erst einmal sehr lange den steilen Berg hinauf fahren müsste.

Den freien Tag kann man zudem viel besser für einen Ausflug nach Funchal nutzen. Dort gibt es eine große Markthalle sowie eine kleine, aber recht schöne Fußgängerzone mit sehr viel Ledergeschäften (Schuhe und Taschen). Zudem natürlich Cafés, Restaurants, mehrere Kirchen und ein paar Museen.
Wer danach noch nicht müde ist, kann mit einem Stadtbus auf den Berg Monte fahren und von dort in 4-6 Stunden zurück nach Caniςo de Baixo wandern (siehe oben).

Ansonsten kann man sich die Zeit natürlich auch in dem recht weitläufigen Hotelkomplex vertreiben. Außer dem Pool mit Sonnenterrasse steht beim schlechten Wetter auch noch das Fitnesscenter mit Sauna und beheizten Hallenbad zur Verfügung. Die Anlagen werden allerdings auch stark von Einheimischen frequentiert, so dass es gerade bei schlechtem Wetter recht voll werden kann.

Der Abend begann dann meistens mit dem gemeinsamen Essen im Speisesaal. Dort gibt es jeden Tag ein anderes Themenbuffet. Wer möchte kann seinen Voucher aber auch nutzen, um in dem Fischrestaurant oder der Pizzeria auf dem Hotelgelände für bis zu 16 Euro pro Person á la carte zu speisen. Getränke müssen allerdings immer extra bezahlt werden und sind auch recht teuer (€ 3,20 für 0,5 Bier). Deutlich preiswerter sind jedenfalls Bars und Restaurants in der Hotelumgebung. Allerdings ist zumindest im November abends nicht allzu viel los. Dies gilt auch für die beiden hoteleigenen Bars.

Insgesamt eignet sich der Urlaub auf Madeira somit eher nicht für Gäste, die den Trubel suchen, sondern mehr für Froschurlauber, die in schöner Umgebung einen ruhigen Wanderurlaub verbringen wollen.

1. + 2. Tag : Flug nach Kathmandu
21.03.2008 Endlich ich es so weit. Maren und ich beginnen den 1. Urlaubstag mit einem guten Frühstück, dann werden die Rucksäcke ins Auto geschmissen, Andi fährt uns zum Bahnhof und der Trip beginnt! Von Siegburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Bangkok, von Bangkok nach Kathmandu. Alles in allem sind wir fast 22 Stunden unterwegs, aber dank der Vorfreude, dem guten Essen im Flieger und ein wenig Schlaf, vergeht die Zeit recht schnell.
In Bangkok lernen wir Angelika kennen, im Flieger kommt Ralf noch dazu. Jetzt fehlen nur noch 2 und unser Team für die nächsten drei Wochen ist komplett.
Am Flughafen in Kathmandu empfängt uns Deepak, der nepalesische Reiseleiter, mit einem Blumenkranz und guter Laune. Die Fahrt zum Hotel del Annapurna dauert nur ca. 20 Minuten, ist aber dank des ungewohnten Linksverkehrs und dem Chaos auf den Straßen schon recht aufregend ☺.
Im Hotel machen wir uns ein bisschen frisch, dann erwartet uns Deepak um die erste kleine Orientierungstour durch das Touristenzentrum Thamel mit uns zu machen, Geld zu tauschen, etc.
Gegen Abend trudeln Kathi und Steffi ein und wir können zum gemeinsamen Abendessen aufbrechen. Untermalt wird das hervorragende Essen vom Auftritt einer Tanzgruppe, einer Showeinlage des Kellners, die er so sicher nicht gewollt hat, zumindest glauben wir nicht, dass er die Serviette extra abgefackelt hat… und dem ersten Roxy.

3. Tag:
Nach dem Frühstück im Hotel mit tollem Buffet, fahren wir zur Königsstadt Patan. Dort gibt es unglaublich viele Tempel zu besichtigen, Deepak macht uns mit den ersten Göttern bekannt und zum Ende der Tempeltour fahren wir zum Tempelhügel Swayambunath. Von dort hat man einen irren Blick auf das Kathmandu-Tal. Der Beiname des Tempels ist übrigens Monkey Temple, denn es leben sicher genauso viele Affen dort, wie man Besucher zählt und man muss sich sehr vorsehen, denn die nett aussehenden Tierchen haben einem ganz schnell das Essen aus den Händen geklaut.
Auf der Fahrt nach Patan und später zum Monkey Temple, dachte ich immer, dass es viel schöner wäre, wenn man zu Fuß unterwegs wäre und sich einfach unters Volk mischen könnte. Dieser Wunsch wurde erfüllt ohne dass ich ihn aussprechen musste. Die Tour endete mit einem Fußmarsch durch die Stadt.
Man wird fast erschlagen von den Eindrücken, die auf einen niederprasseln. Es herrscht ein Riesenchaos, ohne Hupen könnten die Nepalesen kein Auto fahren, die engen Gassen sind vollgestopft mit Menschen, Geschäften, Motorradfahrern, Kühen, … Es gibt viele dreckige Ecken und ich kann mir vorstellen, dass viele Besucher schnell wieder weg wollen. Bei mir war es so, dass ich nach dem ersten „Kulturschock“ das Flair der Stadt mitbekommen habe und es mir daher sehr gut gefallen hat.

4. Tag: Kathmandu Tal

Die mittelalterliche Stadt Bhaktapur ist die schönste der drei Königsstädte. Es ist nicht ganz so hektisch wie in Kathmandu, aber auch hier kriegt man viele Tempel zu sehen. Auf dem Weg nach Bhaktapur machen wir noch Halt in der Töpferstadt Thimi, wo wir den Menschen bei der Arbeit zu sehen dürfen. Ist schon beeindruckend unter welch einfachen Bedingungen gearbeitet wird. Am Abend heißt es Rucksäcke packen, denn am nächsten Tag fliegen wir nach Pokhara.

5. Tag:
Wir lernen die nepalesische Gemütlichkeit kennen. Schon am Vorabend hieß es. „Wir müssen zwar um zehn am Flughafen sein, aber wann wir dann tatsächlich fliegen, steht in den Sternen“ – und so war es dann auch. Nach dem einchecken hatten wir noch Stunden Zeit ☺ Als es dann soweit war, erwartete uns eine 18-Personen-Maschine. So hatten wir alle einen Fensterplatz und konnten die herrliche Sicht auf die Bergketten genießen. Es gab sogar eine Stewardess, die auf dem halbstündigen Flug Bonbons verteilt hat.
Das Treck O´Tel ist ca. 10 Minuten vom Flughafen entfernt, liegt direkt am Phewa Lake und ist sehr schön. Auch die Stadt hat was.
Am Nachmittag lassen wir uns in zwei Ruderbooten über den See schippern. Auf die Frage, ob es denn auch Boote mit Motor gibt, kriegen wir die Antwort, dass so was nur der König hat. Auf der anderen Seite des Sees starten wir zur ersten kleinen Wanderung. Ziel, wie sollte es anders sein, ein weiterer Tempel und ein schöner Ausblick über den See.

6. – 7. Tag:
An den nächsten 2 Tagen warten die Bikes auf uns. Die erste Tour geht hoch hinaus bis nach Sarankot. Nicht jeder quält sich die lange Steigung hoch, manch einer hält einfach einen Jeep an, wirft das MTB in den Kofferraum und lässt sich hochfahren …
Nach einer Verschnaufpause führt uns der Weg über off-road Pisten mit herrlicher Aussicht weiter. Wir kommen durch einige kleine Dörfer, wo uns überall winkende Kinder erwarten, die Gipfel des Dhaulagiri, Nilgiri und Annapurna zeigen sich und steigern die Vorfreude auf den Treck.
Nach der Anstrengung folgt das Vergnügen, bis zum Hotel geht es fast nur noch Berg ab.
Die 2. Radtour ist ein wenig gemütlicher, aber dafür sehr viel aufregender, denn Radfahrer zählen anscheinend weniger als Kühe. Diese dürfen mitten auf der Straße herum spazieren, ich habe irgendwo gelesen, dass man bis zu 12 Jahren ins Gefängnis kommt, wenn man aus Versehen eine Kuh überfährt.
Deepak führt uns in eine Höhle, ins Schmetterlingsmuseum in dem man auch viele andere Tiere zu sehen kriegt und zu einem Wasserfall …
Maren und ich haben die Thaimassagen für uns entdeckt. Nach der ersten in Kathmandu, gönnten wir uns nach den zwei Radtouren gleich noch eine. Herrlich!
Dann hieß es wieder Rucksack packen. Annapurna wir kommen!

8. – 14. Tag: Annapurna Trekking
Von Pokhara aus fahren wir zum Ausgangspunkt unseres Trekkings, nach Naya Pul. Dort wächst unsere Gruppe um weitere vier Personen, denn wir lernen Rham und unsere Träger kennen. Sie begleiten uns während der nächsten sieben Tage.
Anfangs führt der Weg fast die ganze Zeit durch kleine Örtchen, die Anforderung ist nicht wirklich hoch, genau richtig um sich ans wandern zu gewöhnen. Das erste Guesthouse in Tikhedhungga erreichen wir schon am frühen Nachmittag. Die freie Zeit nutzt jeder von uns anders. Kuchen essen, T-Shirt waschen, im nahe gelegenen Fluss baden, Fotos schießen. Irgendwann treffen wir uns alle wieder an dem riesigen runden Tisch, der mitten im Hof des Guesthouses steht und zum Kaffee (oder dem ersten Bier des Tages) einlädt.
Die Unterkünfte sind einfach, aber völlig ausreichend, Abendessen und Frühstück köstlich und so können wir am nächsten Tag gut gestärkt weiter ziehen.
Am zweiten Tag legen wir ca. 1300 Höhenmeter zurück. Es geht lange Zeit steil bergauf, aber man wird von der Anstrengung abgelenkt, weil man die ganze Zeit die tolle Landschaft bewundern muss. Der Weg geht immer wieder an einem glasklaren Bach entlang, die rotblühenden Rhododendronbäume verschlagen einem die Sprache, einmal zeigten sich uns ein paar Affen. Ziel des Tages ist das kleine Örtchen Ghorepani auf 2860m. Es ist ziemlich kalt und es fällt ein wenig Schnee. Maren und ich machen es uns mit unseren Büchern, Tee und einem Stück Kuchen am Ofen in der Gaststube gemütlich und verlassen das warme Plätzchen erst als wir ins Bett gehen.
Die Nacht ist kurz. Um 4:45 Uhr klingelt der Wecker. Sonnenaufgang am Poon Hill! Bis dorthin müssen wir ca. eine Stunde wandern. Die Stimmung im Dorf ist irre, fast alle Wanderer haben die selbe Idee wie wir. Überall sieht man Stirnleuchten, Taschenlampen, kaum einer traut sich laut zu reden um die morgendliche Stille nicht zu sehr zu stören.
Auf dem Plateau des Poon Hill (ca. 3200m) ist richtig was los, die Kameras sind knipsbereit und alles wartet darauf, dass die Sonne hinter den frisch eingeschneiten Bergen hervor kommt. Der Anblick ist toll und das frühe Aufstehen hat sich gelohnt.

Weiter geht’s nach Tatopani (ca. 1190m). Die Stimmung in der Gruppe ist total entspannt, immer wieder geht mal jeder für sich, hängt einfach seinen Gedanken nach und genießt die Gegend. In Tatopani wartet nicht nur ein sehr schön gelegenes Guesthouse, sondern auch heiße Quellen in denen man die müden Muskeln ein wenig baden kann.
Von uns war allerdings niemand unten, wir waren zu verfressen, haben das Baden ausfallen lassen und sind gleich zum Abendessen übergegangen. Danach noch einen Roxy und der gute Schlaf war garantiert ☺.
Weiter geht’s nach Kalapani (ca. 2530m). Auf dem Weg kommen wir am Wasserfall Rukse Chhahara vorbei, wandern lange durch eine Schlucht und kriegen fast Genickstarre, weil wir ununterbrochen die gigantischen Berge rechts und links anschauen müssen. Nachmittags wird’s ungemütlich, wir geraten in ein Gewitter, aber wofür hat man denn die Regenklamotten!?! Als wir in der Lodge ankommen, sind wir halb erfroren, beschließen dass wir uns die Dusche wegen dem eiskalten Wasser für den heutigen Tag sparen und bleiben lieber in der Stube sitzen. Dort gab es nämlich einen Tisch unter dem immer wieder glühende Kohle nachgelegt wird und wo wir uns herrlich aufwärmen konnten.
Am nächsten Tag ist das Wetter wieder gut, der Nebel und die Wolken sind verschwunden und wir sehen erst so richtig von was für wunderschönen Bergen wir umgeben sind. So ein Ausblick zum Frühstück, das hat schon was. Mittlerweile sind wir den 5. Tag zu Fuß unterwegs und kommen in eine Region in der alles aus Äpfeln hergestellt wird. Apfelkuchen, Apfelmomos, Apfelbrandy, Apfelsaft… Der Anblick der blühenden Apfelbäume vor den schneebedeckten Gipfeln war einige Fotos wert! Übernachten werden wir an diesem Tag in Marpha (2670m). Wieder ein sehr nettes Örtchen, in dem man sogar ein bisschen shoppen gehen kann. U.a. Bücher… sehr zum Leidwesen von Ralf, denn „seine“ 5 Mädels hatten fast jeden Abend ein Buch vorm Gesicht und waren nicht sehr kommunikativ…
An Tag 6 wandern wir von Marpha durch Jomsom und AekleBhatti bis nach Kagbeni (2880m). Was verrückt ist, ist dass in dieser Gegend jeden Tag gegen elf Uhr ein irrer Wind einsetzt. Auf dem Weg von Jomsom nach Kagbeni, ist es nicht ganz so schlimm, weil er von hinten kommt und man praktisch zum Ziel geschoben wird. In der Mittagspause müssen wir uns aber rein setzen, sonst hätte die Lasagne einfach zu sandig geschmeckt.
Die Sonne gab an diesem Tag alles und es war trotz Wind tolles Wetter, wir sind recht früh am Ziel, die anderen machen Kaffeepause im gemütlichen Wintergarten unserer Lodge, die übrigens Yak Donalds heißt, ich genieße lieber noch ein bisschen die Sonne. In Kagbeni ist viel los. Viele Trekker, viele Dorfbewohner, Hunde, Pferde, Kühe, alle zieht es nach draußen. Ein besonderes Highlight ist das schöne Kloster, das man auf jeden Fall von außen und innen besichtigen und von dessen Dach man den Ausblick genießen sollte.
Zum Abendessen erwarten uns selbstverständlich Burger und ein Glück, auch hier ein Tisch unter dem die Kohle glüht, denn es ist eisig kalt.
Der letzte Tag des Trecks führt uns auf 3500m in das Örtchen Jharkot. Das ist gleichzeitig auch der höchste Punkt unserer Tour. Der Anstieg ist angenehm und man hat die ganze Zeit ein Wahnsinns Panorama! In Jharkot gab’s neben der „Orts-Besichtigung” mal wieder ein tolles Mittagessen.
Auf dem Weg zurück nach Jomson werden wir von schlechtem Wetter überrascht, es ist nass und durch den Wind eiskalt, aber im Hotel erwartet uns eine glühendheiße Dusche und ein leckerer Grog und die Welt ist wieder in Ordnung.
Gut in Pokhara gelandet, teilt sich die Gruppe und jeder für sich macht sich auf zum Powershoppen. Souvenirs und Leckereien, zwischendurch eine tolle Massage… herrlich!

Am 16. und 17. Tag steht Rafting auf dem Programm. Der Seti River ist kein wilder Fluss, aber ein paar rasantere Stellen gibt es schon. Die Landschaft am Flussufer ist ein absoluter Traum und man kann es genießen, gemütlich vor sich hin zu paddeln. Als wir auf Wasser waren, war scheinbar bei den Einheimischen Wasch- und Badetag, denn entlang des Ufers plantschten unzählige Menschen im Wasser. Alle wie gewöhnt fröhlich und freundlich.
Gegen Abend suchten wir uns einen Übernachtungsplatz, die Zelte wurde aufgebaut, unsere Guides zauberten ein hervorragendes Essen und der Tag endete mit einem Lagerfeuer und Musik und Tanz.
Nach dem wir am 2. Tag angelegt haben und wieder trockene Klamotten an hatten, fuhren wir mit dem Bus zum Chitwan National Park.
Dort erwartet uns ein tolles Hotel, eine Beachbar die genial ist um den Tag beim Sonnenuntergang ausklingen zu lassen, Jeepsafari, Kutschfahrt durchs Dorf, Einbaumflusstour, Elefantenritt, etc.

20. -21. Tag: Rückfahrt nach Kathmandu und freier Tag.
Nach den vollgepackten Tagen im Nationalpark geht’s dann unvermeidbar zurück nach Kathmandu.
Dort haben wir noch ein bisschen freie Zeit für uns. Ihr könnt Euch denken wie wir die Zeit verbracht haben… natürlich mit essen, Souvenirs kaufen, relaxen am Pool…

Fazit der Reise… Es war schon länger ein Traum in dieses Land zu reisen, das Ganze mit Frosch und so durch organisiert zu machen war eine spontane Idee und eigentlich nicht die Art, wie wir Urlaub machen. Anfangs waren wir ein wenig skeptisch, was „Urlaub nach Plan“ wohl bedeutet, aber dank der tollen Gruppe, dank Deepak, Rham und Co und natürlich nicht zuletzt dank des traumhaften Landes wurde es ein genialer Urlaub, den wir nicht so schnell vergessen werden!!!!

Plötzlich herrscht Stille im Bus. Alle halten die Luft an. Der ein oder andere sendet innerlich den Stoßseufzer gen Himmel, nach dem dieser Brückentyp im Volksmund benannt wird: „Oh-Gott-Brücke“, hatte Reiseleiter Ivork erklärt. Doch Busfahrer Fabio setzt unser Gefährt samt Inhalt vorsichtig auf die andere Seite. Nochmal gut gegangen. Einer der mit Lehm und Steinen verputzten Baumstämme, aus denen die Brücke besteht, hätte unter dem Gewicht auch wegbrechen können. Das wäre nichts Außergewöhnliches, jetzt, in der Regenzeit, wo das Holz schnell morsch wird.
Wie gefährlich diese Situation im Vergleich zu einigen anderen im Laufe des 16-tägigen Frosch- bzw. Aventoura-Aktivurlaubs erlebten (und weitgehend heil überstandenen) war, ist für uns nicht wirklich abschätzbar. Immerhin gab es gegen Ende unserer Reise in Costa Rica 18 Tote, tausende Verletzte und ihres Wohnraums Beraubte aufgrund von heftigen Überschwemmungen mit Erdrutschen nach tagelangen Regenfällen. Der Notstand wurde an unserem Abreisetag ausgerufen, und Ivork sorgte sich sichtlich um die Einhaltung des Reiseplans mit der nach uns folgenden Gruppe. Vor allem wegen der „Oh-Gott-Brücken“. Doch vielleicht lieber der Reihe nach:

3.10.07 – 1. Tag
Das Abenteuer beginnt für vier von 15 Gruppenreisenden (zwischen 29 und 70 Jahren) bereits auf dem Stuttgarter Flughafen: der KLM-Flug nach Amsterdam wird kurzfristig annulliert; kaum jemand, der auf die Maschine gebucht war, möchte einfach nur nach Amsterdam. Ein kleines Chaos bricht aus, wer kommt wie weiter? Einziger Vorteil der Situation: Katja, Stefan, Albrecht und ich finden uns schnell im Gewühl und heraus, dass wir zusammen gehören. Das macht die Lage erträglich und dank des sich gruppendynamisch entwickelnden schwarzen Humors sogar geradezu lustig. Wir kommen an dem Tag aber trotz vieler Diskussionen mit diversem Flughafenpersonal nur bis nach Amsterdam und dürfen dort vom Hotel aus telefonieren, um Tierra Verde/Aventoura in Costa Rica und Freiburg zu verständigen.

