Motivation
Ausgestattet mit genügend Resturlaub und entsprechenden finanziellen Mitteln, hatte ich das große Glück, dem endlosen Winter in der Heimat für 2 Wochen entkommen zu können.
Bisher immer dem Individualtourismus verhaftet, entschloss ich mich eine Gruppenreise zu buchen und kam relativ schnell zu Frosch. Es sollte eine Wanderreise sein und so liebäugelte ich anfangs mit einer Trekkingtour. Ich befürchtete jedoch, dass diese Form der Reise eine totale Auslieferung an eine Gruppe Menschen bedeutet, die ich nicht kenne und vielleicht überhaupt nicht mag. So entschied ich mich zu einer abgemilderten Form und buchte „activ und fun“ auf La Gomera.

Da dies auch meine erste Flugreise seit langer Zeit war und ich keinen Koffer besaß, ging ich erst einmal los, ein möglichst robustes Behältnis zu erwerben. Meine Wahl fiel auf einen froschgrünen (!) Hartschalenkoffer und dies sei erwähnt, da die grelle Farbe unschätzbare Dienste am Gepäckband geleistet hat.

La Gomera
La Gomera ist eine Insel vulkanischen Ursprungs und hat die Form eines Kegels, mit einer höchsten Erhebung von knapp 1500 Metern, dem Garajonay. Im Laufe der Jahrmillionen wurde dieser Kegel gefurcht, sodass Täler die Insel wie Speichen überziehen. Dieses erschwert natürlich die Wegeführung und hat zur Folge, dass egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto, man immer mehr oder weniger steil bergauf oder bergab muss und es kaum ebene Flächen gibt.
Diese Tatsache macht die Insel zu einem anspruchsvollen bis mühsamen Ort was Fortbewegung und Transport angeht, verschont sie aber auch vor dem Einfall von Massentourismus, was in meinen Augen der größte Pluspunkt von Gomera ist und mit der paradiesischen Schönheit der Natur hier in Einklang steht.
Also: wer hier wandern oder Rad fahren möchte, kann dies in einer wundervollen Umgebung tun ohne stundenlang jemandem zu begegnen, muss sich jedoch im Klaren sein, dass es keine Sparziergänge werden.

La Gomera liegt ca. 300 KM westlich der marokkanischen Küste mitten im Atlantik.
Das erfordert Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor und häufiges Nachcremen, da selbst wasserfeste Produkte bei schweißtreibender Tätigkeit weg geschwemmt werden.
Die Lage im Atlantik (mit starken Strömungen) erschwert auch das Fortkommen im Wasser, egal ob schwimmend oder per Boot. Das erkennt man allein daran, dass vor der Küste eigentlich keine Boote zu sehen sind außer der Fähren von Fred Ohlsen, welche aber auch den Naturgewalten untergeordnet sind und entsprechende Verbindungen aus Sicherheitsgründen schon mal gecancelt werden.
Das Baden ist nur in geschützten Bereichen ratsam und die wenigen Stände der Insel, machen diese nicht zum bevorzugten Ziel für einen Badeurlaub.

Anreise
Die eben beschriebenen Eigenarten von La Gomera bedingen, dass man einen kompletten Tag zur An- und Abreise rechnen muss.
Meine Flug ging um 6 Uhr 30 ab Düsseldorf, also verließ ich kurz vor 4 Uhr in der Früh das Haus. Nach einem verhältnismäßig turbulenten Flug hielt ich gegen 11 Uhr Ortszeit (minus eine Stunde) meinen Koffer auf dem Flughafen Teneriffa-Süd wieder in der Hand und traf auf eine Handvoll Mitreisender.
Dann Transfer mit dem Kleinbus nach Los Christianos, um dort zu erfahren, dass die Mittagsfähre nach La Gomera ausfällt (siehe oben) und wir uns bis 20 Uhr gedulden müssen, um die große Autofähre zu nehmen. Nach 8 Stunden Erduldung von Los Christianos endlich auf die Fähre, die dann während der Fahrt trotz ihrer Größe erheblich schwankte, jedoch sicher gegen 21 Uhr 30 in San Sebastian landete.
Jetzt noch energisch einen Platz im Reisebus ergattern, um mit Kamikaze-Karl durch 1001 Serpentinen zu schleudern.
Um 23 Uhr 30 konnte ich dann endlich meinen Koffer im Hotel abstellen.
Fazit: 20,5 Stunden Anreise, um festzustellen, dass ich einen robusten Magen habe (wir haben dann auch noch ein Abendessen bekommen).