4.10.07 – 2. Tag
Während unsere Reisegenossen sich schon die besten Plätze im Mikrobus aussuchen dürfen, um damit durch den Nationalpark Braulio Carillo von San José nach Puerto Viejo de Sarapiquí zu fahren, müssen wir wieder zum Flieger. Die anderen schauen sich bei schwüler Hitze den archäologischen Park Alma Ata an, uns bleibt immerhin ein kurzer Bummel durchs kühle Amsterdam. Und dann verlieren wir in Orlando beinahe noch Katja. In den USA geboren, aber nur mit einem deutschen Reisepass ausgestattet – das ist ein Problem. Man führt sie ab. Kurzfristig lachen wir nicht mehr. Doch gerade noch rechtzeitig taucht sie wieder auf.
In San José werden wir abgeholt und gleich noch drei Stunden lang nach Sarapiquí gefahren. (Das Reiseprogramm, wie es im Katalog steht, wurde nämlich ein bisschen verdreht, da Martinair den Dienstagsflug Amsterdam-San José gestrichen hatte und der Trip daher schon im Vorfeld um einen Tag verschoben werden musste).
Im Hotel El Bambú ist alles dunkel, der ganze Ort wirkt wie tot. Von außen eine Enttäuschung, ist die Überraschung anderntags umso größer, umgeben von Urwald zu sein. Nachts konnte man das nur erahnen: Die ungewohnte Geräuschkulisse – Glucksen und Gluckern, Vogelschnattern, Zirpen und Pochen – gepaart mit der schwülen Wärme verhindert das Durchschlafen.

5.10.07 – 3. Tag
Der Tag der Frösche und Schmetterlinge: bei der Dschungelwanderung mit Ivork und Hilfsführer Roberto – beide mit dicken Knüppeln zum Schlangen vertreiben ausgestattet – entdecken wir mittelgroße platte Silberfrösche, farblich angepasste Laubfrösche und winzig kleine, sehr hübsche Jeansfrösche (die roten mit den blauen Beinen). Eine riesige Stabheuschrecke, ein kleiner Leguan und eine mittelgroße Giftschlange, Libellen und immer wieder Schmetterlinge wollen bewundert werden. Vor allem der große blaue Morfo, der von außen so unscheinbar wirkt. Brüllaffen brüllen weit oben in den Urwaldriesen.
„Kinder in Costa Rica lernen als erstes Schwimmen, Radfahren und Reiten“, erklärt uns unser Pferde-Guide am Nachmittag. „Denn das brauchen sie hier“. Schwimmen, um zu überleben und den Umgang mit Rad und Pferd, um sich fortbewegen zu können. Sein junger Neffe reitet auch mit; er ist angeblich erst zum zweiten Mal dabei, geht aber selbstbewusst mit seinem Tier um. Geritten wird in Westernmanier: mit Westernsätteln, breiten Steigbügeln und nur einem Strick in der Hand als Zügel. In einer Hand, wohlgemerkt. Die Pferde haben keine Trense im Maul, nur den Strick um die Schnauze gelegt. Und das funktioniert. Unser Guide öffnet und schließt wendig große Gatter ohne abzusteigen, ein richtiger Cowboy.
Bald ziehen Regenwolken auf. Wir zwei Reiterinnen treffen die vier wieder, die zum Rafting waren (und strahlend wiederkommen) und sammeln anschließend mit dem Bus die Restgruppe auf, die sich derweil auf einer Kakaoplantage über alles Wissenswerte rund um Anbau und Weiterverwertung dieser Pflanze informiert hat. Solche Plantagen gibt es in Costa Rica fast nur noch zu touristischen Zwecken. Denn seit vielen Jahren plagen sich die Costaricaner mit einem Schädling ab und können keinen Kakao mehr in ausreichenden Mengen produzieren. Für Touristen wird hier, auf der Hacienda Pozo Azul, auch Vanille angepflanzt.

6.10.07 – 4. Tag
Piña morgens, mittags und abends. Als Saft, als Shake mit Wasser (en agua) oder Milch (en leche), im Essen, roh oder gebraten. Costa Rica, das Land der Ananasbarone. Wer glaubte, die Tropenfrucht wüchse auf Bäumen, muss spätestens heute seine Meinung revidieren: Ananas-felder so weit das Auge reicht auf der Fahrt Richtung Boca Tapada. Und immer mal wieder eine schmale Brücke über ein reißendes Flüsslein, oh Gott. Doch erstmal besuchen wir noch den Schmetterlingsgarten von Pozo Azul. Dort flattern sie uns um die Ohren, landen teilweise auf silbrigen Haaren und weißen Oberarmen: Falter aller Größen und Farben. Ein frisch aus der Larve geschlüpfter Morpho hält still und posiert auf der Hand fürs Foto.
Irgendwo am Tres-Amigos-Fluss steigen wir bei brütender Hitze vom Bus in Kanus um und flussabwärts geht die Fahrt. Leider ist die Strömung nicht so stark, dass man nicht noch kräftig paddeln müsste. Kurz nach der Einmündung des Tres Amigos in den Río San Carlos, Grenzfluss zu Nicaragua, steuern wir das Ufer an. Es gibt mal wieder was zu lachen, als Stefan beim Ausstieg bis zu den Knien im Schlamm stecken bleibt und ohne Hilfe nicht mehr heraus kommt…
Mit leckeren, Schinken, Käse, Tomaten, Gurken…, gefüllten Tortillafladen und – natürlich – Ananassaft gestärkt, geht es weiter. Kurz vor Schluss darf nochmals gelacht werden, als ein Kanu kentert. Bald sind wir alle aber genauso nass wie dessen Insassen, da noch vor der Landung heftiger Gewitterregen einsetzt. Aber nur die beiden Verunglückten haben zu dem Spott und der Nässe noch den Schaden in Form von verlorenen Sonnenbrillen und Flipflops zu beklagen.
Mit der Laguna Lagarto Lodge erwartet uns null Komfort, dafür aber eine nicht zu überbietende location mitten im Dschungel. Fabio bietet sich an, uns nach dem Abendessen noch „eben“ nach Boca Tapada in die Karaokebar zu fahren. Es stellt sich heraus: die Fahrt dauert über eine halbe Stunde. Einfach. Aber der Spaß lohnt sich für die sieben, die das Angebot annehmen. Zwar ist das Café wegen einer Veranstaltung in der Nähe äußerst schwach besucht, dafür singen die anwesenden Einheimischen umso schöner, trauen wir uns, uns enthemmt der Lächerlichkeit preiszugeben und erhalten gratis schweißtreibende Salsastunden von Jorge, den wir dort kennenlernen.

7.10.07 – 5. Tag
Dschungelleben die Zweite: Vorbeiziehende Aras spielen Wecker. Zahlreiche farbenfrohe Vögel kommen, um sich an den für sie aufgehängten Bananen gütlich zu tun. Von der Frühstücksterrasse aus bestaunen wir auf noch nüchternen Magen ihre Schönheit. Tukane und Kolibris kommen auch.
Für die heutige Wanderung stehen in der Lodge Gummistiefel für alle bereit. Bald sehen wir warum, auch wenn Ivork betont, dass die Wege heute in absolut gutem Zustand seien. Wir beobachten Klammeraffen, sehen einen Camouflage-Frosch (den grün-schwarzen), riesige Spinnen, hohe Bäumen mit Riesenwurzeln und Affenschaukeln. Doch die spannendste Show des Tages erwartet uns zurück an der Lodge: mindestens eine Stunde lang werden wir Zeuge, wie eine relativ kleine Giftschlange eine große Fledermaus verspeist.
Nach dem Essen besucht uns ein Nasenbär. Der versucht abzuräumen, was die Vögel morgens übrig gelassen haben. Dann ist lazy sunday afternoon in Hängematten und auf Schaukelstühlen bei mal wieder pünktlich einsetzendem Gewitterregen angesagt. Nach dem Abendessen ist abermals Showtime, diesmal mit Henry und geplant: Der stets gut gelaunte Lodge-Angestellte pfeift für uns Josefine, Mama Hässlich, Kleiner Dicker, Hund und andere zusammen und wirft ihnen Fleischbrocken vor. Im Schein unserer Taschenlampen schauen wir zu, wie die Kaimane langsam aus dem Wasser kriechen und sich ihr Futter holen. Josefine lässt sich sogar den Schwanz tätscheln.
Anschließend holt Henry nochmal seine Rotaugenlaubfrösche aus dem Terrarium, die genauso auf Hildegards Gesicht abfahren (und springen), wie in Pozo Azul die Schmetterlinge auf ihre Haare.

8.10.07 – 6. Tag
„Wenn da eine Schlange war, dann ist sie jetzt bestimmt schon wieder weg.“ Recht gelassen nimmt der Nachtwächter der Albergue la Catarata in Fortuna die Nachricht auf. Setzt sich dann aber doch – ganz langsam – in Bewegung, um sich die beschriebene Stelle vor unserem Bus mal näher anzuschauen. Mit Taschenlampe, denn es ist stockfinster. Und auf einmal wird er ganz schnell, ruft: „Die ist gefährlich, die muss man töten“, greift zu einem Knüppel und erschlägt das Reptil. Anscheinend hatten wir Glück; arglos hatten wir sie uns nach dem Aussteigen minutenlang im Scheinwerferlicht angeschaut. „Wenn die zuschnappt, kann man gleich bei San Pedro (dem heiligen Petrus) vorsprechen”, meint der Totschläger zu Ivork.
Auf dem Rückweg vom Arenal-Vulkan hatten wir bereits eine hochgiftige Schlange fotografiert. Die kleine quietschgelbe Eyelash-Viper ruhte sich an einem Mauerpfosten aus und war Fabio aufgefallen. Ansonsten haben wir einen Großteil des Tages im Bus verbracht – die Fahrt von Boca Tapada nach Fortuna zieht sich. Auf der Strecke wurde eine Schule besucht und mit Leguanen zu Mittag gegessen. Es gab Gelegenheit zum touristischen Shoppen in Fortuna – eine merkwürdig Mischung zwischen Western- und Touristenstadt – und eine kleine, nette Wanderung über den Silencio-Trail, immer mit Blick auf den aktiven Arenal.
Nach dem spätabendlichen Schlangenschreck schaltete der Nachtwächter noch zuvorkommend die Lichter am Pool ein. Ausnahmsweise regnet es nicht, da suchen wir Abkühlung beim nächtlichen Plantschen.

9.10.07 – 7. Tag
Um vier Uhr morgens hört man Hahnenschreie und Hundegebell statt krächzender Aras. Der „richtige“ Dschungel ist weit weg. Nach dem leckeren Frühstück mit Früchten, frischen Säften, pancakes mit Sirup, Reis mit Bohnen und Rühreiern starten wir den schweißtreibenden Aufstieg zum Wasserfall, dem Catarata Río Fortuna. Wenngleich auf halbem Weg wieder Regen einsetzt, genießen wir am Ziel nicht nur die Aussicht, sondern auch ein erfrischendes Bad. Auf dem Rückweg verzichten wir auf Regenjacken: lieber regen- als schweißnass!
Heute wird es nachmittags schön. Gerade rechtzeitig für eine neu entdeckte abenteuerliche Leidenschaft: Canopy. Die acht, die über Hängebrücken wandern, haben sich definitiv die langweiligere Aktion ausgesucht. Wir sieben amüsieren uns bei unserer Unterweisung in die Kunst des Tarzanspielens mit dem süßen Guide Antonio, tanzen mit den Brüllaffen auf dem Seil und juchzen vor Vergnügen, wenn’s mal schneller wird. Manchmal kreischen wir aber auch vor Angst, wenn wir glauben, nicht rechtzeitig stoppen zu können. Beim Canopy Los Cañones im Preis inbegriffen ist der Besuch der so genannten heißen Quellen: einer Poolanlage mit einem Becken, dessen Wasser circa 37 Grad warm ist. Nachdem wir uns an den verschiedenen superschnellen Rutschen ausgetobt haben, schlürfen wir an der wet-bar leckere Cocktails. Dabei sitzen wir auf Barhockern unter der Wasserlinie.

10.10.07 – 8. Tag
Absolut phantastisches Radwetter herrscht beim Besteigen der Mountainbikes am Arenalsee. Einige Kurven weiter überfallen uns Paparazzi von Aventoura mit Kameraklicken: sie foto-grafieren für den nächsten Katalog. Bei herrlichem Sonnenschein genießen wir ein Früchte-Picknick am See und immer wieder wunderschöne Aussichten auf das gegenüberliegende Ufer und den Vulkan. Bei einem im Schweizer Stil gebauten Hotel legen wir eine Pinkelpause ein. Da hat es leider schon wieder zu regnen begonnen. Glücklicherweise ahnen wir nicht, dass es so bald nicht mehr aufhören wird. Immerhin verzichten wir deswegen auf das angebotene Bad im See und schlagen uns lieber beim deutschen Bäcker den Bauch mit Apfelstrudel und Käsekuchen voll. Unser Bike-Guide Emanuel lernt heute auch dazu: Wiener Würstchen muss man nicht pellen!
Der Regen strömt, der Drei-Kilometer-Aufstieg über die Piste hinauf zur Eco-Lodge Lake Coter ist steil, die meisten verzichten, geben ihr Bike ab und setzen sich entweder in den Bus oder nehmen Schusters Rappen. Die, die fahren, fluchen.
Mit Sicherheit wäre die Aussicht von den phantastischen Zimmern hinunter auf den See ebenso phantastisch. Leider bekommen wir sie nicht zu Gesicht. Nicht heute und nicht morgen. Dieses Regenwetter soll nun eine Woche später im Ausrufen des Notstandes münden. – Da hilft nur der Kaffee auf der überdachten Zimmerterrasse zum Aufwärmen (Maschinen sind in den Zimmern vorhanden) und schließlich das Starkbier an der Hotelbar zum Verdrängen.

11.10.07 – 9. Tag
Der Blick nach draußen bringt keine neue Aussicht. Heftige Regengüsse die ganze Nacht. Wir sind auf Nebelwaldhöhe. Keiner will den Berg mit dem Rad runter. Also bestellt Ivork unser Essen bei dem Frauenprojekt kurzerhand um und Fabio fährt uns mit dem Bus. Kurze Reue unten auf der Straße: hier ist das Wetter kurzfristig besser, die Sonne lässt sich eine Zeitlang blicken. Doch nochmal umbuchen ist jetzt nicht drin.
Die Frauen empfangen uns mit leckerem Essen – das konventionell gekocht wurde. Für die Solarkocher – ein Ausstellungsobjekt stammt übrigens aus Altötting – muss halt die Sonne scheinen. Wir setzen durch, ab Nicoya bis zu unserem Ziel an der Pazifikküste, Sámara, zu radeln. Abweichend vom Plan. (Nur Mark und Lisa fahren beinhart, begleitet von Emanuel, gleich ab dem Frauenprojekt über die Schlammpiste los). Allerdings wissen wir jetzt, warum der Reiseplan diese Variante eigentlich nicht vorgibt. (Wer vor Ankunft in Sámara aber nochmal lachen möchte, besuche kurz die barocke Kirche in Nicoya und studiere die reizvoll ins Deutsche übersetzte Inschrift an den Taufbecken links vom Eingang): Die Strecke geht keine 100 Meter lang geradeaus, sie verläuft entweder aufwärts oder abwärts. Bei strömendem, prasselndem, gießendem Dauerregen. Mit Schlaglöchern. Bergauf ist einfach nur anstrengend – zumal, wenn man befürchten muss, dass die Kette beim Runterschalten abspringt, so dass man lieber einen etwas höheren Gang benutzt – bergab hingegen schlichtweg Sch… Wer schon mal ein schutzblechloses Mountainbike gefahren ist, weiß, was ich meine. Die von Ivork versprochene kilometerlange Abfahrt existiert nicht. Die letzten zwei Kilometer ist es schon stockfinster. Niemand kann glauben, dass wir satte drei Stunden für die 36 Kilometerstrecke unterwegs waren.
Im Hotel Belvedere fallen wir samt Klamotten gleich in den Pool. Nasser geht eh nicht mehr. Und auch kaum erschöpfter. Beim Essen in einem nahe gelegenen Lokal müssen die außen Sitzenden Schirme aufspannen, um von hinten nicht wieder nass zu werden.

12.10.07 – 10. Tag
Muss der Typ, der den Pool absaugt, so einen Krach machen? Oh, er ist schon fertig, doch der laute, schnorchelnde Lärm hält an. Da dämmert es: Brüllaffen fungieren hier als Wecker. Dabei müssten wir endlich einmal nicht früh aufstehen. Es regnet sowieso. Nur die halbe Gruppe rafft sich auf, mit Ivork radzufahren. Wir andern hängen ab. Bummeln am Strand. Baden im lauwarmen Pazifik. Essen und trinken in einer kleinen Strandbar, besuchen das Internetcafé…
Nach dem Abendessen beim Italiener besuchen wir die „Kieferbar“ (Ivorks Deutsch ist leider manchmal etwas missverständlich, dafür weiß er aber über alles „was ist los ist in Costa Rica“ gut Bescheid). Hier gibt es andere gestrandete Touris, Surfer, die Dorfjugend, eine Tischtennisplatte, einen abgenutzten Tischkicker, ein Billardtisch und Dartsscheiben. Und gute Cocktails. Genug, um uns diesen und die nächsten beiden Abende zu amüsieren.

13.10.07 – 11. Tag
Es regnet nur selten und verhalten, da kann man nicht klagen. Also raffen sich jetzt vornehmlich die auf, die gestern ausgeruht haben, und machen sich heute auf die Radtour an die Playa Carillo. Diesmal hat Ivork nicht gelogen: es ist tatsächlich nur ein nennenswerter Berg auf den schnell zu bewältigenden acht Kilometern zu nehmen; schön ist es hier; am Palmen umsäumten, ewig langen und leeren Strand ist endlich ein längeres Sonnenbad möglich; hübsche Muscheln und Steine zieren den Sand. Als stärkerer Regen einsetzt, gehen wir einfach ins Wasser und springen Wellen – wunderbar!
Die im Programm angekündigte Radtour an die Playa Barrigona muss dennoch ausfallen, ebenso der Besuch eines Schildkrötenstrandes. Wegen der Regenfälle sind die Flüsse derart über die Ufer getreten, dass sie zum Teil nicht mehr überquert werden können. Dazu gehört einer auf dem Weg zu diesen beiden Zielen. .
Zurück in Sámara kommen die Brüllaffen gerade zu dem Baum neben der Rezeption und lassen sich zum ersten Mal aus nächster Nähe fotografieren. Das ist natürlich interessanter als die Diskussion mit dem deutschen Hotelier (Manfred aus Marbach am Neckar) über die politische und wirtschaftliche Lage Costa Ricas, die durch das Affenspektakel unterbrochen wird. Letzten Sonntag gab es nämlich einen Volksentscheid für oder gegen die Unterschrift des Präsidenten Oscar Arias unter das CAFTA – Central American Free Trade Agreement, hier auch TLC genannt (Tratado de Libre Comercio) mit den U.S.A. Die Costaricaner haben sich – knapp, mit etwa 48 zu 42 Prozent – dafür entschieden. Unser Hotelier meint: „Eine Entscheidung von Reich und Gebildet gegen Arm und Ungebildet“. Interessant ist, dass es überhaupt ein Referendum gab – einzigartig in der recht autokratisch geprägten lateinamerikanischen Welt. Aber Costa Rica ist das mittelamerikanische Land mit der längsten demokratischen Tradition und überhaupt untypisch. Diese Aussage bedürfte jedoch längerer Erklärungen, für die hier kein Platz ist. Zum Teil wird sie uns Carlos liefern, unser Mountainbike-Guide am letzten Tag.

14.10.07 – 12. Tag
Den regenfreien Vormittag nutzen Claudia, Inge und ich nochmal zum Reiten. Höhepunkte der Tour (Affen kennen wir ja nun schon): der tolle Aussichtspunkt hoch über dem Meer im Wald und der Galopp am Strand. Nachmittags bringt sich jeder irgendwo vor dem heftigen Regen in Sicherheit: in Bars, den wenigen Touristenläden, dem Internetcafé oder im Hotel…

15.10.07 – 13. Tag
Lang ist die Busfahrt zurück nach San José. Noch länger wäre sie ein bis zwei Tage vorher gewesen, als die Straßen noch nicht wieder von umgestürzten Bäumen und Erdrutschen befreit waren. Der hoch gelegene Aussichtspunkt, an dem wir zum Mittagessen stoppen, bringt mal wieder keinerlei Sicht: Regen, Nebel, Regen…
Ankunft in San José; nach einer kurzen Stadtrundfahrt haben wir eine Stunde Zeit zum Bummeln. „Warum seid ihr so still?“, möchte Ivork anschließend auf der Fahrt nach Ciudad Colón wissen. Vermutlich denken alle das Gleiche: wir möchten ihn nicht in seinem Nationalstolz beleidigen, indem wir aussprechen, was wir von seiner Hauptstadt halten – nämlich gar nichts. Die hässlichste Kapitale, die ich je gesehen habe. Der Nachbau des französischen Nationaltheaters in klein, den die Kaffeebarone Anfang des letzten Jahrhunderts veranlassten, wirkt dermaßen deplaziert zwischen den Fast-Food-Lokalen und Billigläden, die in den gradlinigen und schmucklosen Häuserzeilen untergebracht sind, dass er den Schockeffekt durch den Kontrast noch verstärkt. Dabei ist das Theater der ganze Stolz der Ticos.

16.10.07 – 14. Tag
Der letzte Tag, der eigentlich der erste gewesen wäre. Carlos, Janie und Giovanni holen uns mit eigenem Mikrobus und Top-Mountainbikes vom Hotel Marañón ab und bringen uns hinauf auf den Poás. Der weltgewandte Carlos weiht uns in perfektem Englisch und unterhaltsam zusammengefasst in die Geschichte sowie die politische und wirtschaftliche Situation des Landes ein. Die Einführung ist auch am Schluss der Reise noch interessant. Jetzt wissen wir immerhin schon besser, wovon er spricht. Politisch liegen Carlos und Ivork allerdings nicht auf einer Linie (so war Ivork gegen den TLC), was in erhitzten Diskussion auf Spanisch zwischen den beiden mündet. Nun ja, vor allem diskutiert unser Reiseleiter.
Auf dem Vulkan haben wir Glück. Zwar ist der Himmel nicht gerade blau, aber wir haben freie Sicht auf den beeindruckenden Krater bis hin zur Karibikküste und später noch auf eine schöne, wassergefüllte Laguna, die laguna Botos.

Die 21-Kilometer-Abfahrt auf den Bikes finden manche „geil“; ich eher anstrengend. Denn nur kontinuierliches Bremsen sichert eine kontrollierbare Geschwindigkeit. Einer der speed-bumps, vor denen wir ausdrücklich gewarnt wurden, wird Inge zum Verhängnis. Hat sie die Bodenwelle übersehen oder davor zu stark abgebremst? Keiner hat es gesehen, sie selbst kann sich aufgrund des erlittenen Schocks später an nichts mehr erinnern. Auf jeden Fall landet sie in hohem Bogen mit dem Gesicht auf dem Asphalt und ist erst einmal eine Weile bewusstlos. Gut, dass wir eine Ärztin dabei haben. Die steigt mit Inge in den Bus um und checkt sie auf Gehirnerschütterung oder ähnliches. Nicht auszudenken, wie der Sturz ohne Helm ausgegangen wäre…
Mit den Bikes radeln wir bis mitten in die Doka-Kaffeeplantage. Nach einem feinen Mittages-sen lernen wir alles über den Kaffee: von der Bohne über die Anpflanzung, Ernte und Weiter-verarbeitung bis hin zu den verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen, die durch das Röstverfahren entstehen. Sehr interessant (den Kaffee gibt es im Supermarkt allerdings we-sentlich günstiger zu kaufen als auf der Plantage selbst).
Nun regnet es auch endlich wieder. Zurück im Marañon versucht uns das Personal beim Ab-kassieren übers Ohr zu hauen. Kein schöner Zug am letzten Abend.

17.10.07 – 15. Tag
Vorbei. Ein letztes Mal steigen wir zu Fabio in den Bus, lädt er das immer schwerer geworde-ne Gepäck ein (nicht nur durch Einkäufe, sondern durch das viele Wasser und den Dreck haben die Koffer an Gewicht zugenommen). Wir fahren zum Flughafen, der Abschied – schmerzlich aber schnell. Eine anstrengende, lange Rückreise steht uns bevor…

Fazit: Die Costa Rica ist jedem zu empfehlen, der sich gerne in der Natur bewegt und Freude an exotischer Botanik und Fauna hat. Hier kann man relativ gefahrlos, da von professionell arbeitenden Guides geleitet, den Dschungel erkunden, raften, reiten, sich von Bäumen abseilen (Canopy), biken, Kanu fahren und und und. Was manchem vielleicht fehlt, ist das, was man gemeinhin unter Kultur versteht. Alleine die Architektur: Es lebten hier keine bedeutenden präkolumbischen Völker wie die Inkas oder Mayas, die bedeutende Bauwerke geschaffen hätten, noch haben sich hier Kolonialherren wirklich niedergelassen und für hübsche Barockstädtchen gesorgt. Costa Rica war immer eine Art Durchreiseland. So sind die Städte und Ortschaften regelrecht hässlich, mit ihren nur ein- bis zweistöckigen schmucklosen, schachbrett-artig verteilten Häusern. So stellt man sich allenfalls den wilden Westen vor. Auch einheimi-sche Musik hört man selten. Aus den Radios schallen englische Klänge, selten hört man la-teinamerikanische, geschweige denn authentisch costa-ricanische Rhythmen. Im Restaurant reißt einem der Kellner den Teller weg, sobald man fertig gegessen hat. Mag man nichts mehr bestellen, erhält man sofort die Rechnung – ungemütlich! Essen, Trinken, Kleidung in normalen Läden – das ist alles äußerst preiswert. Dazu im Kontrast stehen die recht hohen Preise (europäisches Preisniveau) für die touristischen Aktivitäten, die immer gleich in Dollar aus-gewiesen sind. Die Guides sprechen größtenteils hervorragend Englisch und sind meist super-freundlich, charmant, witzig… – das ist ihr Geschäft. Wirklich persönlich/menschlich erfährt man selten etwas von den Leuten, auch nicht, wenn man fließend Spanisch spricht. Daher ist meine persönliche Meinung: Die Reise hat mir sehr gut gefallen, ich hatte viel Spaß, nette Mitreisende, habe viel gesehen – trotz Regens – aber meine Cuba-active-Reise hat mir besser gefallen. Denn in Cuba hatte ich das Gefühl, viel mehr von der Realität des Landes mitzube-kommen.

“Asalam Aleikum Gunni”, so werde ich von Yaser begrüsst, als ich zu meinem zweitägigen Wüstentrek im “1000 Night Camp” ankomme. “Friede auch mit Dir”, “Aleikum Salam” antworte ich ihm und er lächelt mich freundlich an, als ich ihm mit meinem deutschen Akzent antworte. Durch die Wahiba Sands soll es gehen, einer Sandwüste südlich von Muscat gelegen, der Hauptstadt Omans. Yaser ist Beduine, hat eine Frau mit zwei Kindern und English in der Schule und bei der Arbeit mit den Touristen gelernt.

Wir verschnüren mein Gepäck, die Schlafdecken und die Leinensäcke mit den Lebensmitteln auf den beiden Kameldamen Sheila und Eila. “Keine Zelte?”, frage ich Yaser ungläubig ”Brauchen wir nicht“, sagt er. Und dann hält er mir ein kleines Päckchen hin, “for you, desertsocks from the Bedus”. Ich öffne es und halte ein paar nach Ziegenhaar riechende, eng gestrickte Socken in der Hand. Wir verabschieden uns vom Camp und dann geht es endlich los. Yaser geht mit seinem Dromedar an der Hand voraus. Trotz des weichen Sandes und vereinzelter trockender, dorniger Sträucher kommen wir ohne gepiekt zu werden und zu tief einzusinken wunderbar voran. Die neuen Wüstenschuhe zahlen sich schon aus.

Schon bald ist das Camp nur noch in der Ferne zu sehen und hoch auf der ersten Düne angekommen breitet sich die klare Weite der Wüste vor uns aus. Ein unendliches Meer aus feinsten, vielfarbigen Sandkörnern, die aus verschiedenen Gebirgen der arabischen Halbinsel über hunderte von Kilometern von gleichmäßigen Winden hierhin transportiert worden sind. Ich frage Yaser wohin wir gehen und er antwortet, dass wir heute Mittag zu Gast bei Beduinen sein werden. Wir gehen immer tiefer in die Wahiba Sands hinein, die Dünenformen verändern sich ständig, mal in regelmässigen Wellen, mal sichelartig, mal mit dornigen Sträuchern bestanden. Wir kommen gut voran, die Sonne steigt immer höher am Himmel. Yaser schlingt kunstvoll mein mitgebrachtes, großes Tuch zu einem bequemen Turban auf meinen Kopf. Nach ca. zwei Stunden halten wir an zur “ Qahwa-Pause”. Wir binden Sheila und Eila die Vorderbeine zusammen und mit einem klaren “Schsch”-Laut läßt Yaser die beiden niederknien. Holz für ein Feuer zu finden ist kein Problem, überall finden wir trockene Äste der vereinzelt, hüfthohen Bäume und Sträucher. Aus der gusseisernen Kaffekanne zischt es bald wohlduftend. Der warme, leicht bittere Kaffee mit Kardamon gewürzt und zuckerfrei schmeckte erstaunlich gut.

In den nächsten zwei Stunden wird es deutlich wärmer, wir reiten nun auf den Rücken der Kamele durch die Sanddünen. Das herunterhängende Stoffteil des Turbans habe ich mir längst vor mein Gesicht gebunden, ist die Luft jetzt doch auf gute 45 Grad erhitzt. Plötzlich erhöhen unsere Kamele ihren so angenehm sanften, leicht schaukelnden Schritt und traben durch den tiefen Sand. Nach der nächsten Düne ist mir auch klar warum; in 200m Entfernung sehen wir zwei Kamele stehen und eine niedrige Behausung. Es ist schon Mittag und die Beduinenfamilie erwartet uns bereits. Die drei Männer begrüßen Yaser mit dem “Nasenkuss” der Bedus, die in Schwarz gekleidete Frau mit der Burak, der traditionellen Gesichtsmaske, heißt uns mit Handschlag und dem so familiären “Asalam Aleikum” willkommen. Wir werden gebeten vor ihrem aus einfachen Palmenzweigen und Stoffbahnen gestützt von “modernen” Eisenstangen gebauten Unterschlupf die Schuhe auszuziehen, wir betreten schließlich ein arabisches Haus!

Wir setzen uns unter das schützende Dach auf einen persischen Teppich und sogleich werden aus der Küche nebenan getrocknete Datteln und Qahwa gebracht. Wir stärken uns und während des Austauschs von Neuigkeiten aus den Oasen zwischen Yaser, den drei Jungen und ihrer Mutter wird viel gelacht. Auf meine Frage, ob das die ganze Familie sei, die hier 45km von der nächsten Oase entfernt lebt, antwortet die Mutter, dass sie noch eine Tochter hat. Ich bin sehr erstaunt, hatte ich bis jetzt doch keine andere Menschenseele gesehen noch gehört. Ich bitte zu ihr gehen zu dürfen, um sie zu begrüßen.Einer der Brüder führt mich um die Ecke in die sogenannte Küche, wo zwei tiefbraune Augen umhüllt von einem Kopftuch mich fröhlich anlächeln. Rachmer hat alles von unserer Unterhaltung gehört und nun freuen wir uns beide. Ich setze mich zu ihr, wir halten uns wie alte Freundinnen an den Händen, wenn wir sie nicht gerade zur Verständigung benötigen. In einem Gemisch aus Englisch, Arabisch und Gesten erfahre ich, dass sie vierzehn ist, unverheiratet und das dies der Grund ist, warum sie sich meinem Führer Yaser, der nicht zu ihrer Familie gehört, nicht zeigen darf. Eine gewisse Zeit hat Sie schon im Mädcheninternat von Ibra verbracht und fleißig gelernt, aber der Weg war immer so weit, dass sie in die Wüste zur Familie zurückgegangen ist. Außerdem hat die Familie stolze 150 Ziegen zu hüten und Rachmer beaufsichtigt sie an ihren Weideplätzen. Eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, denn für eine Ziege erhält man bis zu 90 €uro auf den Wochenmärkten Omans. Die anderen rufen mich und ich muss Rachmer verlassen, allerdings nicht ohne von ihr ein Foto zu machen und dem Versprechen, es ihr beim nächsten Mal mitzubringen. Als ich wieder zu den anderen zurückkomme, ist schon ein schwerer Kessel bis zur Hälfte im Sand vergraben. Darin befindet sich weicher, gut klebriger Reis und frisches Lammfleisch. Mir wird sofort klar, dass es eine große Ehre ist zu einem solchen kostspieligen Mittagessen eingeladen zu sein! Doch zunächst müssen das feine Lammfleisch und der Reis miteinander zu einer dicken, gut mit den Händen formbaren Masse vermischt werden, wozu mir ein langes Stück Holz gereicht wird. Ganz schön anstrengend ist das Verrühren und Stampfen. Auf einer großen Platte serviert, und wir im Kreis darum sitzend, formen wir Aprikosengroße Bällchen, die wir uns dann genüsslich in den Mund schieben.
Nach diesem Festmahl heißt es Abschied nehmen. Bis auf Houssin, den jüngsten Bruder, fahren alle mit dem 20 Jahre alten Pickup nach Minthirib, auch Rachmer, um am nächsten Tag auf dem Ziegenmarkt zwei Ziegen zu verkaufen. Wir wünschen uns gegenseitig „Gute Reise“, Yaser und ich nehmen unsere Kamele an die Hand und laufen wieder hinein in die endlose Weite der Wahiba Sands.

Die Sonne geht in Oman früh am nördlichen Wendekreis des Krebses unter und so bleiben uns noch zwei Stunden bis zu unserem angepeilten Nachtlager. Endlich angekommen auf dem Kamm einer hohen Düne, suchen wir uns eine windgeschützte Mulde. Ich will gerade meine „Wüstenschuhe“ ausziehen, als Yaser still den Kopf schüttelt und erklärt, in den kühlen Stunden des Tages kommen die Skorpione heraus und da sind die dicht gestrickten Socken genau das Richtige. Wir breiten die mitgebrachten Decken aus, die uns als Sättel gedient haben, zünden ein Feuer an und setzen uns an den Rand des hohen Dünenkamms, um in der uns seit Stunden einhüllenden Stille der Wüste das wechselnde Farbenspiel der untergehenden Sonne anzuschauen. Yaser drückt den starken Tabak in seine kleine Pfeife, zieht zweimal und klopft sie aus. Ich lasse meine Augen die entspannte Wirkung des milden Abendlichtes genießen. Schnell geht sie unter, und wir machen uns daran in der heruntergebrannten, heißen Asche Wasser für den Reis aufzusetzen. Ich bin schon wieder hungrig und das einfache Reisgericht mit frischen Karotten, Zwiebeln, Kardamon und Nelken schmeckt vom Holzfeuer einfach hervorragend. Mit dem Sand reinigen wir den Topf und die große Platte. Ich lege mich in den Sand und staune die Milchstraße an. Mitten in der Nacht werde ich geweckt, ich habe mehrere Tropfen abbekommen, fühle meine Decke, die schon ganz nass ist, und verkrieche mich ganz unter ihr. „Mitten in der Wüste Regen, das gibt’s doch nicht!“, denke ich und schlafe wieder ein. Am nächsten Morgen trocknen die ersten Sonnenstrahlen unsere nass gewordene Ausrüstung innerhalb einer halben Stunde. Yaser, der irgendwo bei den Kamelen geschlafen hat, hat vom Regen der Nacht nichts mitbekommen.
Ich nehme meinen Waschbeutel und eine Plastikflasche mit Wasser und gehe zu meiner Morgentoilette. Herrlich das kühle Wasser im Gesicht. Überall sind die frischen Spuren der zahlreichen nachtaktiven Tiere zu sehen und kleine, getrocknete „Einschlagkrater“ der nächtlichen Regentropfen.

Nach dem Frühstück,bestehend aus schwarzem Tee mit Zucker und Datteln, brechen wir auf und gehen auf dem hohen Dünenkamm entlang nach Norden. Einhundert Meter unter uns eines der zahlreichen Längstäler der Wahiba Sands, durch die alleine man die Wüste vollständig von Norden nach Süden durchqueren kann. Yaser dreht sich zu mir um, ich sollt mein Gewicht nach hinten verlagern: „Wir werden jetzt ´sandgliden und zwar die Dünen runter“. Zunächst probieren wir kleine Dünen auf dem Rücken der tiefeinsinkenden Kamele aus. Volles Vertrauen muss man haben, um nicht dann doch abzusteigen und lieber das ganze zu Fuß zu machen. Aber dann macht es Riesenspaß. Bald aber erreichen wir den Rand des großen Dünenkammes. Hier läßt mich Yaser nun doch absteigen, er wolle nichts riskieren, und das bedeutet, mit den Kamelen am Seil die Düne hinunter zu gleiten. Ich stelle mich oberhalb von Sheila in Position und dann laufen wir gemeinsam die große Düne hinab. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht überholt mit ihren langen Beinen wohlmöglich auf den Fuß tritt oder mich an die Seite drückt. Es geht alles gut, Yaser schießt von unten Photos, zeigt sie mir grinsend und gibt mir beglückwünschend die Hand. Ich habe wohl so etwas wie eine „Kamelführerinprüfung“ bestanden.

Auf dem harten, windgepressten Boden des Längstales geht es zügig weiter. Wir passieren eine von Beduinen angelegte Wasserstelle mit Dieselmotor, waschen uns die Gesichter und gehen nach einer kurzen, natürlich Qahwa-Pause, unter einem Ghaf-Baum weiter. Hunger habe ich keinen. Wir finden jetzt viele dieser Trockenheit resistenten Bäume. Ein Zeichen, dass hier in bis zu 40m Tiefe fossiles Grundwasser vorhanden ist, welches sich in feuchteren Klimaperioden vor Millionen von Jahren angesammelt hat. Aber mir wird auch klar, dass wir uns jetzt immer mehr dem Basiscamp nähern und mein zweitägiger Wüstentrek sich dem Ende neigt. Natürlich werde ich wiederkommen, „Inshallah“, aber es fällt mir schwer die Weite der Wüste zu verlassen. Wir werden schon von Binod erwartet. Er fragt mich, wie es mir gefallen hat und ich lächle einfach nur. Er sieht mich an und versteht. Nachdem wir die Sheila und Eila abgeladen haben, danken wir ihnen mit Wasser und lassen sie auf dem Campgelände frei. Ich verabschiede mich von Yaser, er kann nicht mehr zum Barbecue bleiben, sondern will nach Hause zur Familie, die er jetzt schon zwei Wochen lang nicht gesehen hat.
Ich beziehe mein festes Zelt, nehme eine noch warme Dusche und gehe mit einem sehnsüchtigen Herzen zu den anderen Campgästen.

Nachdem ich denn auch nach einer unfreiwilligen Übernachtung in Madrid erst am 21.03.2007 in Havanna angekommen bin, wurde ich direkt vorm Zoll bereits von anderen Mitreisenden, die auch erst mit dieser Maschine (also einen Tag später als geplant) ankamen, angesprochen und am Kofferband entstand auch gleich ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach dem Zoll empfing uns Ramsiz (der eigentlich einen anderen Namen hat, den wir uns allerdings nach seiner Empfehlung gar nicht erst versucht haben zu merken) und 3 weitere Teilnehmer, die auch eine Zwischenübernachtung in Madrid hatten. Somit haben wir unsere Reisegruppe vervollständigt, die insgesamt aus 16 Personen im Alter von 24- 62 Jahren bestand. Nach einem kurzen Transfer zum Plaza bin ich nur noch ziemlich erschöpft in mein Zimmer eingekehrt, jedoch nicht ohne vorher noch etwas von anderen gerade heimkommenden Teilnehmern über die verpasste Stadtführung und den Salsaworkshop zu erfahren.
Am nächsten Morgen konnte ich dann den Ausblick über Havanna von der Frühstücksterrasse genießen.

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich tatsächlich da bin oder ob der Wecker gleich klingelt und es alles nur ein atemberaubender Traum war.
Nach einem der besten Frühstücksbuffets, die wir auf dieser Reise haben sollten, haben wir dann um 9:00 (kubanische 9:00 – pünktlich sind wir im Prinzip nie abgefahren – aber es musste auch nicht einmal jemand noch geweckt werden! ) das Hotel verlassen, um mit dem Bus – der gleichzeitig als Transportmittel für die Fahrräder diente – in die Tabakprovinz “Pinar del Rio” aufzubrechen.

Bei Tageslicht betrachtet ist die Natur grandios und schnell verstummen die Gespräche, da alle die Aussicht bestaunen. Beim ersten großen Propaganda-Schild außerhalb Havannas muss dann auch angehalten, damit alle “kleinen Japaner” ( zu denen ich auch unbestritten gehöre ) ein Foto machen können.