Das Hotel „La Jardin Concha“ und das Restaurant “El Palmar”
Das Hotel stellt sich so dar, wie im Internet beschrieben, ich empfand es als sehr charmant und habe mich dort echt wohl gefühlt.
Absolut hervor zu heben ist das El Palmar. An 10 Abenden wurden wir dort von Javier`s Küche verwöhnt. Das 3gängige Menu war immer hervorragend, wie überhaupt die gomerianische Küche voll meinem Geschmack entspricht. Man sollte sich jedoch auf diese konzentrieren, so ist z.B. Rinderfilet keine Spezialität dort (wohl weil es auf Gomera auch keine Rinder gibt) und somit allenfalls durchschnittlich – aber „ is nich schlimm“.
Nach dem Essen habe ich fast immer den einheimischen Musikern gelauscht und so den Abend ausklingen lassen um dann entspannt ins Bett zu sinken.

Wandern
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und somit eher Flachland gewohnt (von Abraumhalden abgesehen). Auf Gomera geht es entweder rauf oder runter und zwar oft auf Wegen, die absolut festes Schuhwerk erfordern und wo man sich auf jeden Schritt konzentrieren muss. Bergauf sind Beine und Kreislauf gefordert, bergab werden die Knie stark beansprucht neben der Gefahr umzuknicken.
Wenn man seine Leistungsfähigkeit richtig einschätzen kann, wird man dafür aber belohnt mit herrlichen Ausblicken, duftenden Kräutern und Büschen, Geckos, die den Weg kreuzen und das Alles auch im Winter.
Ich persönlich genieße eine solche Atmosphäre am liebsten in Ruhe und da kommen wir zum Aspekt des Herdentriebs mit Leitkuh (nicht böse gemeint). Mit einer Gruppe nebst Wanderführerin unterwegs zu sein, bedeutet permanentes Gequatsche und alle 500m anhalten, um wieder ein endemisches Gestrüpp zu preisen. Zu schweigen von schwülstigen Sagen von Gara und Jornay und ähnlichem unnützem Wissen. Wie gesagt, da spreche ich nur für mich und ich habe dem Rechnung getragen, indem ich entweder vorausgegangen bin oder auch mal eine Wanderung einfach nicht mitgemacht habe. Stattdessen habe ich zwei wundervolle Wanderungen mit einer Bekanntschaft aus dem Hotel organisiert. Sie hatte einen Rother Wanderführer und ein Mietwagen (140€ pro Woche), ich hatte mein GPS-Gerät, so ergänzten wir uns prima, auch was die Gesellschaft anging. Wir haben geredet und geschwiegen, sind gelaufen und haben uns im Schatten ausgeruht. Wenn man sich nur zu zweit abstimmen muss, ist es natürlich auch viel einfacher, zumal man sich ja nicht freiwillig einen Wanderpartner aussucht, der einem voll auf den Keks geht.
Beispielhaft die Daten und ein paar Impressionen meiner Lieblingswanderung von Alojera über Tazo nach Epina durch die Palmendörfer des Nordwestens:

14KM Länge; 800 Höhenmeter; 5 Stunden Gehzeit; 2 Stunden Pause, Wege teilweise anspruchsvoll, überwiegend gut begehbar. (siehe: www.gps-tour.info/)

Radfahren
Wir haben zwei Radtouren gemacht. Nach Auswahl und Einstellung der voll intakten Räder wurden wir von Taxifahrer Carlos mitsamt der Räder zu unserem Startpunkt auf ca. 1300 Meter Höhe gebracht. Das ist natürlich Luxus pur.
Beide Touren liefen nach dem gleichen Schema: erst ein bisschen bergab und bergauf um doch ein paar Höhenmeter zu erarbeiten (ca. 400) und dann war nur noch der wohldosierte Einsatz der Bremsen gefragt, als es hieß: Schussfahrt durch die Serpentinen ins Tal.
Tour 1 ging runter ins Valle Gran Rey, wo mir die letzte gerade Abfahrt 60 km/h bescherte ohne das ich das Geringste dafür tun mußte.
Tour 2 ging ins Tal von Santiago, wo wir als Besonderheit durch die Wolken rollten, die auf 700 – 1000 Meter hingen, was eine faszinierende wenn auch recht feuchte und kalte Erfahrung war. Die Sicht in den Wolken betrug nur etwa 15m und unter ihnen regnete es dann auch noch. Im Tal angekommen schien aber wieder die Sonne, meine Radlerhose hatte sich allerdings wie ein Schwamm vollgesogen. Schnell umgezogen gab es dann zur Stärkung ein geniales Menü direkt am Meer mit frischem Tunfisch, organisiert von unserem sympathischen Radguide Mirco.

Tauchen/Wale watching /Entdeckertour
Diese Programmpunkte lassen sich recht schnell abhandeln.
Am Schnuppertauchen habe ich nicht teilgenommen mangels Interesse.
Die Bootsfahrt war schön. Leider keine Sichtung, außer einem Briten, der dicke Backen machte und uns zu einem Spurt über das schwankende Deck nötigte.
Die Entdeckertour habe ich nur mitgemacht, um meinen Beinen eine Pause zu gönnen. Wir wurden mit dem VW-Bus über die Insel gefahren, um an „tollen“ Aussichtspunkten zu halten. Es wurden Photos gemacht. Nicht zu vergessen das Besucherzentrum der Insel. Endlich doch mal ein Anlaufpunkt, wo Reisebusse Touristen erbrechen. Zum Abschluss gab es noch eine kleine Wanderung. Bräuchte ich kein zweites Mal.
Fazit
Die Reise war absolut phantastisch.
Der Faktor Mensch ist schlecht planbar. Man hat immer Leute, die man mag und welche, die Einen aggressiv machen. Je kleiner die Gruppe, desto stärker ist man dem Zufall ausgesetzt. Meine Strategie gegen zukünftigen Gruppenkoller oder Teamer-Überdruss ist es den Zufallsfaktor abzuschwächen, indem die Gruppengröße erhöht wird.
Als nächstes probiere ich einen Sportclub/- hotel aus und zwar in Cefalu/Sizilien Anfang Juni.
Bis denn, Ingo

Als Frosch und Activida-Neuling war ich gespannt, was mich erwartet. Aber ich hatte immer das Gefühl, es wird ein toller Urlaub – und so war’s auch. Es stimmte einfach alles: Die Insel abwechslungsreich, die Gruppe passte prima zusammen, Melanie, unsere Reiseleiterin, super sympathisch, Unterkunft und Essen einfach nur gut. Es war die perfekte Mischung zwischen Aktivität und Faulenzen.

Der Anfang
Unser Flug ging morgens um 4 Uhr!! nach Teneriffa. Dort haben wir dann einen großen Teil der Gruppe schon kennen gelernt, auch die Leute, die die Trecking-Reise gebucht hatten.
Weiter ging es mit dem Schnellboot nach San Sebastian. Und dann mit einem kleinen Bus quer über die Insel. Obwohl es Luftlinie nur 20 km sind, braucht man locker 1 – 1,5 h um erst die Serpentinen rauf und dann wieder runter zu kommen.
Wir von der Activ+Fun-Gruppe waren alles Singles zwischen 25 und 41 Jahren, 4 Männer und 9 Frauen. Die Stimmung war entspannt, es gab immer Platz für eigene Aktivitäten wenn man wollte und nie hatte jemand das Gefühl irgendeinem Gruppenzwang unterworfen zu sein.

Unser Unterkunft
Das Valle Gran Rey besteht aus mehreren kleineren Dörfern, keine größeren Hotels und dazwischen gibt es noch Bananenplantagen.
Conchis Hotel liegt in Calera. Wir hatten es fast für uns alleine und sie hat uns liebevoll umsorgt.
Das Frühstück wurde angereichert um Avocados, Bananen und Mangos aus Conchis Garten.
Zu den beiden Stränden sind es gut 10 –20 min. Fußweg. Aber gerade der Playa de Ingles mit seinem schwarzen Strand und den grandiosen Wellen entschädigt allemal.