Wir werden im Verlauf der Reise noch feststellen, dass es Propaganda selbst im kleinsten Dorf in Hülle und Fülle gibt.
Die Tabakfinca ist deutlich kleiner, als wir es erwartet haben, aber es ist deshalb nicht weniger interessant, denn hier wird meine Wissenslücke geschlossen, wie sich die Tabakstärke einer Zigarre beeinflussen lässt.
Weiter geht’s zur Höhle “Santo Tomas”. Wir alle erwarten, dass es dort kalt sein wird und haben entsprechende Bekleidung mit – die wir nach kurzer Erklärung, dass in Höhlen immer die Jahresmitteltemperatur herrscht – im Bus lassen.
Die Tropfsteinhöhle ist riesig und die Helme die wir ausgehändigt bekamen taten gute Dienste, denn früher oder später ist jeder mal an der Höhlendecke angestoßen.

Auf dem Weg zum Hotel, das atemberaubend direkt mit Ausblick auf das Vinales Tal unglaublich schön gelegen ist, kommen wir an einer Riesenwandmalerei auf der Außenseite des Berges vorbei, die die Entwicklung von der Molluske bis zum Homo sapiens darstellt. Lebenswerk des kubanischen Malers Leovigildo González Morillo.

Im Hotel angekommen stellen wir fest, dass nicht überall ein Fahrstuhl zur Verfügung steht und wir mit Sicherheit bei der nächsten Rundreise auf das ein oder andere Teil zu Gunsten eines leichteren Koffers verzichten werden. Nach der Zimmerbesichtigung finden sich alle am Pool ein, um den grandiosen Ausblick zu genießen.Es fällt schwer, sich wieder loszureißen, um sich nach dem Abendessen den Ablauf der nächsten 2 Tage erläutern zu lassen. Ramsiz erklärte die schwarzen Fahrräder als mittelgut und somit auch direkt, dass die Damen ein Vorrecht bei der Radauswahl haben.
Danke Ramsiz. Die Räder entpuppten sich jedoch am nächsten Tag als gar nicht so schlecht (zumindest die schwarzen ) und nachdem die notwendigen Einstellungen durchgeführt wurden, konnten wir starten.

Die Radtour ging durch eine grandiose Landschaft, wobei man jedoch schnell lernte dass man möglichst die Luft anhält wenn man von einem LKW oder Oldtimer überholt wird, denn die Abgasschwaden waren ebenfalls äußerst atemberaubend. Nach kurzer Zeit stellen wir fest, dass die Geier über unserer Gruppe kreisen.

Ramsiz beruhigt und erklärt, dass es nicht an unserer sehr unterschiedlichen Kondition liegt, sondern das Geier auf Kuba zum völlig normalen Bild gehören. Falls jemand tatsächlich nicht mehr kann, ist der Begleitbus sicher noch vor den Geiern zur Stelle. Im Laufe der 2-tägigen Radtour werden wir noch feststellen, dass auf unseren Begleitbus Verlass ist und er unermüdlich müde gewordene Biker einsammelt. Am Ende der ersten Etappe werden wir von einem Regenguss überrascht und so steigen fast alle für die letzten Meter in den Bus. Das Hotel hier sollte sich als eines der eher schlechten entpuppen. Die Handtücher haben die Größe von Gästetüchern und das Wasser ist kalt und rieselt spärlich. Überhaupt habe ich während der Rundreise deutlich häufiger kalt als warm geduscht, aber man wird da auch anspruchsloser wenn man sieht, dass die Kubaner mit deutlich weniger auskommen müssen und trotzdem oder gerade deshalb immer fröhlich und mit viel Musik im Blut durchs Leben gehen. Am nächsten Tag geht es weiter und auch wenn es nicht mehr so viele Steigungen zu bewältigen gibt, so der ständige Gegenwind auf Dauer sehr ermüdend. Als Ramsiz dies am Vorabend ankündigte, habe ich es noch für einen Scherz gehalten. Nun gut – er hat Recht behalten.

Das Mittagsmahl, welches an beiden Tagen ein wirklich leckeres Picknick war, hat dann zumindest bei mir noch mal Reserven hervorgeholt, aber die letzten 3 km habe ich dann ganz entspannt im Bus verbracht – der Hintern wollte nicht mehr auf den nicht wirklich komfortablen Sattel . Auf jeden Fall ist derjenige im Vorteil, der eine richtig gute Radhose sein eigen nennt.
In Soroa empfängt uns eine tolle Hotelanlage mit um den Pool gruppierten Bungalows.

Hier haben wir einen Ruhetag, den aber fast alle dazu nutzen die nähere Umgebung zu erkunden. Früher befand sich das ganze Gebiet im Besitz eines gewissen Don Ignatio Soroa, der hauptsächlich Kaffee anbauen ließ. Heute sind es die etwas oberhalb des Ortes gelegenen Orchideengärten von Soroa, wo über 700 verschiedene Arten der wunderschönen Blüten auf einem 35.000 qm großen Areal gezüchtet werden. Wir hatten Glück und haben einen sehr engagierten Pflanzenzeichner als Führer durch den Orchideengarten gehabt. Ohne ihn hätten wir höchstens die Hälfte gesehen und Dank seiner tollen Führung weiß ich jetzt auch wie eine Mimose der Pflanzenwelt aussieht.

Ein weiteres Highlight ist der Wasserfall von Soroa:
Unterhalb der Villa schlängelt sich ein Weg durch ein kleines Wäldchen mit Johannisbrotbäumen und Fichten hinab zum Salto de Soroa, der aus 22 m Höhe niederrauscht. In den ausgewaschenen, natürlichen Becken ist auch ein erfrischendes Bad möglich. Jedoch muss man zugeben, dass der Wasserfall, der einen bei der späteren Wanderung erwartet, noch deutlich schöner ist – was vielleicht auch daran liegt, dass man dort nicht mit ganz vielen anderen Touristen vor Ort ist, sondern mehr die Ruhe der Natur wirken lassen kann.

Am nächsten Tag geht es zunächst mit dem Bus nach Santa Clara.
Hier bekommt man das Gefühl, dass Che erst gestern gestorben sei, denn er ist allgegenwärtig. Die Einnahme von Santa Clara gilt als die größte militärische Leistung Che Guevaras. Nach zweijährigem Guerillakampf gegen die zahlenmäßig weit überlegene und von den USA unterstützte Batista-Armee in den Bergen der Sierra Maestra war damit auch der Durchbruch in der Ebene geschafft und der Weg in die Hauptstadt Havanna frei.
Nachdem die lange Zeit verschollenen Gebeine Che Guevaras in Bolivien gefunden worden waren, wurden seine sterblichen Überreste 1997 nach Kuba überführt und am Ort seines größten Triumphes in einem eigens geschaffenen Mausoleum beigesetzt.

Weiter geht die Reise zunächst mit dem Bus, der aber bei dem Lungensanatorium mit der Aufschrift “Kurhotel” gegen einen offenen LKW getauscht wird, da die Straßen hier zu eng und schlecht für den Bus werden.
Jeder hat Gepäck für 2 Übernachtungen dabei, alles andere bleibt im Bus. Der LKW macht teilweise den Eindruck, als müssten alle aussteigen und schieben – dann geht es wieder in rasanter Fahrt bergab. Der Besuch einer Achterbahn kann nicht spektakulärer sein. Im Zeltcamp angekommen werden wir mit einem Cocktail begrüßt und es wird geklärt, wer mit wem ein Zelt teilt ( Einzelzelte sind normalerweise nicht möglich ). Danach geht es los – wir machen eine schöne Wanderung in die Umgebung, bei der es die verschiedensten Pflanzen- und Tierarten zu sehen gibt. Leider ist unser Führer an einer Halsentzündung erkrankt, sodass ihm das Reden schwer fällt. Trotzdem ist er bemüht, uns möglichst viel von der fantastischen Natur näher zu bringen. Die Wanderung endet am Grillplatz ,wo das Spannferkel für uns gegrillt wird.

Die Nacht wird sehr unruhig. Nicht nur, dass der ein oder andere schnarcht, denn wenn man dies endlich überhört, fängt morgens um 3 Uhr der Hahn an zu krähen. Natur Pur. Nach einem Frühstück geht es in rasanter Fahrt zum nächsten Zeltcamp.

Hier gibt es die besten Duschen während der gesamten Reise.
Von hier aus geht es zu einem grandiosen Wasserfall und zu einem Naturschwimmbad, das man auf jeden Fall ausprobieren sollte – selbst wenn man normalerweise eher keine Wasserratte ist. Nach einer weiteren Nacht im Zelt oder unter dem Vordach bringt der LKW uns zu dem Ausgangspunkt der letzten Wanderung. Diese gestaltet sich in einem zum Teil recht steilen Abstieg mit einem Stopp an einem weiteren Wasserfall, der zwar auch schön ist, aber aufgrund der bereits gesehenen Fälle nicht mehr wirklich beeindrucken kann. Die Tour endet bei einem Touristenrestaurant, welches weder besonders schön, noch besonders gut vom Essen und Service her ist. Dieser Eindruck wird jedoch gleich wieder durch die Stadt Trinidad ausgeglichen. Wir beziehen unsere Zimmer im Hotel Brisas Trinidad del mar, welches in einigen Hotelbewertungen im Internet als Hotel des Schreckens bezeichnet wird. Keiner von uns kann dies bestätigen. Das Hotel verfügt über 2 à-la-Carte-Restaurants, welche Ramsiz auch netterweise schon mal für uns reserviert hat. Ansonsten entspricht es einer “normalen” all-inclusive-Anlage mit einem traumhaften Strand. Taxen zur Stadt Trinidad kosten 2 CUC pro Person und man sollte auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, Trinidad bei der hereinbrechenden Dämmerung zu bestaunen und die Livemusik am Casa del`a Musica zu genießen.
Wenn man Glück hat bekommt man die Gelegenheit, den Rückweg mit einem nicht wirklich legalen Taxi anzutreten. Wir hatten einen 57-er Cadillac und es war die lustigste und beeindruckendeste Taxifahrt die ich bisher erlebt habe. Trinidad ist aber auch bei Tageslicht zu empfehlen, denn Trinidad wurde wegen seines fast vollständig erhaltenen kolonialen Stadtbildes unter Denkmalschutz gestellt.

Sehenswert sind die vielen kleinen Gassen mit ihren Kopfstein gepflasterten Straßen und den Kolonialbauten. Auch oder gerade wegen der restaurationsbedürftigen Häuser hat es einen ganz eigenen Charme.
In der Nähe der Stadt ist die “Hacienda de Iznaga”, das Herrenhaus des Zuckerohrbarons Iznaga. Hier steht auch der “Torre de Manaca Iznaga”, der 43 Meter hohe Wachturm. Dieser entstand durch den Wettstreit der Iznaga Brüder um eine hübsche Mulattin. Ja, ja – was die Mädels so alles bewirken!
Hier muss man allerdings mit vielen Kubanern rechnen, die sich auf die Touristen eingestellt haben und versuchen, alles an den Mann zu bringen, was man auch nur Ansatzweise als Mitbringsel ansehen könnte.

Nicht zu vergessen ist der Katamaranausflug. Man sollte auf jeden Fall etwas Wärmeres für die Hinfahrt dabei haben, denn der Wind ist schon nicht zu verachten und das Wasser spritzt schon zum Teil ordentlich – auch die Sonnencreme darf hier auf keinen Fall fehlen. Es wird zunächst ein Schnorchelgang angeboten, der aber für die meisten mangels ausreichender Ausrüstung ausfiel. Diejenigen, die im Wasser waren meinten, dass die Strömung sehr stark war und somit doch eher was für ausdauernde Schwimmer. Das Wasser selbst war super klar. Die Insel, die wir zur Mittagspause angesteuert haben, ist absolut traumhaft: Palmen, weißer Sand, riesige fast handzahme Leguane und Einsiedlerkrebse in rauen Massen. An und für sich scheint die Insel unbewohnt zu sein und nur zu Ausflugszwecken werden die entsprechenden Nahrungsmittel herangebracht, was der Inselromantik aber keinen Abbruch tut. Wer mag kann auch hier noch mal ins Wasser gehen oder einfach die Eindrücke auf sich wirken lassen.

Am Sonntag werden wir am Nachmittag von Ramsiz abgeholt (es sollte zunächst ein uns unbekannter Busfahrer sein, aber auf Kuba ändern sich Dinge schon mal schnell) und die Rückreise nach Havanna wird angetreten. Wir besuchen das historische Stadtzentrum der Kolonialstadt Cienfuegos, welches von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Durch diese bevorzugte Stellung sind hier viele Gebäude liebevoll restauriert und man bekommt einen weiteren Eindruck von dem Reichtum vergangener Tage. Geht man jedoch hier in die Nebenstraßen stellt man fest, dass nicht überall der finanzielle Segen der UNESCO niedergegangen ist.
Sehenswert ist auf jeden Fall der “Palacio de Valle” . Ein wunderschönes aber auch kurioses Gebäude (Palast), welches aus einem kreolischem Landhaus entstand. Das Gebäude hat drei Türme in verschiedenen Stilen:

Der erste Turm steht unter gotischem Einfluss und symbolisiert die Stärke

Der zweite Turm steht unter Indischem Einfluss und symbolisiert die Liebe.

Der dritte Turm in maurischem Stil symbolisiert die Religion.

Die Familie des Zuckerbarons, der dieses erbauen ließ, hat nur 2 Jahre hier gewohnt. Heute ist ein Restaurant in den Räumlichkeiten untergebracht.

Mit diesen Eindrücken treten wir die Rückreise nach Havanna an. Hier sehen wir zum ersten und einzigen Mal während unserer Rundreise einen Zug. Wir haben alle schon angenommen, dass es den nur in Erzählungen gibt. Bei untergehender Sonne fahren wir auf der einzigen Autobahn der Stadt Havanna entgegen. Die letzte Nacht verbringen wir wieder im Hotel Plaza, ein idealer Ausgangspunkt zu abendlichen Streifzügen in die Altstadt. Wir haben gemeinsam noch einige Cocktails vernichtet und uns dem Flair der Stadt hingegeben.
Auch der letzte Tag verging wie im Flug. Besichtigung der Tabakfabrik, Erklärungen während der Fahrt, Besichtigung des Platz der Revolution, Metropolenpanaorama von der Festung “Fortaleza de San Carlos de la Cabana”, wo man echte Cohibas kaufen kann, die man aber am Flughafen im Duty free deutlich billiger bekommt . Anschließend hat jeder noch Zeit, um noch einmal Havanna zu erkunden und die evtl. am ersten Tag verpasste Stadtbesichtigung nachzuholen, bevor man dann unausweichlich um 17:00 vom Bus zum Flughafen gebracht wird, von wo man die Heimreise antreten muss.
Für mich war es trotz der Anreiseproblematik der bisher schönste Urlaub. Auf Kuba scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Ich hatte ganz oft das Gefühl in einem alten amerikanischen Film zu stehen.
Jeder Tag der Reise hat seinen eigenen Charme und keiner glich dem nächsten. Auch jetzt, wo ich schon 4 Wochen wieder daheim bin, denke ich oft mit einem Lächeln an Kuba zurück. Natürlich darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass es sich hier auch bei vielen Dingen um Mangelverwaltung handelt und Kuba kein freies Land ist. Es ist aber nicht ansatzweise so arm, wie ich es vernutet hätte und die Kubaner strahlen eine Lebensfreude aus, von der sich die meisten Mitteleuropäer etwas abgucken sollten.
Das Programm dieser Reise bietet auf jeden Fall eine tolle Mischung aus Kultur, Natur, Rummel, Aktivität und Entspannung.

Nun noch einige Tipps.
Für die Zeltübernachtung sollte man auf jeden Fall unempfindlich sein oder einen Innenschlafsack dabei haben, denn es sind nun Leihschlafsäcke und sind auch in einem entsprechenden Zustand.
Unabdingbar ist ein gutes Mückenmittel.
Auf jeden Fall sollte man ausreichend Material für den Fotoapparat dabei haben, den sowohl Speicherkarte als auch Filmmaterial ist unverschämt teuer und zu fotografieren gibt es immer was.
Man sollte nicht damit rechnen, irgendwo was waschen zu können, denn die Aufenthalte in den Hotels reichen normalerweise nicht dazu aus, die Sachen auch trocknen könnten.
Eine gute Radlerhose ist sehr von Vorteil, denn die Räder haben nur “mittelgute“ Sättel

Dieses Jahr habe ich mich mal für Costa Rica als Reiseziel entschieden und die Reise war ihr Geld wirklich wert.

Mittwoch, 28.12.05: Kurz vor 12 Uhr bin ich zu meinen Eltern gefahren, habe meinen Hund abgeliefert und meine Mutter hat mich nach Hamburg zum Flughafen gebracht. Mein Gepäck ließ ich gleich bis San Jose/Costa Rica durchchecken und um 15 Uhr startete mein Flug von Hamburg nach Zürich. Dort ladete ich um 16:35 Uhr, suchte mein neues Gate und verbrachte Ewigkeiten mit warten da mein Flieger nach Madrid erst um 19:35 Uhr ging. In Madrid saßen wir nach der Landung um 21:35 Uhr eine dreiviertel Stunde im Flugzeug fest, weil der Bus der uns zum Terminal fahren sollte uns auf der Landebahn nicht gefunden hat. Mir war das ja so ziemlich egal, aber ganz viele wollten noch ihren Anschlussflug nach Santiago bekommen! Im Flughafengebäude habe ich dann den “Amigo„-Schalter gesucht und dort wurde mir gesagt in welchem Hotel ich übernachte und welchen Bus ich dahin nehmen muß. An der Bushaltestelle traf ich 2 Iren die zum gleichen Hotel wie ich mussten und ebenfalls am nächsten Tag nach Costa Rica flogen. Mein Hotelzimmer war o.k., ich wollte da sowieso nur schlafen und dann weiter fliegen.

Donnerstag, 29.12.05: Nach dem Frühstück bin ich wieder mit dem Bus zum Flughafen gefahren und um 12:45 Uhr startete mein Flug nach San Jose/Costa Rica. Der Flug dauerte ewig und ich konnte schon gar nicht mehr sitzen und dann kam die Durchsage das wir in Guatemala zwischenlanden. Ich hab echt gedacht das kann nicht war sein, neben mir bekam ich eine neue Nachbarin und die fragte ich gleich mal ob sie auch nach Costa Rica fliegt. Aber nein, sie will nach Honduras. Zum Glück sind wir aber erst San Jose angeflogen und dann flog der Flieger ohne uns nach Honduras, sonst hätte ich echt einen Sitzkollaps bekommen. Während des Fluges habe ich Anja kennengelernt die in meiner Reisegruppe ist und sie machte mich mit Annika bekannt die ebenfalls in unserer Gruppe ist (die Beiden hatten sich zufällig am Flughafen kennengelernt). Gelandet sind wir um 19:35 Uhr Ortszeit (-6 Stunden zu Deutschland, abends war es um 18 Uhr zappenduster und hell wurde es um ca. 5 Uhr), durch den Zoll kam ich ohne Probleme und bei, einreichen der Einreisepapiere gab es ebenfalls keine Schwierigkeiten. Mit meinem Gepäck suchte ich dann meinen Abholer bzw. machte meine Reisegruppe ausfindig. Wir sammelten uns alle an einen bestimmten Punkt, machten uns alle miteinander bekannt und wurden dann nach Ciuad Colon zu unserer Lodge El Maranon gefahren. Ich hatte ein halbes Doppelzimmer ,gebucht (wie fast alle), nur meine Zimmerkollegin Britt war noch nicht da, es hieß sie ist irgendwo stecken geblieben und kommt einen Tag später. Das Zimmer war sehr einfach, 2 Betten, ein winziges Bad (Toilettenpapier darf man nichts ins Klo schmeißen, sondern in den Müll da sonst der Abfluß verstopft), die Fenster waren mit Fliegengitter versehen, alles war sehr hellhörig (klingelte ein Wecker waren alle wach, erzählte einer etwas konnte der Nachbar alles gut mithören) und die Bauweise war sehr landestypisch (unter dem Motto:das wird schon halten).