Im Valle gibt es immer noch viele Aussteiger und (Ex-)Hippies. Auch einer der Gründe, warum alles völlig entspannt und stressfrei abläuft. Die meisten Touristen sind Deutsche, viele Wanderer.
Um ein bisschen vom Flair einzufangen und viel zum Lachen zu haben, unbedingt den Valle-Boten kaufen! Leider wird im Valle ein großer Fähranleger gebaut. Drum seht zu, dass Ihr noch dieses oder nächstes Jahr dort hin kommt. Danach wird das Valle wohl seine Ruhe und Gemütlichkeit verlieren.

Die Wanderungen
Gleich am Sonntag haben wir eine Inselrundfahrt mit zwei Wanderungen gemacht. Als erstes sind wir auf die Fontaleza geklettert und haben den fantastischen Ausblick rund um die Insel genossen.
Die Wanderung zum Wasserfall am Montag ist auf Grund des schlechten Wetters ausgefallen, aber einige von uns haben sie später nachgeholt. Erst ist es ganz karg, im Tal dann ganz grün.

Am Mittwoch sind wir vom Laguna Grande losgewandert (ab da war dann auch das Wetter wieder gut bis zum Ende der Reise), bis nach Imada. Auf allen Touren hat uns Melanie mit viel Wissen über Landschaft, Flora und Fauna (ich sag nur: „endemisch“) versorgt. Aber auch mit vielen Geschichten und Legenden von und über Gomera. Natürlich die Story von Gara und Jornay, aber auch einige die in keinem Reiseführer zu finden sind. Abends haben wir in der örtlichen Kneipe gegessen, mit Mojo, Gofio, und den selbst gesammelten Kastanien in Anis geröstet. Später gesellten sich die Herren des Ortes hinzu um irgendein spanisches Ligaspiel im Fernsehen anzusehen. Nach gemeinsamen Sternegucken haben wir versucht in und außerhalb der Zelte zu übernachten. Die örtlichen Hähne und Schnarcher aus unserer Gruppe (wer war’s?) machten das Ganze etwas schwierig. Aber am nächsten Tag ging es dann nur bergab, bis Santiago.

In der zweiten Woche stand noch eine Wanderung im Valle an. Aber wir hatten irgendwie nicht mehr so die Lust auf große Anstrengungen und haben Melanie überredet wo anders zu laufen. Sie hat eine wunderbare Tour durch den Lorbeerwald gefunden, bis zu den Chorros de Epina. Wenn man nach bestimmtem Ritual von den Quellen trinkt, und in der drauffolgenden Nacht von jemanden träumt, ist das der Partner für’s Leben. Ob’s hilft? Jedenfalls haben sich alle mit ihren Träumen bedeckt gehalten…

Manche von uns hatten Lust noch weitere Wanderungen zu unternehmen. Falls Ihr das mal tut, nehmt immer Taschenlampe und Handy mit! Zwei aus unserer Gruppe haben es jedenfalls gerade noch so geschafft mit dem letzten Hauch von Tageslicht ins Hotel zu kommen. Die Wanderung war es aber wohl wert.

Mountainbike-Touren
Oh weh… das wird bestimmt nicht mein Hobby. Schon gar nicht, wenn man sich der Peinlichkeit hergeben muss, angeschoben zu werden *hüstel*. Für alle anderen mit besserer Kondition ist Gomera mit dem Rad ein riesen Spaß. Das absolute Highlight ist die Abfahrt runter ins Valle!
Dafür muss man durch zwei längere Tunnels. Auf der ersten Tour hing der Nebel so tief, dass wir den ersten nur zu Fuß durchgehen konnten. Erst haben wir uns über Stefans Vorsichtigkeit gewundert – nach 10 Metern wussten wir warum. Selbst unser Vordermann war nur noch schemenhaft zu sehen. Von hinten hat uns ein Auto etwas Licht gegeben. Die Autos von vorne waren nur als gespenstisches Leuchtgewabe auszumachen.
Bei der zweiten Tour gab es leider zwei Stürze, die dicken blauen Flecken und Schürfwunden gab’s als Erinnerung gratis.

Venga, Martin! oder der Versuch Salsa zu tanzen
Unsere Tanzlehrerin war Kubanerin und hat nicht aufgegeben uns steifen Deutschen ein paar Schritte und Drehungen sowie ein bisschen Rhythmusgefühl beizubringen. Ich jedenfalls habe meinen Spaß am Salsa-Tanzen wiedergefunden.
Jungs, wenn Ihr bei den Mädels punkten wollt, tanzt mit!

Am, im und auf dem Wasser
Am Freitag Nachmittag sind wir mit einem kleinen Boot zur Wal- und Delphinfahrt raus auf den Atlantik. Nur ein Delphin, aber später fast 20 Grindwale. Unser Bootsführer hat sie liebevoll wie alte Bekannte begrüßt. Sie schliefen, und nachdem wir erst wie verrückt Fotos gemacht haben, haben wir später nur noch in aller Ruhe dieses Schauspiel auf uns wirken lassen.
Der Segel-Törn fast eine Woche später war für mich dann eher weniger erfreulich. Das Meer war so aufgewühlt, wir haben jede Welle in jeder Richtung mitgenommen. Da es nicht nur mir so ging, haben wir die 2 Fremden auf dem Boot überredet, den Törn abzubrechen. Die Übelkeit war gar nicht so schlimm – nicht wegzukönnen und noch Stunden aushalten zu müssen, war nicht zu ertragen.
Auf das Tauchen musste ich leider verzichten, aber das war wohl für jeden aus der Gruppe eine, wenn auch eine unterschiedliche, besondere Erfahrung.

Und abends?
In den ersten Abenden haben wir den Sonnenuntergang von unserer Terrasse aus mit Wein begrüßt.
Später haben wir uns zu den vielen anderen unten am Strand vor Marias Bar gesellt und den Jongleuren und Didjeriduspielern zugehört. Das hat wirklich eine ganz eigene Atmosphäre und erinnert an (halb) vergangene Hippie-Zeiten.
Zum Essen sind wir anschließend zu Xavier geschlendert und haben uns von seiner schmackhaften spanischen Küche verwöhnen lassen. Vorab gab es immer Mojo, aber Vorsicht, die Rote ist extrem scharf. Nie gab es das gleiche zu essen und wenn wir Wünsche hatte, hat sie uns Xavier mit Freude erfüllt.
Im Laufe der 2 Wochen wurden wir zu Stammgästen in der Taska-Bar – Cocktails trinken, Salsa tanzen und Jenga spielen. Und oft haben wir danach noch die eine oder andere Flasche Rotwein auf der Terrasse getrunken und über das Leben philosophiert.

Tipp für die Rückfahrt…
Wenn Ihr schon am Tag vorher nach Teneriffa zurück müsst, deckt Euch reichlich mit Wein ein. Denn nach 2 Wochen entspannter und persönlicher Atmosphäre ist das hektische Teneriffa und das schreckliche Hotel sowie das Hotelessen kaum zu ertragen. Der Strand ist noch ganz nett. Darum: kollektives Niedermachen der letzten Gomera-Weinflaschen ist das Einzige was gegen den Frust etwas hilft.

Was bleibt?
Die Erinnerung an einen der schönsten Urlaube. Das Wissen, dass das nicht zu wiederholen ist. Die Begeisterung für Mana – MTV unplugged (hat Carlos, unser Taxifahrer, immer gespielt). Die Erkenntnis, dass spanische Küche mehr leckere Sachen zu bieten hat als Tapas und Paella. Und das viele von uns immer noch, nach fast einem Jahr, Kontakt zueinander haben.

Vorspiel: Juni 2002
Es begab sich aber zu der Zeit, dass sich einige toughe, junge, dynamische Froschurlauber nach einem typisch aktiven Froschtag unter Siziliens heißer Sonne (keine Bange, gleich geht´s um Gomera, versprochen!) am Strand erholten und bei der Suche nach Gesprächsthemen auf den alljährlichen Weihnachtswahnsinn kamen. Weil alle gerade ihre coole Phase hatten, wurde sich gegenseitig versichert, beim nächsten Mal dem stressigen Geschenke- und Familien-Marathon ein Schnippchen zu schlagen und über Weihnachten einfach wegzufahren. Ganz einfach!