Freitag, 30.12.05: Die Grillen, Eichhörnchen und was hier sonst noch so rum fliegt und läuft machen einen Höllenlärm, ich bin unzählige male nachts aufgewacht weil es so laut war. Beim Frühstück haben wir uns alle untereinander bekannt bemacht ,insgesamt waren wir 14 Personen, 2 Pärchen-Andreas(49)& Susanne(43) und Frank(37) & Katrin(31), Yvonne und Claudia reisten zusammen und die restlichen waren alle alleine. Zwei Jungs hatten wir noch dabei, Christoph und Meinolf und der Rest waren Mädels, Miriam (25) war die Jüngste, dann folgte ich und die anderen waren alle zwischen 30 und 37 Jahre alt, eine gut gemischte Gruppe. Nach einer Wochen bildeten sich dann kleine Grüppchen weil man halt mit dem einen besser klar kam und die Interessen gleich waren als bei den anderen,aber ist ja ganz normal und hat nicht gestört. Unser Reiseleiter Guillermo(64) stieß beim Frühstück dazu und erzählte uns ein bisschen was über den Reiseablauf und dann fuhren wir mit dem Bus in die nächste Kleinstadt Ciuad Colon. Wer wollte konnte auf die Bank gehen und Geld tauschen und sonst stand der Supermarkt noch hoch im Kurs. US$ hatte ich von Zuhause aus mitgebracht, aber in solchen kleinen Dörfern kommt man nur mit der Landeswährung dem Colones (600 Collones gleich 1 Euro) weiter. Also habe ich einen Teil meiner US-Dollars getauscht. Die Bank funktioniert dort etwas anders als bei uns, bevor man Eintritt muß man eine gläserne Schleuse betreten, darin wird man durchleutet, von da aus geht es zur Rucksack Kontrolle und dann endlich durfte man sich nebeneinaander (nicht hintereinander) am Schalter anstellen. Der Supermarkt glich eher einer umgewandelten Garage, sehr einfach und absolut kein Vergleich zu unseren Supermärkten. Alles war offen, viele Fliegen (natürlich im Obst und Gemüse) und an der Kasse war das Personal ununterbrochen damit beschäftigt dich zu bescheißen. Das Wechselgeld musste sofort nachgezählt werden und die versuchten es immer wieder falsch rauszugeben. Wir sind in den Friedenspark der Universidad para la Paz gefahren, aber das war wirklich nur ein kleiner See mit einer Erhebung wo diverse Statuen drauf standen, fand ich eher langweilig, vorallem wurde dafür noch Eintritt verlangt. Anschließend sind wir ein kleines Stück mit dem Bus gefahren und haben das Waldreservart Rodeo erwandert, am Ende des Weges war ein Fluß wo wir erst mal unsere Füße kühlten. Zurück im Hotel aßen wir etwas und mit Claudia, Annika, Katrin, Frank und Meinolf wanderte ich auf eigene Faust in der Gegend herum, entlang an Kaffeeplantagen den ganzen Berg hinauf und wieder runter. Hinunter war das so steil das man mühe hatte langsam zu gehen und im Zimmer taten mir meine Kniescheiben so doll weh das ich die Knie absolut nicht mehr knicken konnte. Nachts als ich bereits schlief kam endlich meine Zimmergenossin Britt angereist und riß mich aus tiefen Träumen. Die Ärmste ist 2 Tage durch die Welt geflogen, weil ein Fliger überbucht war und über Umwege ist sie dann irgendwann doch noch in Costa Rica gelandet, allerdings ohne Gepäck!

Samstag, 31.12.05: Morgens sind wir um 8 Uhr mit dem Bus zu dem Vulkan Poas gestartet. Etwa 1,5 Stunden dauerte die Fahrt und den Rest mussten wir auf guten Asphaltstraßen zurück legen. Der Vulkan ist noch aktiv, war aber bei unserem Besuch ganz ruhig und man sah nur das er ab und zu dampfte.Von dort aus wanderten wir zu einer Lagune (ein ehemals aktiver Vulkan wo jetzt kristallklares Wasser drin ist) und sahen auf dem Weg ein kleines Eichhörnchen (das war kleiner und zierlicher als unsere). Auf der Rückfahrt hielten wir kurz an einer Kaffeeplantge und guckten uns die Pflanze genauer an und dann setzten wir unseren Stadtrundgang in San Jose fort. Das ist vielleicht ein durcheinander dort, Staub, Lärm, Autos, Hupkonzerte und ein totales Wirrwarr mit der Bevölkerung. Alles lief und fuhr kreuz und quer durcheinander, keine Ahnung ob da irgendein Konzept hinter steht. In der Markthalle wurden wir Europäer total begafft, es war nicht so das wir etwas beguckten, sondern wir wurden eher beguckt. Sooft scheinen da keine Besucher zu kommen. Es wurden dort viel Obst und Gemüse angeboten, Fisch, Fleisch, Kleidung und alles was in Costa Rica zum Leben gebraucht wird. Die Museen waren wegen Silvester geschlossen (mein Glück), aber sonst graste Guillermo alles mit uns in der Hitze ab. Mir war das echt zu langweilig und Katrin, Frank, Christoph und Meinolf auch, da haben wir uns kurzzeitig mal abgesetzt und sind später wieder zur Gruppe gestoßen. Britt war noch schlauer und gleich am Anfang “abhanden„gekommen. Abends wurde ein Salsa-Kurs angeboten und wir wollten Silvester feiern. Bis 22 Uhr haben wir durchgehalten, aber dann ging gar nichts mehr, wir wollten nur noch ins Bett. Um Mitternacht bin ich kurz von der Knallerei aufgewacht, aber sofort wieder eingeschlafen.

Sonntag, 01.01.06: So, heute verließen wir das El Maranon und sind mit dem Bus nach La Fortuna gefahren. Die Fahrt dahin dauerte etwas 4 Stunden und zwischendurch sind wir in San Ramon bei einem Zigarrenproduzenten angehalten und haben uns zeigen lassen wie man eine Zigarre(in Costa Rica heißen die Zigarren dann nicht Havanna wie auf Cuba, sonder einfach Habanna!) dreht, Katrin wurde dann auserwählt ebenfalls eine Zigarre zu drehen. In La Fortuna bezogen wir unsere Zimmer und sind dann zu einem im Regenwald gelegenen Wasserfall gewandert. Auf dem Weg dahin sahen wir ganz viele Kolibries, einen bunten Tukan, Amazonen und am Wegesrand stand ein Mann der frische Kokosnüsse verkaufte. Der hatte eine zahme Amazone da rum fliegen und die nahm ich gleich mal auf den Arm. Der Vogel ist dann kreuz und quer an mir rumgeklettert, wuschelte in meinen Haaren herum und versuchte alles an mir anzuknabbern. Am Wasserfall war es richtig toll und darunter zu baden super erfrischend, allerdings musste man ein wenig wegen der Ströhmung aufpassen und das Wasser war eiskalt. Der Weg zurück ging gleich doppelt so schnell, weil wir alle voller neuer Energie waren und unsere Körpertemperatur etwas im Wasser abgekühlt wurde.

Montag, 02.01.06: Wir starteten zu unsere 2-tägigen Regenwaldwanderung in den Bospue de los Ninos. Ein kleines Stück fuhren wir mit unserem Bus und weil dann die Straße aufhörte mussten wir in so einem “Pick up” (ein offener LKW, wie man ihn aus diversen Afrika-und Asienfilmen kennt) umsteigen und sind zum Rande des Regenwaldberges gefahren. Von dort aus ging es zu Fuß weiter, unser Rucksack (das Gepäck blieb in der Lodgue, wir nahmen nur Sachen für eine Nacht mit) wurde zum Glück hochgefahren und wir wanderten durch ganz dichten Gestrüpp. Voran ging unser “Machetenmann„ der den Weg mit seiner Machete freischlug und dann kletterten, rutschten und sprangen wir im Gänsemarsch hinterher. Das war ein richtiger Akt, die Wanderung dauerte ca. 3 Stunden lang und das durch einen richtigen zugewachsenen Urwald. Wege mussten wir uns suchen, der Schlamm war super rutschig und wir sind ständig geschlittert (heller Schlamm rutscht besser als dunkler Schlamm war meine Erkenntnis am Abend), teilweise mussten wir kleinere Abhänge auf gut Glück runter springen und hoffen das man festen Untergrund erwischte, manchmal halfen Lianen zum festhalten. Ich ging direkt hinter unseren “Machetenmann„, da war der “Weg„ noch einigermaßen begehbar, aber ich möchte nicht wissen wie es den Letzten in unserer Gruppe gegangen sind, ich denke die sind im Schlamm nur noch weg gerutsch und konnten froh sein wenn sie nicht irgendwo in der Böschung landeten. Unsere Führer ist dann auch direkt vor mir in ein Tierbau gefallen, das Loch war zugewachsen und auf einmal sah ich nur noch einen Kopf aus der Erde rausschauen, wie gut das er vor mir ging. Als wir den Wald verließen mussten wir noch ca. 2 Stunden lang in der prallen Mittagssonne den restlichen Berg hochwandern. Teilweise hab ich echt gedacht, das ich gleich umkippe, mit der Sonne war das echt die Hölle. Meine Beine waren total zerstochen (Sandfliegen, die Stiche jucken noch nach 3 Wochen!!!), schlammig und meine Schuhe nicht mehr identifizierbar (habe ich immer noch nicht sauber bekommen). Irgenwann erreichte ich endlich unsere Urwaldlogde oben auf dem Berg, die Sicht war atemberaubend schön und als ich in den Spiegel guckte traf mich fast der Schlag. Mein Gesicht war knallrot, so als hätte ich alles von der Sonne verbrannt, aber das war nur die Anstrengung, denn nach 2 Stunden hatte ich wieder meine normale Gesichtsfarbe. Es gab zum Glück gleich Mittag und ich war so ausgehungert das ich quasi drüber herfiel und vor Erschöpfung dann fast mit dem Kopf in meinen Teller reinfiel. Es gab Reis mit Brühe, Hühnchen und dazu verschiedenes Gemüse (Möhren, Kürbis, Manniok, Bohnen, Mais). Gleich 2 Stunden später wanderten wir weiter zu einem Wasserfall (der Weg war wesentlich einfacher) und auf dem Rückweg zu unserer Urwaldlodge kamen wir an einem herrlichen See vorbei wo wir den Rest des Tages drin geschwommen sind. Abends gab es Fisch zum Abendbrot und 2 Waldratten (sehen so aus wie eine große Maus und sind rotbraun) tummelten sich in unserem Essensraum. Die hatten auch absolut keinen Respekt oder viel Hunger und stibitzen sich was von unserem Essen. Unsere Zimmer waren sehr einfach, man könnte sagen ein Gruppensaal wo jeder sein Bett (mit Moskitonetz und durchgelegener Matratze) hatte und WC und Dusche waren sehr ekelig (es gab da zum hellhörig das ich schon Affen im Zimmer vermutete). Punkt 20 Uhr geisterten wir mit unseren Taschenlampen zum Zähne putzen herum und keine 5 Minuten später hörte man keine Stimmen mehr, weil alle bereits tief und fest vor Erschöpfung schliefen.

Dienstag, 03.01.06: Bereits um 5:30 Uhr war ich wach und bin aufgestanden. An dem See wo wir waren kommen nämlich morgens bei viel Glück Tapiere zum Trinken hin. Ich bin also alleine dahin gewandert und traf dann im Wald erst Britt und später Claudia. Leider kam kein Tapier dazu, aber es war trotzdem total beeindruckend das Morgenschauspiel mit den ganzen Vögeln zu beobachten. Beim Frühstück bekamen wir dann allerdings Besuch von einem Nasenbär der hinterm Haus nach Abfällen wühlte. Wir gingen nach dem Frühstück wieder wandern (eine Herde Pekaris-sowas wie Wildschweine kreuzten unseren Weg) und zwar zu einer heißen Schwefelquelle wo wir alle eine Schlammpackung auflegten. Das war nur eine ganz kleine Stelle in einem Bach wo es kochend heiß war, brodelte, dampfte und nach Schwefel roch. Die Heilerde darunter soll sehr gesund sein (wird bei uns sündhaft teuer verkauft) und wir klatschten uns den Matsch ins Gesicht (das war eine Sauerei). Mit dem Schlamm im Gesicht wanderten wir weiter und dabei sahen wir garantiert aus wie irgendwelche Eingeborenen, wir haben uns gegenseitig angeguckt und uns nur kaputt gelacht. Zum Glück gibt es da außer uns keinen der uns hätte sehen können, denn 2 Stunden sind wir bestimmt so furchterregend herumgewandert. An unserem See konnten wir alles abwaschen, sahen 10 Jahre jünger aus und unsere Haut war wirklich ganz seidig glatt. Nach dem Mittag verließen wir unsere Lodge und wanderten auf einfachem Wege der Berg wieder runter bis uns der “Pick up„ aufsammelte und zurück nach La Fortuna brachte. Ein freudiges Ereignis in unserem Zimmer: Britt´s Gepäck ist endlich da!!! Wo auch immer es soooo lange war!

Mittwoch, 04.01.06: Heute ließen wir es ruhiger angehen und haben eine Tagestour zum Cano Negro gemacht. Das ist ein See mit vielen Flussabzweigungen an der Grenze zu Nicaragua(wir mussten auf der Fahrt unsere Passportnummer und Namen angeben damit wir nicht ausversehen in Nicaragua einreisen und da bleiben). Ein Bus holte uns an unserer Lodgue ab und nach ca. einer Stunde hielten wir an einem Baum wo sich Unmengen von großen Leguanen in der Sonne aalten. Der Baum liegt wahrscheinlich so gut in der Sonne das er ein regelrechter Anzugspunkt für diese Tiere zu scheinen ist. Am Cano Negro stiegen wir in ein kleines Boot was nur für uns reserviert war und dann fuhren wir ganz gemütlich durchs Wasser und sahen so viel Tiere wie noch nie. Kaimane in Mengen, Kapuzineraffen, Brüllaffen, Schildkröten, Leguane, Wasserechsen, Eisvögel, Komorane, Löffler, Silberreiher, Schlangenhalsvögel usw. Zum Mittag legten wir an, aßen in einer palmbedeckten Hütte zu Mittag (Reis, Bohnen, Ananas, Melonen, hat unser Bootsführer von Land aus mitgenommen), dann schipperten wir noch etwas durch Wasser, legten wieder am Ufer an und der Bus fuhr uns zurück. Ganz plötzlich stoppte der Bus bei voller Fahrt und was war??? Unsere Fahrer hat ein Faultier im Baum entdeckt und das bewunderten wir nun alle. Es ist mir absolut unbegreiflich wie er dieses eine völlig getahnte Tier während der Fahrt im Wald entdeckt hat.

Donnerstag, 05.01.06: Um 7:45Uhr haben haben wir gefrühstückt und danach sind wir zu den Hängebrücken gefahren. Es regnete ganz schön, aber im Regenwald war es einigermaßen geschützt und im Laufe des Vormittags hörte es ganz auf zu regnen. Die Hängebrücken fand ich nicht so abendteuerlich wie ich es erwartete hätte. Im Regenwald waren vernünftige Wanderwege und einzelne Schluchten waren mit großen oder kleinen Hängebrücken verbunden. Ganz am Ende sahen wir dann wenigstens ein Faultier ganz oben im Baum, ich hätte das nie erkannt so wie die getahnt sind. Nachmittags haben wir dann eine ganz tolle Vulkanwanderung am Arenal-Vulkan übernommen. Die Wege waren einfach irre, rechts und links ca.4 Meter hohes Schilfgras und irgendwann kamen wir an richtigen Vulkangestein an was wir erkletterten. Durch den Wind und einigen Schauern war das etwas unangenehm, aber trotzdem schön. Für den Rückweg konnten wir den normalen Wanderweg wählen oder den Dschungel. Keine Frage, wir nahmen den Dschungel und das war fast noch heftiger als die andere Dschungelwanderung. Leider hatten wir keine Machete dabei und krauchten so durch´s Dickicht, dabei schlängelte sich eine giftige Korallenschlange über unseren Weg und ein wilder Truthahn bekam es mit der Panik zu tun als wir da auftauchten. Nach ca. 2,5 Stunden fuhren wir erschöpft zur Lodge zurück, machten uns frisch, fuhren zum Essen in die Stadt und dann zum Arenal-Vulkan. Der Vulkan ist noch aktiv und wir haben mitgekriegt wie der noch richtig “gespuckt„ hat. Gerade im dunkeln war das ein einzigartiges Schauspiel, wie diese roten Gesteinsbrocken hin und her flogen und das Lustigste an der ganzen Sache waren die Glühwürmchen. Überall flogen die herum und es blinckte am ganzen Himmel, entweder gelb-weiß vom Würmchen oder rot vom Vulkan.

Freitag, 06.01.06: Ab heute heißt es Fahrrad fahren! Morgens nach dem Frühstück wurden unsere Fahrräder angeliefert und jeder bekam ein maßgeschneidertes Fahrrad zugeteilt (schöne Mountainbike´s mit 2 verschiedenen Gangschaltungen), dazu einen Helm und Fahrradhandschuhe. Wir hatten 2 Fahrradguides (Rico und keine Ahnung wie der Kleine hieß, fahren beide Costa Ricanische Nationalmannschaft) die uns gute (spanische und englische)Tips gaben und während der Radtour begleitete die ganze Zeit ein Versorgungsfahrzeug.

Ich kam mir schon fast vor als fahre ich hier Tour de France. Andreas fährt Zuhause viele Fahrradrennen (dementsprechend gute Kondition hatte er und er hatte keine Mühe damit unsere Guides zu überholen und das Team anzuführen), aber sonst waren wir alle eher Hobbyfahrer. Die Fahrradtouren waren echt lustig, weil sich gleich am ersten Tag abzeichnete wer konditionell mithält und wer die “Looser„ sind. Wir waren dann auch so ehrgeizig und sind richtige Rennen gefahren über die Strecke, haben Teams gebildet usw. Eigentlich war es so gedacht das Rico vorne fährt und unsere kleiner Guide der Letzte ist damit keiner verloren geht( das Feld zog sich mit der Zeit auch ca. 2 km auseinander, weil welche schneller waren als die anderen) und unsere Versorgungsfahrzeug mit Danillo als Fahrer (hupen scheint seine Leidenschaft zu sein!) fuhr die Strecke immer rauf und runter um zu gucken ob noch alle da sind oder ob jemand was braucht(Wasser!!! Ich habe bestimmt 3 Liter in mich hineingekippt). Am 2. Tag konnten unsere Guides allerdings nicht mehr so richtig mithalten, Andreas fuhr sowieso allen davon, Claudia (Marathonläuferin) hielt sehr gut mit und in mir erweckten ungeahnte Kräfte und Kondition. Ich war selbst total überrascht über mich selbst und fuhr mit an der Spitze, allerdings habe ich beim bergauf fahren zuviel Zeit verloren, dafür aber die verschenkte Zeit wieder eingeholt. Unsere erste Etape führte uns von unserer Lodge in La Fortuna zu unserer nächsten Lodge La Alondra in die Nähe von Arenal. Das waren knappe 40km bergauf und bergab, teilweise war das so steil das wir beim runterfahren stark bremsen mussten um nicht in den Verkehr zu geraten. Die Strecke war wunderschön, Berge, der See, eine klasse Landschaft und eine gute Asphaltstraße. Zwischendurch haben wir ein kleines Früchtepicknick eingelegt (Melone, Papaya und Ananas) und dann ging es weiter zu unserer Lodge (direkt am Arenalsee)die wir Mittags völlig durchgeschwitzt erreichten. Beim Duschen sind dann auch gleich zwei Duschen mehr oder weniger explodiert, es hieß von Anfang an wir sollen den Hahn mit einem Schuh öffnen, weil angeblich mal jemand einen gewischt gekriegt hat als er es mit der Hand versuchte. Tja, ich weiß nicht wie aber es gab im Nachbarzimmer ein Kurzschluß in der Dusche, es machte Peng und Andreas & Susanne standen kreidebleich im Garten, einige Sekunden später das selber mit Katrin & Frank. Wir haben die Duschen etwas genauer unter die Lupe genommen und unserer Elektriker hat nur mit dem Kopf geschüttelt und meinte das sei lebensgefährlich (wir haben´s fotografiert und jetzt beim Reiseveranstalter eingereicht). Das konnte ich sogar sehen das dass nicht fachgerecht ist, alle Leitungen lagen offen oder mit etwas Isolierband verkleidet um den Duschhhals herum und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Nachmittags sind wir in die Stadt (also 1 Supermarkt, 1 Tankstelle und ´ne Bäckerei) gefahren und haben bei einem deutschen Bäcker halt gemacht. Der war richtig gut drauf, ist von Deutschland ausgewandert und hat sich dort mit seiner Bäckerei selbständig gemacht. Im Garten tummelten sich seine Hasen, Hunde und ein Leguan und Miriam und ich saßen bestimmt 2 Stunden lang bei ihm im Privatgarten und haben gequatscht.