September 2002
Der neue Froschkatalog ist da. Wie war das, Weihnachten verreisen? Superplan, und alles noch so schön weit weg!

November 2002
Eigentlich ist Weihnachten zuhause ja immer ganz nett. Oder doch nicht? Wenn ich mich nicht traue, eine Reise zu buchen, merken die anderen es doch gar nicht. Nur mein Schweinehund. Öhh, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, …
Anfang Dezember 2002
Bin wieder fast so cool wie im Juni und habe einfach bei Froschs mal nach der Trekkingtour auf Gomera gefragt. Ist bestimmt noch fast alles frei und ich kann die Entscheidung weiter verzögern.
Oh Schreck, nur noch ein Platz offen … uah, was mach ich denn jetzt … gebucht!

Aussicht auf Barrancos

21. Dezember 2002
Es geht los – damals die Reise und jetzt endlich der Reisebericht!
Vorab eine Erdkunde-Lektion: Gomera – die zweitkleinste der insgesamt sieben kanarischen Inseln – kann man sich grob vorstellen wie ein großes Seidentuch, was vom Rand her zusammengeschoben wird. Dadurch entsteht in der Mitte ein Knubbel bzw. bis fast 1.500 m hohe Berge wie Garajonay (1.487 m) und La Fortaleza (1.243 m) sowie in Kreisform rundherum insgesamt 50 “Falten” bzw. Bergketten und Täler (Barrancos), die zum Meer hin auslaufen. Der Durchmesser der Insel beträgt nur rund 25 km; durch die unwegsamen Schluchten dauert es aber selbst per Auto an die zwei Stunden, bis man sich über sämtliche Serpentinen von einer Seite zur anderen durchgeschlagen hat.

Playa Guancha

Für einen reinen Badeurlaub eignet sich Gomera nicht so besonders, da es nur ganz wenige flache Strände mit Kies oder schwarzem Sand gibt, man aber hier oft aufgrund der starken Brandung nicht ins Wasser kann. Aber dafür bietet Gomera erstklassige Voraussetzungen für Leute, die fernab von irgendwelchen Bettenkörben und Liegestuhlrangeleien eine Urlaubsalternative mit sportlicher Betätigung und viel Natur suchen. Im Gegensatz zu den anderen sechs kanarischen Inseln ist Gomera sehr wasserreich und somit vor allem im Norden immer grün und sehr fruchtbar.

Lorbeerwald

Ungefähr in der Mitte befindet sich der größte zusammenhängende Lorbeerwald der Welt, der 1986 zum Unesco-Kulturerbe erklärt wurde, ein wunderschöner Märchenwald voller dichter, windschiefer Bäume, die voller Moose und Flechten hängen und dadurch ein ganz eigentümliches weiches Licht verstrahlen. Unterstrichen wird diese geheimnisvolle Atmosphäre durch zahllose rauschende Bäche und das ständige Knarren der Baumkronen. Als wir dort waren, zauberte der Sonnenschein zusätzlich noch alles voller Lichtreflexe, was aber wohl eher ungewöhnlich ist, da der Wald meistens sehr nebelig und dadurch angeblich noch mystischer sein soll.

Auf den ersten Blick – der Überfahrt von Teneriffa aus kommend – fand ich die Insel ziemlich wild und beengend, fast ein bißchen bedrohlich, zumal mir gleich dunkel schwante, dass wir diese imposanten „Bergfalten“ wohl irgendwie bezwingen mußten, um überhaupt ins nächste Tal zu kommen. Die Wanderungen waren somit wesentlich anstrengender, als ich mir das vorher naiverweise ausgemalt hatte – auf breiten Wegen gemütlich plauschend nebeneinander her zockeln war eher wenig angesagt.

Aussicht auf Teneriffa

Stattdessen führten die meisten Touren über steile, schmale Ziegenpfade krass bergauf oder bergab. Aber genau das machte nach dem ersten Einlaufen den Reiz aus, weil man angesichts der teils mehreren hundert Meter hohen Steilwände immer wieder seinen Schweinehund überwinden musste und letztlich meistens doch besser und schneller über die Barrancos kam, als man sich das beim einschüchternden Anblick vorher vorstellen konnte. Außerdem wurde man unterwegs und vor allem von oben immer wieder durch atemberaubende Aussichten – zum Teil oberhalb der Wolken! – getröstet.

Ohne pathetisch werden zu wollen, hat Gomera für mich ein bißchen was von meinen grundschulhaften Paradiesvorstellungen mit seinen unzähligen Palmen, Blumenwiesen, Bananenplantagen, Orangenbäumen, grünen Terrassenfeldern, die mühevoll an den steilen Bergen hinauf angelegt worden sind, den kleinen kastigen Steinhäuschen, den vielen Bächen und Wasserfällen, den netten Einheimischen (ohne Flügel) … schwärm …

Valle Gran Rey

Etwas Hölle war aber auch dabei – in Form von kleinen Teufelchen auf der Schulter, die einen bei schweißtreibenden Aufstiegen oder den rutschigen, kniepeinigenden Abstiegen beständig fragten, warum man sich diese Keulerei überhaupt antut und dafür auch noch Geld bezahlt, anstatt sich unterm heimischen Weihnachtsbaum gemütlich mit Plätzchen vollzustopfen.

Der Vorteil an diesen Anstrengungen war dafür neben der zufriedenen Müdigkeit am Abend, dass man sich so ohne Bedenken auf die geniale gomerische Küche stürzen konnte und nach zwei Wochen allabendlicher Völlerei trotzdem den Gürtel enger schnallen musste.

Das Wetter war insgesamt für die Wintermonate überdurchschnittlich gut. Drei Tage vor unserer Anreise hatte es noch übelste Unwetter mit Orkan, Gewitter, Sturzregen und Überschwemmungen gegeben, deren Auswirkungen auch noch überall zu sehen waren. Zum Teil mussten wir auch Wanderungen aufgrund von Bergrutschen umstellen oder uns über bzw. durch ziemlich einschüchternde Flüsse kämpfen, die normalerweise ausgetrocknet sind. Wir selber hatten 14 Tage fast durchgehend Sonnenschein mit hochsommerlichen Temperaturen, sogar in der sonst eher feuchten Nordhälfte, was selbst auf den Kanaren im Winter ziemlich ungewöhnlich ist.

Von Weihnachten & Co. haben wir nicht viel mitbekommen, – sogar die allgegenwärtige gomerische Deko-Dröhnung mit Schneemännern, Eisbären, Nikoläusen und Lichterketten in Palmen konnte bei fast 30°C, Meeresrauschen und strahlendem Sonnenschein keine Gefühlsduselei heraufbeschwören. Und auf Silvester war man um Mitternacht dermaßen damit beschäftigt, nach spanischem Brauch bei jedem Glockenschlag eine Weintraube zu essen, diese alle (schlucken ging aus Zeitgründen nicht) auch noch irgendwie in den Backen und Zahnlöchern zu bunkern, sich bei jeder einzelnen einen neuen Wunsch auszudenken, gleichzeitig seine Miturlauber oder versprengte Einheimische zu herzen und sie nur mit durch die Trauben gesäuselten Neujahrsegnungen und nicht auch noch mit Sekt zu überschütten, dass keine Zeit blieb, um irgendwelche Festivitäten in der kalten Heimat zu trauern.

Halt, einen sehr schönen weihnachtlichen Moment gab es doch, und zwar am Abreisetag morgens um 4.30h in einer Kneipe in Hermigua: der gomerische Wein hatte mich soweit entkrampft, dass ich mit einem Einheimischen zusammen zweistimmig „Stille Nacht“ gleichzeitig auf deutsch und spanisch zusammen gesungen habe – künstlerisch nicht so wertvoll, aber für mich persönlich unvergesslich!