Samstag, 07.01.06: Um 6:45 Uhr sind wir aufgestanden und nach dem Frühstück sind wir im Bus ein kleines Stück bis Tilaran gefahren und von da aus startete unsere nächste Etappe. Es war super windig, so das man kaum stehen konnte und fast weggeflogen ist, ich zog erst meine Regenjacke als Windschutz an, aber die hat sich so aufgeblasen das ich die während der Fahrt schnell wieder auszog und ins Auto schmiß. Tja, und dann packte mich oben auf einen Berg eine Windboe und hob mich samt Rad richtig von der Straße ab. Ich hatte null Chance und konnte in keinster Weise etwas ausrichten, mich riß der Wind in voller Fahrt von der rechten Straßenseite mit, ich hob mit dem Rad vom Boden ab und landete dann samt Fahrrad im linken Straßengraben. Zum Glück ist kam gerade kein Gegenverkehr, sonst weiß ich nicht wie das ausgegangen wäre. Mein Helm (Gott sei dank mussten wir den tragen) saß ganz schieß auf´m Kopf, mein rechter Arm war total aufgeschürft und blutete und das linke Bein sah genauso aus. Meine Trinkflasche war hinüber und die Gangschaltung verbogen. Vor und hinter mir fuhr zu dem Zeitpunkt keiner und den Sturz hat außer mir niemand mitbekommen, selbst als ich da lag war noch keiner in Sicht und ich hiefte mein Rad selber aus dem Schottergraben raus, klopfte den Dreck ab und fuhr weiter. Kurz darauf wartete Rico an einer Kreuzung (damit wir auch alle richtig abbiegen) und ich ließ von ihm meine Rad wieder richtig hinbiegen und auf die Wunden kam Desinfektionsmittel. Nach 30 km endete unsere Strecke, wir stiegen in den Bus und fuhren über die Panamerika ca. 1,5 Stunden nach Nicoya wo wir zu Mittag aßen. Das Mittagessen war ausnahmsweise mal inklusiv und wurde von einigen Damen auf einen sogenannten Sonnenherd gekocht. Das Essen war super lecker (Reis, Kartoffelbrei, Bohnen und ganz viel verschiedenes Gemüse). Wer wollte konnte jetzt die restlichen 30km(80% bergauf!!!) in der Mittagssonne per Rad zurück legen und das wollten wir natürlich. Mir sind über Nacht scheinbar Muskeln gewachsen oder ich wurde gedopt! Mein Fahrrad und ich waren eins, ich hatte es total raus in welcher Sekunde ich in welchen Gang schalten musste und selbst beim bergauf fahren hatte ich eine bessere schnellere Technik entwickelt (ich denke da kann ich noch mehr raus holen, wenn ich am Ball bleibe) als am Vortag. Ich bin geradelt was das Zeug hält, hatte so einen Spaß dabei und Andreas und ich haben weit das Feld angeführt. Mal war er weit vor mir, aber sobald es bergab ging hatte ich ihn wieder. Während eines Zweikampfes (was waren wir ehrgeizig, währen die anderen sich gequält haben) bergauf ist dann meine Kette abgesprungen, was war ich sauer(war allerdings mein Schaltfehler) und dann war ich zu nämlich das Ding wieder aufzulegen (war mir zu kompliziert mit den ganzen Zahnrädern) und musste warten bis Rico mich endlich mal eingeholt hatte…, er legte meine Kette rauf und ich konnte weiterradeln. Ich habe aber bestimmt eine halbe Stunde gebraucht um Andreas nur sehen zu können. Halb tot sind wir dann in Samara in unserem Hotel angekommen und ich war so durchgeschwitzt das ich kaum meine Hose ausziehen konnte, alles klebte und die Dusche war ein wahrer Genuß. Samara ist ein kleiner einfacher Ort direkt am Pazifikstrand und da kam so richtiges Südseefeeling bei uns auf, abends saßen wir ganz oft am Strand mit einem Cocktail oder wir lagen in den Hängematten die überall am Strand zwischen den Palmen hingen, ja das schon so ein bisschen wie in dem Film “The beach„.

Sonntag, 08.01.06: Meine Beine sehen ganz furchtbar aus, zerstochen ohne Ende, dazu blaue Flecke und überall Schürfwunden, aber immerhin schön braun und meine Füße genauso. Heute ließen wir es etwas ruhiger angehen und sind dem Rad 20km zum benachbarten Strand gefahren. Den Schotterweg konnte man gut befahren, einen Fluß mussten wir durchquren und dann tauchte ein ganz toller Strand auf, außer uns war kein Mensch da. Unter zwei Palmen haben wir unser Quartier aufgeschlagen und sind dann in die Fluten gesprungen. Oh, war das schon, allerdings waren die Wellen sehr hoch und leicht gefährlich. Wir wurden richtig unter Wasser gedrückt, rumgeschleudert und tauchten ganz woanders wieder aus. Erst war das beängstigent, aber dann hatten wir richtig Spaß daran gefunden. Am Strand liefen einige kleine Krebse rum und Pelikane schwammen auf dem Wasser. Abends bin ich nach dem Essen (zur Abwechslung habe ich mal einen Hamburger gegessen!) gleich ins Bett gefallen, weil ich ganz schön kaputt war.

Montag, 09.01.06: Heute haben wir die andere Richtung eingeschlagen und sind dort zum Strand geradelt, wir haben sogar Affen auf der Tour dahin gesehen. Nach einer Stunde relaxen am Strand wurde mir das zu langweilig und außerdem wollte ich nicht viel mehr als Fahrrad fahren. Ich hatte irrsinnigen Spaß daran und fuhr Kilometer weit, erst zu dem Strand von gestern, dann wieder zurück, hielt hier und dort (eine braune Schlange kreuzte meinen Weg, unzählige Leguane, einige Eichhörnchen und viele Kolibris habe ich gesehen) und dann hatte ich meine 60km voll und bin duschen gefahren ins Hotel. Nachmittags sind wir zu unserer Reittour aufgebrochen. Ein Auto (da wo wir wieder hinten drauf sitzen mussten) fuhr uns zu den Pferden und dann ritten wir brav hintereinander los und ein Hund begleitete uns. Zuerst ging es in einen Wald, über Stock und Stein, bergauf und bergab. Wir sahen viele Affen, einen Nasenbär im Baum und dann endlich ein Gürteltier! Danach hatten wir bereits seit Tagen Ausschau gehalten und nie eins entdeckt. Als es leicht dämmerte durchquerten wir einen Fluß und trabten dann zum Strand. Das war wirklich toll und muß ein Bild für die Götter gewesen sein, wie eine Herde Pferde da im Sonnenuntergang entlangdonnerte am Strand. Einige Leute zückten in windeseile ihre Kameras und fotografierten uns. Am Strand wurden gerade kleine Babyschildkröten ausgesetzt (da war eine Aufzuchtstation) und wir kamen gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin ins Wasser reingeritten und da konnte man sehen wie die ganzen kleinen Babyschildkröten um die Wette paddelten. Zurück zur Ranch ging es wieder durch den Fluß und im schnellen Trapp zurück, weil es schnell dunkel wurde. Die Reittour war total schön und wir waren alle so begeistert, vor allem weil man von da oben doch andere Dinge sieht als zu Fuß oder auf dem Rad.

Dienstag, 10.01.06: Unser erster Relaxingtag, aber ich bin den halben Tag geradelt und dann zusammen mit Claudia und Miriam an den Strand gegangen. Das mit dem baden war allerdings so eine Sache, weil im Wasser nicht sichtbare Feuerquallen (eine harmlose Art)sind. Man spürt sie einfach nur, flüchtet aus dem Wasser und sieht 2 Tage so aus als wenn man in Brennesseln gebadet hat und diese Erfahrung machten wir dann auch. Mit meinen Postkarten ging ich noch zur Post, aber die waren da selten nämlich und hatten auch keine Lust sich großartig zu bequemen. Ich kaufte Briefmarken und steckte meine Karten ein, aber bis heute ist noch keine angekommen.

Mittwoch, 11.01.06: Bereits um 7:30 Uhr starteten wir unseren Weg zurück zu unserer Startlodge El Maranon. Katrin & Frank verabschiedeten sich schon, weil sie bereits heute abfliegen und per Taxi zum Flughafen fahren. Unsere Gepäck wurde auf auf´s Busdach geschnallt und dann sind wir zum Golf von Nicoya gefahren. Stiegen in ein kleines Boot (was lange nicht anspringen wollte) und schipperten durch die Mangrovenwälder auf die Insel Chira. Wir haben sogar 4 Krokodile gesehen die um unser Boot schwammen, viele Fregattvögel, Löffler, Reiher, Pelikane und einen großen Leguan. Das Boot konnte nicht direkt am Ufer anlegen und wir gingen die restlichen Meter zu Fuß durch´s Wasser. An Land wanderten wir etwa eine halbe Stunde wo wir dann an einer Hütte Essen bekamen (ganz leckeren Fisch mit Reis und Brokkoli), eine kurze Mittagspause einlegten (eine riesiege Heuschrecke krabbelte mein Bein hoch…) und dann mit dem öffentlichen LKW (wir wieder hinten auf der Ladefläche) zurück zum Hafen fuhren, mit dem Boot übersetzten und wieder in unseren Bus einstiegen. Es war entsetzlich heiß, auf der Insel schwitzen wir bereits wie doof, aber im Bus war das echt mörderisch. Irgendwann legten wir einen Eisstop(nur abgepacktes Eis essen, niemals frisches!!!) ein und dann ging die 4stündige Fahrt weiter und wir waren total gerädert als wir endlich ankamen. Britt und ich bekamen diesmal die Lodge im Privatregenwald und hatten eine eigene Terasse. Das Zimmer ist total zugewuchert und etwas abseits von den anderen, deshalb Privatregenwald. Abends aßen wir alle zum Abschied zusammen und tranken unseren Rum aus. Wir haben nämlich während der Reise immer mal wieder ein Fläschchen Rum(die beste Qualität überhaupt und günstig zu unseren Verhältnissen gesehen) gekauft, Ananas darin eingelegt und uns lustige Abende gemacht und die Reste mussten nun alle aufgebraucht werden.

Donnerstag, 12.01.06: Von Britt nahmen wir beim Frühstück Abschied, sie ist dann alleine mit dem Bus an die Karibikküste gefahren und wollte dort noch einige Tage bleiben. Claudia, Miriam, Christoph, Meinolf und ich sind mit dem öffentlichen Bus nach San Jose gefahren (die Fahrt kostete ca. 25 Cents und dauerte 30 Minuten!!!) und da herrschte immer noch das gleiche Gewusel wie vor 2 Wochen. Wir haben uns relativ schnell aus den Augen verloren und mir war das ganz recht so, dann konnte ich in Ruhe bummeln gehen und gucken. Ich bin wieder in die Markthalle gegangen wollte scheinbar das Fleisch gleich verkaufen. Beim Anblick der “Fischabteilung„ bin ich ganz neidisch geworden, soviel Auswahl und zu so günstigen Preisen. Auf dem Tiermarkt bin ich auch gelandet, Hunde, Meerschweinchen, Mäuse, Vögel und sogar Fische wurden angeboten aber unter was für unmöglichen Bedingungen, ich bin schnell weiter gegangen. Irgendwann musste ich auf Toilette und da es keine öffentlichen Klo´s gibt bin ich auf ein nobles Hotel zugesteuert und habe nach den “Banos„gefragt. Im großen Spiegel auf´m Klo sah ich dann das meine Vordertasche geöffnet ist und ich ahnte es bereits, mein Portemonaie war weg und die Haarbürste die davor lag ebenfalls. Einfach geklaut, ich kann mich an keine Situation erinnern wo es hätte passiert sein können, ich habe höllisch auf meinen Rucksack aufgepasst, aber so was geht scheinbar wirklich sekundenschnell. Aber ich bin ja nicht ganz doof, denn jeder hat uns gewarnt das man in San Jose beklaut und überfallen wird und als Europäer fällt man eh gleich bei den Einheimischen ins Auge.

Mein Portemonaie war eine Attrappe, ich habe ein ganz altes Portemonaie genommen, das mit Papier und kleinen Steinen gefüllt und der Dieb hat sich bestimmt gefreut, den Verlust meiner Haarbürste konnte ich verschmerzen, habe mir gleich eine Neue gekauft. Nach dem Schock bin ich noch vorsichtiger durch die Straßen gelaufen, bin über einen Handwerksmarkt geschlendert und irgendwann wurde mir die Hitze, das Gewühle und dieses Unüberschaubare zuviel und ich bin zurück zur Busstation gegangen. Mein Bus fuhr auch einige Minuten später ab, von der Haltestelle in Ciuad Colon bin ich zurück zur Lodge gewandert und habe auf die zum relaxen in die Hängematte gelegt. Die anderen Vier kamen kurze Zeit später genauso kaputt zurück. Um 19 Uhr stand der Shuttlebus zum Flughafen vor der Tür, ich habe mich bei allen verabschiedet, gewunken und dann ist meine Gruppe zum Flugzeug gefahren und ich blieb ganz allein zurück geblieben. Unsere Urlaub endete hier sozusagen und ich bin am nächsten Tag auf eigene Faust weiter nach Panama geflogen.

Sonja Holst

Mit Frosch-Partner Aventoura auf Kuba unterwegs
Reisebericht von Brigitte  (21. März bis 5. April 2006)

Salsa, Sonne, Sozialismus –Kuba stand immer schon ganz oben auf meiner Reiseliste. Und weil das Lebensalter des „Commandante“ schon recht fortgeschritten ist, hieß es, sich zu beeilen, bevor am Ende die Amis mit Fast Food Ketten auf Kuba einfallen. So haben ich – schon Frosch-erfahren und damit Aktivurlaub-erprobt, kurzentschlossen gebucht.
Im Unterschied zu meinen sonstigen Frosch-Urlauben war der Veranstalter bei „Cuba Aktiv“ nicht Frosch, sondern der Kuba-Marktführer „Aventoura“, der neben dieser auch noch viele andere Cuba-Reisen im Programm hat. Dies ist auch der Grund, warum die aus 16 Personen bestehende Reisegruppe sehr heterogen war: Im Alter zwischen Ende 20 und Ende 50, Singles und Ehepaare. Aber, und das ist auch typisch für Frosch, wenn man auch zunächst erschrickt, ob man denn wohl mit „denen“ Spaß haben kann, so wächst die Gruppe doch sehr gut zusammen und der Abschied fällt letztlich schwer…

RUNDREISE & HOTELS
Wohl damit alle Reisenden gleichzeitig ankommen (und weil’s für den Veranstalter billiger sein wird), werden alle Flüge über Madrid geführt. Das heißt die Urlauber werden von unterschiedlichsten Flughäfen in Deutschland nach Madrid geflogen, wo es da mit Iberia (Achtung: schlechter Service, wenig Beinfreiheit) weiter nach Havanna geht. Das macht die Anreise nicht gerade zu einem Erholungstrip, aber gut, dazu fliegen wir ja auch nicht nach Kuba. Tipp: Vor der Buchung nach den Hinflügen nach Madrid erkundigen – ein mehrstündiger Aufenthalt auf dem Flughafen macht wenig Sinn (der Ausflug in die Stadt lohnt sich erst ab fünf Stunden, aber vielleicht plant Ihr ja einen Zwischenstopp mit Übernachtung ein?).

Am Flughafen wurden wir von unserem Reiseführer Leo in Empfang genommen und nach Havana gebracht. Statt wie angekündigt im Inglaterra in Havana haben wir im ebenso traditionsreichen Hotel Plaza übernachtet. An dieser Stelle ein Wort zu den Hotels: Diese waren alle einen deutlich besseren Standard, als ich das von einem sozialistischen Land erwartet hätte. Dabei war das Plaza wohl von allen Hotels das „schlechteste“ (wegen des Miefs in den engen Zimmern und des Geräuschpegels) aber immer noch gut erträglich. Von besseren Zeiten erzählt die Fassade des Plaza und die große Empfangshalle im Art-Deco-Stil.

Nach dem ersten Mojito auf der Terrasse des Inglaterra stand am nächsten Tag die Havana-Besichtigung auf dem Programm. Teil der Besichtigung war der zweistündige lustige Salsa-Einführungskurs – ohne den hätten wir ganz schön alt ausgesehen, denn natürlich wird getanzt, immer und überall – so ein Kuba-Urlaub ganz ohne Tanzen dürfte echt schwierig sein.

Havana hat einen ganz eigenen, morbiden Charme. Wunderschöne Fassaden, aber oft völlig runtergekommen. Da findet man in Innenhöfen neben der architektonisch wertvollen freischwingenden Treppe, die tatsächlich inzwischen frei schwingt, weil nicht mehr richtig befestigt, wunderschöne Fliesenmuster auf Fliesen, die gerade von der Wand fallen oder schon den Boden „schmücken“, und neben dem rostigen Oldtimer steht ein Karren mit einem klapprigen Esel davor. Von den verfallenen Balkonen strahlen uns weiße Wäsche und fröhliche Kinder an. Aber die Altstadt von Havana ist Unesco-Welterbe, hier wurde viel Geld investiert – viele Straßenzüge sind schon mit viel Aufwand restauriert.

Für Havana, nein, für ganz Kuba bezeichnend: Musik. Überall und immer wieder. Viele musizierende Opas (ich habe ein Faible für Opas) à la Buena Vista Social Club – schmacht!
Nach unserem Havana-Tag ging’s am nächsten Tag weiter nach Pinar del Rio, wo wir zunächst in einer Höhle rumgekraxelt sind und dann eine Tabakfinca besichtigt haben. Beeindruckend fand ich die wunderschönen blauen Augen und die von der harten Feldarbeit geschundenen Hände des Tabakpflückers, der trotz aller Mühsal gutgelaunt seiner Arbeit nachging. Es ist toll zu sehen, mit welcher Einfachheit Menschen hier glücklich sein können. Leo erzählte uns, dass der Tabakpflücker viele Jahre im Knast verbracht hat, weil er verbotenerweise einen Ochsen geschlachtet hat…
Übernachtet haben wir in niedlichen kleinen Bungalows beim Hotel Los Jasmines, das wunderschön oberhalb des Valle de Viñales liegt. Der Ausblick aufs Tal ist traumhaft. Aber: Man ist am Abend im Hotel „gefangen“ und muss, um nicht mit leerem Magen ins Bett zu gehen, das überteuerte Buffet essen. Schön wäre es daher, wenn der Bus auch für Abendausflüge eingesetzt würde. Wir haben mit viel Mühe und zweistündiger Verspätung gerade noch ein Taxi ins Städtchen Viñales ergattert, wo es wie überall viel Party und Live-Musik gab – nachts mussten wir dafür per „Anhalter“ fahren (was kein Problem ist, jeder Kubaner wird wohl für den üblichen Taxipreis die Touristen gerne ins Hotel zurückfahren).
Von Viñales startete die Fahrrad-Tour nach San Diego de Los Banos. Leider erwischte uns der Regen, weshalb wir von den im Reiseverlauf beschriebenen Schönheiten der Landschaft kein Auge hatten – wohl aber für die vielen Rußwolken, die die russischen LKWs bergauf – trotz Regens – über uns gepestet haben. Praktischerweise war der Bus ständig hinter uns, so dass wir irgendwann alle völlig durchnässt und verfroren eingestiegen sind. Da tat der von Leo gespendete Rum Wunder, der uns von innen wärmte.
Tipp für San Diego de Los Banos: Unbedingt mit dem Hotelchef Pedro Antonio eine Tour durchs Dorf machen! Besichtigt wird dabei auch die kleine Zigarrendreherwerkstatt von Pedro. Bei Pedro könnt Ihr getrost Zigarren kaufen, denn mein Zigarrenfachmann hat mir bestätigt, dass seine Zigarren sensationell gut sind (die gefälschten Zigarren haben oft eine schlechte Qualität. Eigentlich darf man nur offizielle Zigarren mit Banderole und Siegel exportieren, also lasst Euch nicht erwischen!). Das Hotel in San Diego de Los Banos ist unspektakulär, dafür ist der Grillabend mit „einem der besten Bands Kubas“ wirklich spaßig.