Unsere Wandergruppe

Unsere Wandergruppe umfaßte 13 Leute im Alter zwischen 29 und 50 Jahren (Durchschnittsalter 38). Im Gegensatz zu meinen bisherigen Frosch-Touren, bei denen man sich das Programm ja selber zusammenstellt und sich somit auch gewisse Leute herauspicken kann, ist man bei einem solchen Trekkingurlaub stets mit den gleichen wenigen Mitstreitern zusammen. Das hat den Vorteil, dass man diese viel näher kennen lernt und sich auch auf Leute einlässt, mit denen man sonst vielleicht eher wenig Zeit verbracht hätte, wodurch für mich interessante Kontakte entstanden sind, die bis heute anhalten. Andererseits ist man den Eigenarten und Launen diverser Mitbürger wiederum relativ schonungslos ausgesetzt, was einem bei geballtem Auftreten den Urlaub womöglich vermiesen kann, da man kaum Fluchtmöglichkeiten hat.

Unterkunft Hermigua

In der ersten Woche waren wir in Gomeras „Hauptstadt“ San Sebastian im Südosten stationiert (dort hat schon Christoph Kolumbus vor seiner Amerikaentdeckung die letzte Rast eingelegt) und hatten dort komplette Wohnungen mit zwei Zimmern, Küche, Terrasse und sogar Waschmaschine, was das Wandersockenaroma recht positiv beeinflusst hat. In der zweiten Woche sind wir nach Hermigua in der Nordhälfte weitergezogen, wo wir in einer von Deutschen sehr liebevoll geführten Pension in kleinen Doppelzimmern mit Küchenzeile gewohnt haben und zum Abschied sogar noch mit den leckersten Hausrezepten versorgt wurden. Beide Unterkünfte waren sehr gepflegt und praktisch eingerichtet. Die feste Unterbringung für jeweils eine Woche gibt es allerdings nur bei der Weihnachtstour wie gerade beschrieben, bei allen anderen Trekkingtouren wechselt man wesentlich öfter die Unterkunft. Die Wanderungen selber sind aber fast gleich.

Wanderführerin Marina mit Meltini

Zusammenfassend hat mir der Gomera-Urlaub nach der kurzen Gewöhnung an Land und Leute prima gefallen; die Insel ist von der Landschaft her absolut reizvoll, auch das Trekking in dieser geballten Ladung ist genau richtig zum Auspowern; zumal man auf diese Art eine Gegend viel intensiver kennen und schätzen lernt. Hierfür auch ein dickes Dankeschön an unsere sehr kompetente und geduldige Wanderführerin Marina von Activida-Tours, die nicht nur dafür sorgte, dass niemand von uns entkräftet in irgendeiner Klamm verenden musste, sondern uns auch in den Verschnaufpausen mit ihrem umfangreichen Wissen über die Natur (ich sage nur: alles endemisch!!) und Geschichte Gomeras sowie mit inseltypischen Leckereien aus ihrem Rucksack fütterte.

Isla bonita – hasta pronto!!
Rita Maurer

P.S.
Oben auf dem weithin sichtbaren Tafelberg La Fortaleza befindet sich eine ziemlich große, aus dicken Kieseln bestehende „Glücksspirale“. Sie soll angeblich vor Urzeiten von alten Gomeros gelegt worden sein und durch einen ganz besonderen, in der Mitte liegenden Stein Lebenskraft und Energie bringen, wenn man den ganzen Weg zwischen den Steinchen brav abläuft und nirgends abkürzt. Trotz meines Argwohns als aufgeklärter Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts, dass das nur ein Touristennepp vom Verkehrsverein Gomera ist, habe ich natürlich hoffnungsvoll den ca. 10 min. dauernden Rundweg im vorgeschriebenen Laufschritt abgeklappert und dabei auch noch alle zusätzlichen kleinen Spiralen mitgenommen, die angeblich Fruchtbarkeit bescheren, wie mir allerdings erst hinterher grinsend erklärt wurde. Tja, die alten Gomeros haben tatsächlich nicht zuviel versprochen: Beim Runterhacken dieses Berichtes im April 2004 klemmen gerade zwischen mir und der Tastatur 120 cm Neun-Monats-Bauch mit einem jetzt schon hyperaktiven, zukünftigen Froschurlauber darin …