Am zweiten Tag unserer Biketour hat uns das Wetter wieder belohnt. Richtig sportlich wird die Tour aber erst beim letzten Anstieg nach Soroa, bei dem viele aus- und in den Bus eingestiegen sind. Ein Wort zur Radtour: So spektakulär wie diese Radtour beschrieben war, fand ich sie ehrlich gesagt nicht. Ich hatte große Befürchtungen, als zwar durchschnittlich fitte, aber wenig geübte Bikerin auf wenig befahrenen holprigen Wegen durch die Tabakfelder mit der Gruppe nicht mithalten zu können und sah mich in Gedanken schon vor Erschöpfung vom Fahrrad fallen. Die Sorge hätte ich mir sparen können. Die Biketour führt zwar durch die Tabakgegend, nicht jedoch durch die Felder, man fährt vielmehr ausschließlich auf asphaltierten Straßen (was nicht immer angenehm ist, insbesondere nicht, wenn man Berg hoch von einem Oldie-Diesel-Truck überholt wird, der einen extrem zusmokt). Das Tempo ist dabei recht gemächlich, denn zum einen ist die Gruppe sehr heterogen, zum anderen fährt ständig der Bus hinterher, so dass man jederzeit einsteigen kann.
Die Anlage in Soroa, in der wir dann zwei Tage blieben („Ruhetag“ – aber weswegen eigentlich?) ist zwar traumhaft schön und dschungel-like (vor allem, wenn man wie wir eines der süßen reetbedachten Bungalows erwischt), aber recht touristisch, und ansonsten ist rund um Soroa wenig zu tun. Der vielgepriesene Wasserfall ist viel unspektakulärer als der, den wir später in der Sierra del Escambray sehen sollten. Kurzum: Den Aufenthalt hätte man um einen Tag abkürzen können. Einen wunderschönen Ausblick hat man allerdings, wenn man den Berg bei Soroa besteigt – unbedingt Kamera mitnehmen!
Von Soroa ging es weiter nach Santa Clara. Spätestens jetzt wird jedem klar, wie wichtig Che Guevara den Kubanern immer noch ist – Che ist omnipräsent und wird verehrt wie eine Mischung aus Papst und Pop-Ikone! Che ist außerdem fehlerfrei, zumindest vermitteln das die Fotos in seinem Museum: Che beim Tabakpflanzenpflücken, Che beim Zuckerrohrschneiden, Che, wie er Santa Clara einnimmt und befreit… Man muss sich vor Augen führen: Che Guevara hat 1965 das Land verlassen – vor mehr als 40 Jahren, und ist schon 30 Jahre tot, aber in den Herzen der Kubaner lebt er immer noch. Wir glaubten sogar, in Ches Mausoleum in den Augen von Reiseführer Leo ein Tränchen gesehen zu haben, und das, obwohl er doch jede zweite Woche dort ist. Naja, abseits des politischen: Gut aussehen tut Che ja schon

Von Santa Clara quälte unser Busfahrer den Bus in die Höhen der Sierra del Escambray, einer wunderschönen Gebirgslandschaft. An einem sehr hässlichen Riesen-Bau, der aber angeblich ein „Luxussanatorium“ ist (in das man als Nicht-Kubaner aber nicht reinkommt), wurden wir „umgeladen“ auf ein „Russisches Cabrio“ (Zitat Leo). Die Fahrt auf dem Teil ist abenteuerlich und macht eigentlich sauviel Spaß, aber da mich bei der ganzen Schüttelei über Buckelpisten starke Bauchkrämpfe quälten, bin ich dabei fast gestorben. (Kleine persönliche Anmerkung: alle empfehlen für diese Reise immer reichlich Immodium gegen Durchfall – ich hatte jedoch bei dem vielen sehr weichen Weißbrot eher das gegenteilige ProblemJ)

Auch für die zweitägige Wanderung hatte ich schlimmstes befürchtet, dachte ich doch, dass man das komplette Gepäck für die zwei Tage mitschleppen müsste. Aber stattdessen wird man mit den russischen Pick-Up-Trucks in ein Naturcamp gebracht, das sozusagen als Basislager dient. Von dort geht man dann kleinere Touren und benötigt nichts weiter als Schwimmsachen und ein bisschen Wasser. Alles also total easy, feste Schuhe sind empfehlenswert, aber der Einkauf im Outdoor-Laden wirklich nicht erforderlich. Im Naturcamp kann man übrigens wunderbar nachts feiern und abstürzen, und die Zeltnacht zum Tage machen! Was auch sinnvoll ist, denn dort oben in den Bergen war es sehr kalt – am besten alle Klamotten übereinander tragen! Noch ein Tipp für Zartbesaitete: Die zur Verfügung gestellten Schlafsäcke sind, wenn man überhaupt einen bekommt, wirklich nicht jedermanns Sache. Da lohnt sich das Mit-schleppen eines Innenschlafsacks.
Die Wanderungen sind wunderschön, grüne, abwechslungsreiche Landschaft, tropische Wälder, Wasserfälle, in denen man baden kann, frisch gepflückte Früchte und ein toller Wanderführer – wenn Samuel Euch auch führt, grüßt ihn schön von mir!
Von den Bergen ging es, zunächst mit Pick-Up-Truck, dann weiter mit unserem Bus zur Küste – nach Trinidad del Mar. Das Hotel Trinidad del Mar ist sicherlich schön, aber so all inclusive, wie man sich solche Anlagen eben vorstellt. Der Essensraum ist eine Massen-Fütterungsanlage, das Animationsprogramm für unseren Geschmack grauselig und wir waren uns alle einig: schnell raus hier! Guter Tipp: Statt des schlimmen „Fress-Saals“ gibt es in der Anlage in Richtung Strand ein schönes Restaurant unter Reetdach, außerdem ein „a la carte“ Restaurant – in beiden kann man nach Voranmeldung kostenfrei essen – in jedem Fall eine gute Wahl!

Die Abende haben wir meist im wunderschönen Kolonialstädtchen Trinidad verbracht. Trinidad ist voller Leben, voller Farben, voller Musik – einfach toll. Auf keinen Fall im Hotel bleiben und an der all-inclusive Cocktailbar abhängen, sondern raus da! Auf einer großen Freitreppe gibt’s jeden Abend Live-Musik mit Tanzprofis (und Anfängern wie uns). In Trinidad gibt es außerdem eine Höhlendisco, die wirklich sensationell ist und unbedingt besucht werden sollte. Allein schon der Höhle wegen! Neben dieser gibt es noch viel mehr Nachtprogramm – wie die Open Air Disco „Fresa y chocolate“ – da wird die Nacht schnell zum Tag! Zurück zum Hotel geht es dann mit illegalen Taxis, die schon bereitstehen – uralte Opas fahren die turistas zurück ins Hotel – wohl polizeilich geduldet – ich bin ein Opa-Freak, und die Opas auf Cuba sind sensationell, soviel Charme, soviel Lebensfreude, so blaue Augen. Also bitte vergesst das Trinkgeld nicht!
Der zum Hotel gehörende Strandabschnitt ist sehr schön, das Meer türkisblau und warm – man kann dort sehr gut abhängen. Aber fünf Tage all inclusive ist für meinen Geschmack zu lange, und wir fühlten uns, da sowohl unser Reiseleiter wie auch unser Bus uns verlassen haben, etwas alleingelassen. Niemand von uns hat das Animationsprogramm im Hotel genutzt, die Fahrräder sind so schlecht, dass man damit nicht mal um die Anlage kommt (Platter Reifen!). Man kann am Strand Boote ausleihen und vermutlich gibt es auch Aqua-Aerobic oder so – so richtig „Cuba aktiv“ ist das aber nicht.
Einzige offizielle Programmpunkte waren der Ausflug zu der ehemaligen Zuckerrohr-plantage Managa Iznaga und der sehr gute Katamaran-Ausflug zu einer namenlosen Insel (oder habe ich den Namen bloß vergessen?): Palmen, türkisgrünes Meer, Sandstrand – Karibik pur. Für das Mittagessen auf der Insel haben unsere Skipper gesorgt, indem sie nach mehreren frischen Langusten tauchten, die quasi noch lebend in den Topf geworfen wurden – frischer geht es nicht.

Nach einer Korallen-Schnorcheltour wurden wir auf der Insel von vielen Leguanen empfangen. So einem Urviech gegenüber zu stehen, ist schon ein einschneidendes Erlebnis – vor allem, wenn einem die Viecher dann beim Mittagessen über die Füße latschen – nix für empfindliche Mägen (Schuhe anziehen empfohlen!). Gesellschaft bekamen die Leguane von Baumratten, die so ähnlich aussehen, wie ich mir Murmeltiere vorstellen (nicht, dass ich jemals eines gesehen hätte , und beruhigenderweise mit den Ratten nur entfernt verwandt sind.
Von Trinidad del Mar ging es wieder zurück nach Havana. Eine Touristenfalle war der Besuch bei einer Krokodilfarm. Ein mehrstündiger Umweg über kurvige Landstraßen, überteuerte Eintrittspreise und auf engstem Raum in fast ausge-trockneten Tümpeln lebende Krokodile – wenn Leo beim Weg von Trinidad zurück nach Havana abstimmen lässt, wer diese Farm besuchen möchte, hört genau hin (er stellte die Frage so, dass man eigentlich nicht nein sagen konnte). Das kann man sich schenken!

Eigentlich hatte ich nicht mehr so richtig Lust auf Havana, nach der ganzen Erholung in Trinidad war mir Havana zu laut. Aber gut, ein leckeres Essen, ein gemeinsamer Absacker, und am nächsten Tag der obligatorische Besuch in der Tabakfabrik (viele Menschen an klitzekleinen Pulten, alle ganz fröhlich singend bei der lauten Beschallung) und bei Havana Club – den Tag kriegt man gut rum, bevor es dann abends – über Madrid – zurück nach Deutschland geht.

IN THE MOOD
Für mich hatte Kuba immer schon eine besondere Faszination – nicht erst seit „Buena Vista Social Club“. Meine Erwartungen wurden an jeder Ecke bestätigt: Überall Zerfall, aber auch sehr viel Schönheit. Schöne Farben, alte Kolonialstilhäuser, deren Fassaden abbröckeln, die vielen rostigen Oldtimer (die gepflegten sind Taxis für die turistas), Eselskarren – all das könnte man mit „morbidem Charme“ umschreiben, und gerade darin liegt die Schönheit und besondere Atmosphäre des Landes begründet.

Dazu die Musik! Die vielen guten Bands, die alten Männer, die mit ihren meist leuchtend blauen Augen trotz des vorgerückten Alters soviel Lebensgefühl, soviel Vitalität ausstrahlen, dass unsereins sich darin ein Beispiel nehmen könnte.
Werbetafeln für Coca Cola findet man nirgends, aber dafür Durchhalteparolen. Der Sozialismus hat dem Land seinen Stempel aufgedrückt. Fidel ist allgegenwärtig. Und mehr noch als Fidel Che Guevara, Kubas Nationalheld, obwohl seit fast vierzig Jahren tot. Er wird verehrt wie eine Mischung aus Gott und Rockstar. Überall findet man auch „Volveran“-Plakate – fünf politische Gefangene in den USA werden zu Nationalhelden. Bei mir entstand der Eindruck, dass mit den vielen Durchhalteparolen dem Volk der Nationalstolz geradezu eingeredet wird.

Aber wenngleich wir Westler oftmals nur den Kopf schütteln ob der Schilderungen sozialistischer Maßnahmen, und erschreckt sind, in einem offiziellen Lebensmittelladen nur drei Säcke Mehl zu finden, weil es sonst einfach nichts gibt für normale Pesos (die Supermärkte, die die Touristenwährung „peso convertible“ akzeptieren, sehen unseren dagegen recht ähnlich) scheinen die Kubaner, zumindest nach außen, an ihr System zu glauben. Obwohl doch die Realität in Form eines versteckten Kapitalismus längst Einzug gehalten hat. Ein Beispiel: Das offizielle Einkommen eines Polizisten (das sei laut Leo der bestbezahlte Beruf) beträgt umgerechnet 36 € im Monat. Das unseres Reiseleiters Leo gerade mal 20 €. Aber: Leo arbeitet im Tourismus und ist damit der King! Jeder aus unserer Gruppe hat ihm (verdientes!) Trinkgeld gegeben, er hat kaum Kosten für Speisen und wird auch noch die eine oder andere Nebenerwerbsquelle auftun. Was aber macht der Fabrikarbeiter, der nicht an die turistas kommt?
Da es offiziell keine Arbeitslosigkeit gibt, werden alle Menschen irgendwie beschäftigt. Ob Straßenkehrer, Zeitungs- oder Erdnussverkäufer: Obwohl man diesen Menschen ansieht, dass sie am unteren Ende der Gesellschaft stehen, spürt man kaum Unzufriedenheit – fast alle erledigen ihren Job mit Begeisterung. Angesichts der hohen Diskrepanz zwischen staatlichem Einkommen und Touristen-Pesos, ist die Zunahme an Bettlern wenig verwunderlich. Frauen arbeiten mit dem Trick, ihre Kinder auf dem Arm mitzuschleppen, um Mitleid zu erzeugen. Sie fragen nach „saboa“. Gibt man ihnen Seife, fragen Sie nach „biro“. Wenn sie dann mit Kugelschreibern ausgestattet wurden, wollen sie noch Geld. Der übliche Tipp in Reiseführern, den Bewohnern Seife mitzubringen, mag zwar auf dem Land sinnvoll sein, aber in den Touristen-Städten scheint mit Seife geradezu gehandelt zu werden, da die Touristen natürlich die Seifen aus den all-inclusive-Clubs verteilen. Ich persönlich denke, dass Geld letztendlich mehr hilft als Seife. Fragt mal Leo dazu! Auch die Prostitution auf Kuba blüht, obwohl offiziell verboten: Männer berichten von mehr als eindeutigen Angeboten in Bars und Nightclubs.
Von der vielfach beschriebenen Mangelwirtschaft haben wir dank der Professionalität der Reiseagentur wenig gespürt, diese haben wir allenfalls bemerkt, als unser “Russischer Cabrio” auf dem Weg vom Camp zurück zum Nationalpark-Infozentrum wegen Spritmangel liegen blieb, und wir an einer Bushaltestelle ausharrten, bis unser Führer Samuel mit viel persönlichem Einsatz einen Schulbus überzeugen konnte, uns (verbotenerweise) mitzunehmen.
Was bei einer solchen Rundreise wohl unvermeidlich ist: Gelegentlich wurden wir zu Stopps in Kneipen geführt, die überteuert waren – das ganze war natürlich abgesprochen und wenig spontan. Der Charme Kubas, die Sonne, das Lachen, die Musik – das alles entschädigt für die eine oder andere Kleinigkeit. Ich kann Euch deshalb nur empfehlen, so schnell wie möglich auch dorthin zu reisen. Viel Spaß!

von Bianca Lüßmann

Cuba war schon immer ein Reiseziel, das mich interessiert hat. Sehr komisch fand ich es, dass es bei Frosch keinerlei Feedback zu der Reise gab. Jedenfalls gab es vor meiner Reise nie einen Reisebericht und auf dem Chatboard hat sich scheinbar auch niemand dafür interessiert.

Ich habe den „Sprung“ trotzdem gewagt und ahne inzwischen auch, warum noch niemand einen Reisebericht geschrieben hatte. Es ist kaum möglich die Fülle der Eindrücke während dieser Reise in Worte zu fassen! Die Vielfältigkeit der Insel und die zahlreichen interessanten, kuriosen und schönen Erlebnisse haben mich jedenfalls sehr beeindruckt und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll- schließlich soll es ja kein ganzes Buch werden. Dieser Bericht kann also nur ein kleiner Ausschnitt sein.

Nach einer sehr langen Anreise (aus Hannover mit Zwischenübernachtung in Madrid) war der erste Eindruck von Cuba durch Leo, unseren Reiseleiter geprägt. Fast überschwänglich hat er mich begrüßt und ein Blick in sein fröhliches Gesicht hat gereicht und mir war sofort klar: Bei DIESEM Reiseleiter kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Damit habe ich dann auch Recht behalten. Mit Begeisterung, viel Wissen auf allen Gebieten und mit einer guten Dosis Temperament hat uns Leo die schönsten und interessantesten Orte und Landschaften seiner Heimat gezeigt, erklärt und fast all unsere Fragen beantwortet. Und da hatte er einiges zu tun, denn im Verlauf dieser Reise drängen sich einem unzählige Fragen auf. Von Leo kann man sehr viel quasi aus „erster Hand“ über Land und Leute erfahren – schließlich ist er Cubaner! Das habe ich als eine unheimlich große Bereicherung empfunden. Darüber hinaus war er bei „Problemchen“ immer ansprechbar und stand mit Rat und Tat zur Verfügung. Danke noch einmal an dieser Stelle für soooo viel Engagement!

Unsere Reisegruppe bestand aus 8 Teilnehmern. Angeblich variiert das Alter der Teilnehmer bei dieser Reise zwischen 18 und 60. In meinem Fall waren die meisten Teilnehmer in den 30ern. Für die Rundreise stand uns ein komfortabler Kleinbus zur Verfügung.

Schon die Fahrt vom Flughafen nach Havanna war bemerkenswert, denn ich hatte noch nie vorher eine so in Dunkelheit gehüllte Großstadt gesehen. Kaum Autos auf der Straße, auf den Wegen einige dunkle Gestalten und Fahrräder ohne Beleuchtung waren zu sehen. Die erste Nacht verbringt man im traditionsreichen Hotel Inglaterra mitten in der Altstadt von Havanna. Die Eingangshalle hat mir schon einigermaßen imponiert. Das Inglaterra ist das älteste Hotel Havannas und man fühlt sich sofort in die Zeit von vor ca.100 Jahren versetzt. Nachdem ich am Abend nach der Ankunft nur noch todmüde ins Bett gefallen war, habe ich mich am Morgen ernsthaft gefragt, ob ich schon wach bin, als ich aus dem Hotel herausging, um neugierig vor dem Frühstück einen kurzen Blick auf die Umgebung zu werfen. Mein erster Gedanke: Das muss eine Filmkulisse sein! Oder eine Zeitreise!

Nachdem ich mich während des Frühstücks einigermaßen akklimatisiert hatte, haben wir Havanna während einer Stadtführung mit Besuch der wichtigsten Museen auf uns wirken lassen. Havanna ist eine Stadt, die man sich selbst anschauen muss. Sie ist voller Kontraste und daher eigentlich unbeschreiblich. Auf der einen Seite hat mich die Atmosphäre begeistert: Die amerikanischen Oldtimer, die kolonialen Fassaden, das Gewimmel auf den Straßen, überall Musik und die vielen Menschen unterschiedlichster Hautfarbe. Andererseits strahlen die morbiden Gebäude eine große Tristesse aus und man mag sich nicht vorstellen, unter welchen Lebensumständen die Menschen dort leben. Es ist erschreckend zu sehen, welche Schönheit dort verfällt. Die Stadt muss mal märchenhaft gewesen sein und an nicht wenigen Ecken kann man davon auch noch etwas spüren. Ich schwanke zwischen Nostalgie, Faszination und Betroffenheit, wenn ich an Havanna denke.

Am Nachmittag des ersten Tages hat Leo uns in der Tanzschule die passenden Tanzpartner organisiert, denn ohne Salsa ginge auf Cuba gar nichts! Relativ schell konnten wir uns Dank cubanischem Tanzpartner bzw. cubanischer Tanzpartnerin zu der Musik bewegen. Im Vergleich zu den Tanzeinlagen, die wir im Verlauf der Reise von Cubanern noch zu sehen bekamen, war das allerdings eher beschämend, was wir tänzerisch zu bieten hatten. Verständnislosigkeit herrscht bei den Cubanern darüber, wie die Deutschen überhaupt durchs Leben kommen, ohne tanzen zu können. Ehrlich! Tanzen und Musik scheint mir für Cubaner einen ähnlichen Stellenwert zu haben wie Essen und Schlafen: Lebenselixier und ein großes Vergnügen. Vom Kleinkind bis zur Urgroßmutter – alle tanzen!

Ein besonderes Highlight der Reise war für mich die Fahrrad-Tour von Soroa nach San Diego de Los Banos. Die Strecke führt durch kleine cubanische Dörfer, vorbei an Bananen- und Zuckerrohrplantagen und bietet immer wieder tolle Ausblicke auf palmenbewachsene Hügel und auf die tropische Vegetation. Nach der Etappe hatte ich zunächst irgendwie den Eindruck, ich hätte einen Film gesehen. Alles schien so zeitentrückt, exotisch und so fern von dem, was einen als Mitteleuropäer im Februar für gewöhnlich so umgibt. In den Dörfern scheint die Zeit vor Hunderten von Jahren stehen geblieben zu sein. Man begegnet hauptsächlich Menschen auf uralten Fahrrädern oder zu Pferd, sieht einige Ochsenkarren und eher selten mal einen alten russischen LKW auf der Straße, der als öffentliches Verkehrsmittel genutzt wird. Die vielen Eindrücke dieser Radtour habe mich jedenfalls fast umgehauen! Einfach genial.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Wanderungen in der Sierra del Escambray. Der Rucksack wird für zwei Tage gepackt und dann geht es über teilweise schwindelerregend steile holprige Wege zunächst motorisiert hinauf in das Gebirge. Die letzten Kilometer haben wir auf der Ladefläche eines alten russischen LKW zurück gelegt. Ein anderes Gefährt wäre den Wegen jedenfalls auch nicht gewachsen gewesen! Nach dieser abenteuerlichen Fahrt, bei der ich mir den einen oder anderen blauen Fleck zugezogen habe (Schlaglöcher!), sind wir, geführt von Wanderführer Samuel, in den Regenwald aufgebrochen.

Während der Wanderung haben wir immer wieder kleine Pausen eingelegt und Samuel hat uns auf interessante Pflanzen und Vögel aufmerksam gemacht. Überall kann man Kolibris in der üppigen Vegetation sehen und die Pflanzenvielfalt ist sicher für jeden Pflanzenliebhaber ein Paradies. Unterwegs hatten wir dann auch noch die Gelegenheit im Fluss am Wasserfall zu baden, an Lianen zu schaukeln und bei einer Hacienda von Kaffeebauern einen Kaffee zu trinken. Der Kaffee in Cuba schmeckt sehr lecker. Er ist fast so stark, dass der sprichwörtliche Löffel in der Tasse steht. Auch als Teetrinker kann man da auf den Geschmack kommen. Ehrlich gesagt, bleibt einem manchmal auch nichts anderes übrig, denn Tee gibt es eher selten im Angebot.

Die Übernachtung während der zweitägigen Wanderung findet bei einer Hacienda im 2-Personen bzw. Einzelzelt statt. Die Übernachtung im Zelt ist eine Ausnahme während dieser Reise. Insgesamt waren wir in guten Hotels mit 3 oder 4 Sternen, wobei der Standard durchaus mit Südeuropa vergleichbar ist. Fast immer ist auch ein Pool mit Sonnenliegen vorhanden, die wir natürlich kaum genutzt haben, weil wir oft erst am Abend das jeweilige Hotel erreichten. Die Lage der Hotels ist immer sehr schön, meistens inmitten toller Landschaft gelegen. Besonders schön ist die Umgebung des Hotels im Vinales-Tal. Bei Sonnenaufgang ist der Ausblick einfach überwältigend. Ich konnte mich tagsüber schon nicht daran satt sehen, aber am Morgen hat das Farbspiel bei aufgehender Sonne noch einen drauf gesetzt. Wunderschön!

Nicht selten wird man während der Reise sehr früh am Morgen durch das Krähen der Hähne aus dem Schlaf gerissen und dazu gesellt sich dann später das Gezwitscher der tropischen Vögel. Bei der Zeltübernachtung kann es aber auch passieren, dass man von herabfallenden Orangen oder von schmatzenden Schweinen geweckt wird. Ich hatte noch nie vorher Schweine Orangen fressen sehen! Matratzen und warme Schlafsäcke wurden uns beim Zelten gestellt, so dass es auch im Februar nicht ungemütlich im Zelt wurde. Wir hatten im Gebirge in der Nacht 9°C und eine Luftfeuchtigkeit von fast 90%. Warme Kleidung sollte also im Gepäck auf keinen Fall fehlen.

An dieser Stelle noch ein Hinweis zum Wetter: Leider musste ich feststellen, dass die Angaben aus dem Internet und auch in Reiseführern nicht ungedingt stimmen. Während ich dort war, war abends eigentlich immer ein Pulli, Fleece-Pulli, lange Hose und Socken angesagt. Tagsüber waren meistens Temperaturen von 18 – 20°, nur am Strand war es dann etwas wärmer. Im Sommer soll es auf Cuba bis zu 45° heiß sein. Bei dieser Aktiv-Reise würde ich den Sommer deshalb nicht unbedingt empfehlen, allerdings hätte ich mir etwas lauere Abende gewünscht. Zum Glück hatte ich auch eine dicke Jacke dabei, die eigentlich nur für die Anreise gedacht war, dann aber auch auf Cuba zum Einsatz kam.

Die frischen Temperaturen haben sich auch bei der Katamaran-Tour bemerkbar gemacht. In einer etwa 3-stündigen Fahrt geht es zu einer kleinen unbewohnten Insel. Kurz bevor man die Insel erreicht, wird an einem Korallenriff ein Stopp zum Schnorcheln eingelegt. Wir waren alle so durchgefroren vom Fahrtwind, dass zunächst niemand den Sprung ins Wasser wagen wollte, aber später hat die Neugier gesiegt. Schließlich ist man ja nicht jeden Tag in der Karibik!

Auf der kleinen Insel leben viele Leguane und Baumratten und überall wimmelt es von Pelikanen im Wasser. Bewachsen ist die Insel fast nur mit Mangroven und Palmen. Auf mich wirkte das Eiland einfach nur paradiesisch. Während der Fahrt hat die Crew eine Paella vorbereitet. Wer mag, kann auch noch Hummer dazu bestellen (Sehr lecker!). Gegessen wir dann auf der Insel am Stand unter ständiger Beobachtung der Leguane und Baumratten, die natürlich darauf hoffen, dass für sie auch ein Teil abfällt. Viel zu schnell ging es von der Insel zurück zum Hotel. Den Strand hätte ich mir gerne noch länger gefallen lassen.

Nicht alles war perfekt auf dieser Reise. Dass Cuba ein Entwicklungsland ist, merkt man an jeder Ecke. Zusätzlich prägt natürlich auch der Sozialismus. Das bedeutet, dass Pläne nicht immer eingehalten werden können und es ist nicht immer alles überall zu bekommen. Im Restaurant muss man darauf gefasst sein, dass man ewig auf das Essen wartet, dass man meistens nicht das bekommt, was man bestellt hat und dass die Rechnung mit viel Fantasie zusammengestellt wird. Auch Ersatzteile und gutes Werkzeug sind auf Cuba nur schwer erhältlich, deshalb sind die Fahrräder für die Touren nicht alle in einem einwandfreiem Zustand. Aber die Schönheit des Landes entschädigt diese kleinen Einschränkungen und das sollte niemanden davon abhalten, dieses interessante Land zu bereisen.

Das Essen fand ich während der Rundreise manchmal etwas eintönig. Man lernt dabei aber die Gerichte kennen, die auf Cuba üblich und verfügbar sind. Kurz gesagt: Das angebotene Essen schmeckt gut, aber es sind generell keine kulinarischen Hochgenüsse, oder viel Abwechslung zu erwarten. Das Hotel Trinidad del Mar am Strand bietet dann natürlich touristischen Komfort und viel Auswahl beim Essen. Willkommene Abwechslung bot auch ein vegetarisches Restaurant, das wir in Las Terrazas auf Leos Empfehlung hin aufgesucht haben. Das war geradezu ein Erlebnis. Ich kannte wirklich nichts vom dem, was auf der umfangreichen Speisekarte stand. Wir haben dann kurzerhand für alle “von allem etwas“ bestellt und sind aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen.

Ein Besuch im Restaurant ist auf Cuba meistens durch sehr große Portionen und durch niedrige Preise gekennzeichnet. Wo bekommt man sonst ein Nudelgericht für 0,90 Pesos? Ein Peso entspricht dabei 1 Dollar! Insgesamt habe ich nur einen kleinen Bruchteil meiner Reisekasse auf Cuba ausgegeben. Einerseits, weil vieles schon im Reisepreis enthalten ist, z.B. Eintritte ins Museum und Essen im Restaurant. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht sehr viel zu kaufen. Abgesehen von Zigarren, Rum und hier und da einige Musikinstrumente.

Erwähnenswert sind natürlich auch die Cocktails, die man schon mittags überall bekommt. Sehr erfrischend ist der Zuckerrohrsaft, den man bei mehreren Gelegenheiten frisch gepresst mit, oder ohne Rum trinken kann. Sehr schmackhaft! Auch das Obst übertrifft natürlich geschmacklich gesehen unser importiertes Obst um Längen!

Nach der abwechslungsreichen Rundreise mit sehr persönlicher Atmosphäre, auch in den Unterkünften, habe ich im Hotel Trinidad del Mar zunächst so eine Art Kulturschock bekommen. Die Umstellung war einfach zu krass. Plötzlich hauptsächlich von Touristen umgeben, alles mögliche im Überfluss, Shops, Bars, Animation, Buffet…. Nach einem Tag hatte ich mich aber schnell eingewöhnt. Der Strand am Hotel ist sehr schön. Nicht so überfüllt. Man kann herrlich den Stand entlang laufen und sich im türkisfarbenen Meer erfrischen, Katamaran fahren, oder im Liegestuhl faulenzen. Leider war dazu gar nicht viel Zeit. Ruck-Zuck war der Aufenthalt zu Ende.

Jeder einzelne Tag dieser Reise war voller Eindrücke, Denkanstöße und immer interessant und erlebnisreich, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist. Das Tagesprogramm war sehr gut organisiert. Insgesamt war es zeitlich straff geplant. Für Langschläfer und Faulenzer ist diese Reise eher nicht so geeignet. Auf Cuba gibt es aber auch so viel zu sehen, dass es auch sehr schade wäre, die Zeit nur an einem Ort zu verbringen, oder den Tag zu verschlafen. Wer Interesse an dem Land, der Geschichte und an der vielfältigen Natur hat, ist hier genau richtig. Auf dieser Reise kann man viele Facetten des Landes kennen lernen und ein Stückchen eintauchen in das typische, authentische Cuba. Das Programm bietet die richtige Mischung aus Kultur, Natur, Bewegung und Entspannung. Mir wird die Reise unvergesslich bleiben.

Hier noch ein paar Tipps, was ihr für die Reise unbedingt mitnehmen solltet:
Immodium in ausreichender Menge (auch für die Mitreisenden, die eines der wirkungslosen Mittel mitgenommen haben. Danke noch einmal an Thilo, dessen gesamten Vorrat ich verdrückt habe).
Genug Filme oder Speicherkapazität für den Fotoapparat. Ich hätte alles, wirklich alles fotografieren können!
Geschenke! Es gab mehrere Gelegenheiten während der Reise, etwas zu verschenken. Es ist Bedarf an allen möglichen alltäglichen Dingen, die auf Cuba nicht erhältlich sind. Am besten beim Veranstalter nachfragen!

Viele Grüße
Bianka

von Angela Fandreyer

Aufgeregt vor so einem langen Flug und der Reise habe ich schon am Flughafen Düsseldorf die ersten Mitreisenden getroffen. Was meine Nervosität abrupt sinken ließ und den langen Flug über Madrid auch erheblich verkürzt hat. Nach nicht endenwollenden elf Stunden Flug von Madrid nach San José und einer wackeligen Landung sind wir endlich angekommen. Mit dem Shuttlebus zum Terminal ging es noch an einem sehr beeindruckenden „Flugzeugfriedhof“ vorbei. Am Flughafen und beim anschließenden gemeinsamen Abendessen im Hotel, haben wir die Reisegruppe uns erst mal kennen gelernt.

Nachdem ich meine erste schlaflose Nacht in San José, weg. Div. Dschungelgeräusche und Vögel, überstanden hatte, fing am nächsten Morgen gleich das Abendteuer an.
Wenn „Engel reisen“ gibt es voraussichtlich gutes Wetter und so hatten meine Mitreisenden und ich auch das Glück den Krater des Vulkans Poás besichtigen zu können. Dieses Erlebnis wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, denn wenige Tage später hat sich der Vulkan entschlossen ein Gemisch aus Steinen und Wasser auszuspucken. Folge war, eine ca. einwöchigen Sperrung und danach kontrollierte Führungen kleiner Gruppen zum Krater. Wir sind noch in den unbeschwerten Genuss gekommen, das gesamte Gelände zu bestaunen und die ersten Kolibris zu entdecken. Die Rückkehr vom Vulkan wurde mit einer down hill Mountenbiketour kombiniert. Im Tal haben wir nach einem superleckern Mittagessen die anliegende Kaffeeplantage besichtigt.

Am nächsten Tag sind wir zu unserer ersten Lodge auf dieser Rundreise aufgebrochen. Diese Lodge war ein erster Vorgeschmack darauf, was uns noch erwarten würde, Zimmer mit Blick in den Dschungel, eine superschöne Anlage. Von hieraus haben wir eine Wanderung in einem Privatpark mit einer der längsten Hängebrücken Costa Ricas unternommen. Das war eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Leider sollten die Tiere noch auf sich waren lassen.

Am nächsten Tag hieß es wieder Kofferpacken und weiter zur nächsten Lodge, mit einem vorherigen Zwischenstopp in einem „Vergnügungspark“. Hier hat sich die Gruppe geteilt, ein Teil ist zum Rafting und ich habe mich mit einer Mitreisenden und Ivork unsem Reiseleiter zum Reiten entschieden. Es war ein wunderschönes Erlebnis mit den Pferden durch Matsch und Sumpf zu reiten, umgeben vom purem Dschungel. Die Tour führte über Berge und Hügel rauf und runter und durch einen Fluß bei dem man aufpassen musste, seine Füße nicht gleich mit zu baden.

Danach ging es weiter zur nächsten Lodge, die richtig versteckt an der Grenze zu Nicaragua liegt. Bis jetzt war dies die schönste Unterkunft, nicht direkt die Zimmer, aber das ganze drum herum. Morgens wurden an einem Baum im Garten Bananen für die Tukane und andere Vögel aufgehängt. Man wusste gar nicht wo hin man schauen sollte. Vögel in ihrer schönsten Pracht, direkt vor der Nase. Es war einfach himmlisch. Aber nicht nur die Vögel, sondern auch die Wanderungen hier waren einfach super schön und erlebnisreich. Wir sind mit Gummistiefeln losgelaufen, in den Regenwald über Baumstämme, oder einfach nur über Steine, die als Brücken dienten. Entdecken konnte man hier einige Frösche, Käfer, Affen und mit ein bisschen Glück sah man Aras vorbeifliegen. Am Nachmittag habe ich noch eine superschöne Kanufahrt unternommen, ohne mir dabei Gedanken zu machen, was im Wasser leben könnte. Abends haben wir in diesem Gewässer eine Fütterung der Kaimane erleben dürfen, die natürlich auch alle einen Namen hatten. Gerufen wurden diese mit „kleines Fräulein“, „mein Hund“ und anderen liebevollen Namen. Der Abschied aus diesem Paradies wurde uns mit anhaltendem Regen und Nebel ein wenig erleichtert und auch mit der Aussicht auf die nächsten Erlebnisse, die uns in La Fortuna erwarteten.

In La Fortuna angekommen, erlebt man erst mal einen Kulturschock, denn Fortuna selber hat sich zu einer touri Hochburg entpuppt. Wir hatten aber Gott sei Dank wieder eine gemütliche ruhige Lodge am Rande es Rummels. Von dieser haben wir zunächst einen Ausflug zum Wasserfall mit Badevergnügen unternommen und abends durften wir aus sicherer Entfernung die Lavaströme des Vulkans „Arenal“ bestaunen. Am nächsten Morgen haben wir unsere Rucksäcke gepackt, um zu unserer Dschungellodge zu wandern. Die Wanderung fand in sengender Sonne statt, das Ganze auf breiten Wegen mit superschönen Landschaft. Nach einem kurzen Zwischenstopp, zum Baden im Fluss, um das letzte Mal seine Kräfte aufzutanken, führte uns der Weg nur noch endloslang den Berg hinauf. Wenn man den ersten Hügel erklimmt, sieht man schon den Nächsten. Und wenn man glaubt, nach der nächsten Kurve wäre es geschafft, wird man schon eines weiteren Hügels ansichtig. Endlich oben angekommen wird man dafür mit einem erfrischenden Bad im See, einer kalten Dusche und einem göttlich leckeren Essen belohnt.

Die Wanderungen im „Regenwald der Kinder“ stellte alles bis jetzt Gesehene in den Schatten. Da es die Nacht geregnet hatte, forderte der Dschungel uns heraus. Wer gibt den schönsten Rutscher in den Matsch ab, oder wer traut sich über die morsche Brücke? Aber keine Sorge, auch hier gab es teilweise gespannte Seile, die einem beim überqueren Hilfe leisten sollten, oder beim rutschigen Abstieg zum Blick auf einen weiteren Wasserfall. Den Abstieg von dieser versteckten Lodge durften wir auf den Ladeflächen von Jeeps erleben, und uns noch einmal fragen, wie wir den gesamten Weg am Vortag in sengender Sonne überhaupt schaffen konnten.

Nach einer weiteren Nacht zurück in la Fortuna, haben wir uns in strömendem Regen auf die Mountenbikes geschwungen, um dem Paradies an der Küste näher zu kommen. Die erste Tour hat uns um den Arenalsee zu einer deutschen Bäckerei und danach zur nächsten Unterkunft geführt. Der Weg dorthin begann mit einem Anstieg auf Asphalt und wurde durch eine hügelreiche Strecke auf Schotter mit Schlaglöchern versüßt. Am nächsten Morgen gab es eine noch schwierigere Tour. Ich hingegen habe mich erst mittags entschieden wieder aufs Bike zu setzen, um bei brütender Hitze auf einer recht anstrengenden Schotterstecke, zum Besuch des Solarprojektes, zu radeln. Von hier aus hat uns der Bus ins Paradies nach Sámara auf der Halbinsel Nicoya gebracht.

Im Hotel in Sámara angekommen, durften wir die liebevoll gemachten Zimmer beziehen und haben einen ersten Rundgang durch den Ort gemacht. Den Abend in einer der Strandbars ausklingen lassen. Am nächsten Tag gab es gleich eine weitere Radtour zu einem der schönsten Strände. Hier habe ich mich im Meer beim Wellenspringen, und im Schatten der Palmen so verbrannt, dass ich am nächsten Tag die Radtour zu einem wohl noch schöneren Strand ausgesetzt habe. Das Hotel wird von einer deutschen Auswandererfamilie geführt und lässt keine Wünsche offen. Es liegt ruhig am Ortsrand und hat zwei kleine Pools die mit Pflanzen eingerahmt sind. Auch hier gibt es keinen Touri Alarm. Man kann diese schöne Anlage allein oder in der Gruppe und den wenigen andern Gästen genießen.

In Sámara haben wir noch weitere Abenteuer erleben dürfen. Mit Kajaks morgens zum Schnorcheln, was entfehlenswerter ist, als dies mittags mit dem Boot zu tun. Mittags kommt die Flut und der Wellengang kann zu einem echten Abenteuer werden. Abends haben drei meiner Mitreisenden und ich einen Ausritt in den Sonnenuntergang unternommen. Wir wurden mit den Pferden zu einer Aussichtsplattform geführt. Auf dem Weg dorthin sind wir tausenden von Krebsen begegnet, die sich schnell im Laub vor uns versteckten. Danach ritten wir zum Strand, wo wir noch den letzten Teil des Sonnenuntergangs bestaunen durften.

Sámara hat aber noch einiges mehr zu bieten, vor allem sollte man sich nicht die kulinarischen Hochgenüsse entgehen lassen. Ivork, unser Reiseleiter, hat uns am ersten Abend in ein Fischrestaurant geführt. Hier habe ich mir mit einer Mitreisenden eine Fischplatte der besonderen Art geteilt. Auf dieser waren u.a. eine Languste, Kebse, Garnelen, Muscheln und vieles mehr. Für Fischliebhaber ein wahrer Hochgenuss. Am nächsten Abend wurde dies durch Spagetti in Avocadoschrimpssoße fast noch übertroffen. Was man hier auf keinen Fall auslassen sollte sind die himmlischen Caipi Fresa Cocktails, die Frucht Säfte mit Wasser oder Milch und nicht zu vergessen das costaricanische Bier Imperial.

Nach drei superschönen, sehr heißen Tagen am Strand, mussten wir uns von diesem Paradies losreißen, um die letzte Nacht in San José verbringen zu können. Die Reise von der Pazifikküste zurück dauert ca. sieben Stunden. Unseren letzten halben Tag haben wir zum Abgewöhnen in der City von San José verbracht. San José ist, wenn man aus dem Dschungel kommt nicht der Ort, den man wirklich besuchen möchte. Es ist laut, dreckig und es gibt auch nicht wirklich viel zu sehen. Aber San José ist auf jeden Fall die bessere Alternative, als vor dem langen Heimflug im Hotel auf die Abreise zu warten.

Nach einer langen Nacht im Flugzeug, wieder in Deutschland angekommen, wurde ich mit frostigem Aprilwetter begrüßt.

Zum Abschluss noch mal vielen Dank an Ivork unser Reiseleiter, meine Mitreisenden und alle Guides, die diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Costa Rica – Pura Vida